Sikambr @ 29.8.2011, 17:38
Выдался код 71 - низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса.

Может в соединении-скрутке между разъемом и неродным датчиком плохой контакт?

скрутки лучше спаять.
попробовать датчик приблизить к гребенке - возможно велико расстояние до сердечника. (вместо гайки поставить шайбу)
датчик индукционного типа - величина зазора важна для корректной работы

autor59 @ 30.8.2011, 15:01
скрутки лучше спаять.
попробовать датчик приблизить к гребенке - возможно велико расстояние до сердечника. (вместо гайки поставить шайбу)

Спасибо, сначала попробую скуртки спаять.
Если не получится, то подбирать толщину гайки/шайбы методом тыка, на мой взгляд, нереально.
Как писал автор темы, он выставил зазор 0.3-0.4мм между гребенкой и датчиком, но у него гребенка открытая, а у меня закрытая и отверстие под датчик.
Как ни пытался, не получилось жестнякой зазор измерить.

А кто устанавливал от Волги или Газели на перед, напишите, какую толщину шайбы использовали?
Спасибо.

Подниму тему. Где отсоединяются датчики АБС, в частности задний правый - провод уходит в кузов?

Tur @ 9.1.2013, 19:36
Подниму тему. Где отсоединяются датчики АБС, в частности задний правый - провод уходит в кузов?

за пластиковой накладкой что закрывает весь борт . Внизу .

Недавно обзавелся равчиком 94г, коротыш.Полез в приборку лампочка абс была перегоревшей, заменил ее.
начала гореть. Диагностика показала кучу ошибок, обнулил их. В итоге выдает 35 ошибку. (датчик передний левый или правый задний). Полез менять передний, сорвал головку болта, да и сам датчик развалился, половина его осталась в посадочном месте, пришлось высверливать. Прочитав форум поменял его на волговский. Начинаю звонить датчики и проводку до блока абс. Проводка целая, задний датчик 0,8 Ком, передний от волги 0,6. При кручении колеса показания начинают прыгать, значит зазор нормальный. но все равно выдает 35 ошибку... куда дальше копать ума не приложу... у кого какие мысли?

yriu1981
После замены пробовал проехать хотя бы пару сотен метров?

да проехал, и даже больше, все равно горит. мозги же отключал, все должно было обнулиться..

Надо скорость больше сорока набрать.

так я и ехал от гаража до дома, скорость была и больше, может еще какие перемычки надо сделать?еще есть какие варианты?))

Расскажу свою историю: При замене подшипников на передних ступицах на сервисе говорит мне мастер что датчик АБС на правом переднем колесе у меня накрылся (весь болтается). Собирает он все назад, включаю зажигание, горит АВС. Еду в магазин узнавать сколько и когда обрадовали: 1 неделя и 45000 тенге, в другом магазине 2 недели и 35000 тенге (с ноликами не ошиблась от 250 до 300 долларов). Решила проверить точность диагноза мигает лампочка, код 35 кажет, типа левое переднее. Еду на сервис, отцепляем оба датчика проверяем сопротивление-левый живой правый мертвый. Приготовилась отстегивать деньги магазину и тут мастер говорит: да от любой тойоты датчик пойдет лишь бы размеры посадочные совпадали.
Еду на ближайший разбор, первая тойота - селика, у меня на глазах отцепляют датчик: разъем и крепления датчика один в один, сам датчик отличается только небольшим приливом на посадочном месте и провод покороче крепления провода немного другие. Меряю сопротивление-живой. Плачу 3000 тенге и еду на сервис. Мастер перенес одно крепление провода (то что на стойке), прошкурил наждачкой датчик (сточил юбочку), подключил фишку. Все лампочка потухла. АВС работает.

Postoronnim V @ 21.7.2009, 11:01
Всё началось с аварии, когда прошлой осенью охоте левым колесом поймал пень, выбил шрус …
После ремонта оказалось, что не работает датчик АБС. Снял колесо, осмотрел – снесён сердечник . Снял останки датчика.
Приятель в магазине озвучил, что датчик стоит за 200 уёв., но тут же добавил, что вроде кто то ставил на японцев отечественные индукционные датчики (не путать с датчиками Холла). Полазил по инету – действительно ставят, хотя сопротивление 900 ом вместо 1200. При этом сказано, что на Тойотах с Лексусами этот датчик работает без проблем. Зазор выставлять 0,3-0,4 мм . Если происходит загорание лампы неисправности АБС во время движения нужно поменять фазировку проводов датчика. Эта информация была уже кое-что.
Далее по порядку:

Закупил за 300 с чем то рублей бошевкий датчик положения коленвала от Волги. Не бошевский стоил вдвое дешевле. Вроде похож на бренные останки родного датчика.

Затянул ручник, снял левое колесо. Гребёнки (поз.1) из за грязюки практически не видно. Подпёр с двух сторон правое колесо, поставил селектор на нейтраль, прокручивая за шпильки прочистил гребёнку до металла.

Примерил датчик (поз.2) – так стразу не подходит. Собственно этого и ожидал. Волговский датчик оказался на пару миллиметров длиннее, не доходил на пять миллиметров до гребёнки (т.к. упирался в обода гребёнки) и центр отверстия для крепёжного болта не дотягивал до отверстия, куда это болт нужно было завернуть.

Круглым надфилем расточил отверстие (поз.3) для болта настолько. Что бы датчик прижимался болтом (поз.7) ровно и без перекосов. Напильником придал датчику на конце некоторую конусность (поз.4).

Начал набирать шайбы для того, что бы выставить датчик с зазором 0,3-0,4 мм. Для этого снял со старого датчика железку (поз.6) и поставил её не сверху датчика, а под него. Дополнительно из листа дюраля 0,3 мм. Вырезал и поставил дополнительную шайбу (поз.5).

Прикрутил датчик. Из того же листа дюраля вырезал калибровочную пластику (поз.8) и вставил её между датчиком и гребёнкой. Пластинка ходила свободно. Открутил датчик, снял шайбу (поз.5), снова туго закрутил. Проверил зазор пластинкой (поз.8) – проходит как раз. Значит зазор не менее 0,3 мм., но и больше 0,4 вряд ли.

Отрезал разъём волговского датчика. Снял резинку со старого датчика и надел её на провод нового датчика. Соединил провода скруткой – чёрный с чёрным, белый с жёлтым. Изолировал ПХВ изолентой. Изолентой же сверху примотал на место стыка 10 сантиметровый кусок провода от старого АБС для уменьшения нагрузок на скрутку (по 5 см в каждую сторону).

Поставил колесо взад. Завёл двигатель. Тест АБС прошёл нормально, лампа погасла. Проехался – лампа не загоралась. На пыльном просёлке разогнался до 30 км в час. Вдавил тормоз – АБС затарахтел.

На всё ушло часа три. Делал не спеша решая по ходу возникающие проблемы.


Теперь о том, что надо было бы сделать по другому, но не дошли руки:
Изготовить шайбу под датчик по всей площади датчика.
Провода оставил длинноватыми. Если будут задевать о колесо, то придётся укорачивать.
Провода не только скрутить, но и пропаять скрутку.
Ну вот вроде и всё. Если будут возникать какие то проблемы с поставленным датчиком – тему, соответственно, дополню.

скажи от какой Волги датчик коленвала ?

Postoronnim V @ 21.7.2009, 11:01
Всё началось с аварии, когда прошлой осенью охоте левым колесом поймал пень, выбил шрус …
После ремонта оказалось, что не работает датчик АБС. Снял колесо, осмотрел – снесён сердечник . Снял останки датчика.
Приятель в магазине озвучил, что датчик стоит за 200 уёв., но тут же добавил, что вроде кто то ставил на японцев отечественные индукционные датчики (не путать с датчиками Холла). Полазил по инету – действительно ставят, хотя сопротивление 900 ом вместо 1200. При этом сказано, что на Тойотах с Лексусами этот датчик работает без проблем. Зазор выставлять 0,3-0,4 мм . Если происходит загорание лампы неисправности АБС во время движения нужно поменять фазировку проводов датчика. Эта информация была уже кое-что.
Далее по порядку:

Закупил за 300 с чем то рублей бошевкий датчик положения коленвала от Волги. Не бошевский стоил вдвое дешевле. Вроде похож на бренные останки родного датчика.

Затянул ручник, снял левое колесо. Гребёнки (поз.1) из за грязюки практически не видно. Подпёр с двух сторон правое колесо, поставил селектор на нейтраль, прокручивая за шпильки прочистил гребёнку до металла.

Примерил датчик (поз.2) – так стразу не подходит. Собственно этого и ожидал. Волговский датчик оказался на пару миллиметров длиннее, не доходил на пять миллиметров до гребёнки (т.к. упирался в обода гребёнки) и центр отверстия для крепёжного болта не дотягивал до отверстия, куда это болт нужно было завернуть.

Круглым надфилем расточил отверстие (поз.3) для болта настолько. Что бы датчик прижимался болтом (поз.7) ровно и без перекосов. Напильником придал датчику на конце некоторую конусность (поз.4).

Начал набирать шайбы для того, что бы выставить датчик с зазором 0,3-0,4 мм. Для этого снял со старого датчика железку (поз.6) и поставил её не сверху датчика, а под него. Дополнительно из листа дюраля 0,3 мм. Вырезал и поставил дополнительную шайбу (поз.5).

Прикрутил датчик. Из того же листа дюраля вырезал калибровочную пластику (поз.8) и вставил её между датчиком и гребёнкой. Пластинка ходила свободно. Открутил датчик, снял шайбу (поз.5), снова туго закрутил. Проверил зазор пластинкой (поз.8) – проходит как раз. Значит зазор не менее 0,3 мм., но и больше 0,4 вряд ли.

Отрезал разъём волговского датчика. Снял резинку со старого датчика и надел её на провод нового датчика. Соединил провода скруткой – чёрный с чёрным, белый с жёлтым. Изолировал ПХВ изолентой. Изолентой же сверху примотал на место стыка 10 сантиметровый кусок провода от старого АБС для уменьшения нагрузок на скрутку (по 5 см в каждую сторону).

Поставил колесо взад. Завёл двигатель. Тест АБС прошёл нормально, лампа погасла. Проехался – лампа не загоралась. На пыльном просёлке разогнался до 30 км в час. Вдавил тормоз – АБС затарахтел.

На всё ушло часа три. Делал не спеша решая по ходу возникающие проблемы.


Теперь о том, что надо было бы сделать по другому, но не дошли руки:
Изготовить шайбу под датчик по всей площади датчика.
Провода оставил длинноватыми. Если будут задевать о колесо, то придётся укорачивать.
Провода не только скрутить, но и пропаять скрутку.
Ну вот вроде и всё. Если будут возникать какие то проблемы с поставленным датчиком – тему, соответственно, дополню.

Привет скажи а как датчик от Волги ставил ведь у него 3 провода а на рав 2 провода

таня
БРАВО!!!

Вот тоже решил озадачится починкой АБС ))
Началось все год назад - когда в сервисе сломали передний правый датчик при замене подшипника ступицы.
Летом когда делал тормоза, снял правый датчик, исправный (судя по маркировкам он уже с разборки - потому и легко вышел наружу).
Недавно менял аммортизаторы, снял и испорченный правый датчик. До снятия теплилась надежда что все таки просто оборвали провод, но сняв десятка два пластиковых стяжек котрыми прикрепили датчик сервисмены (которые пытались вообще скрыть факт поломки) обнаружил что магнита вообще нету, т.е цилиндрической части датчика вовсе нет. Т.е однозначно встал вопрос о замене датчика. Также при съеме датчика понял почему сервисмены начали его выковыривать а не вытащили фишку - ее просто напросто не было вовсе - в отличие от датчика справа. Видимо датчик уже обрывало и он был скручен. Провод просто обрезал и извлек остатки на свет Божий ... (фото правого и левого датчика кину позже - в гараже пока лежат)
Так как не горит - делиться опытом буду постепенно.
1. Подбор донора.
Из нескольких вариантов ГАЗовских датчиков, выбрал наиболее подходящее визуально. (стоимость 250р)
Измерил сопротивление - вопрос к знающим - правильно ли я его измерил? и судя по этим данным сопротивление датчика входит в допустимые значения ? (как достану старый исправный датчик замерю и его)
Замер происходит только с 2-х контактов, для чего третий контакт и как быть с ним ? я так полагаю это экран ?

Еще момент обдумываю - есть ли смысл ставить разъем, чтобы если что делать со стойкой, можно было легко отсоединить или надежнее просто скруткой ? потому как скрутка в любом случае будет (так как клеммы не было уже). А если ставить разъем получится 2 скрутки. Стоит ли ?

Возьми фишки папы - мамы и сделай разъем. Всяко надежнее чем скрутка

516petr @ 2.11.2013, 14:48
Возьми фишки папы - мамы и сделай разъем. Всяко надежнее чем скрутка

Скрутка в любом случае будет. В моем случае даже две (это без разъемов если) потому что отрезал я там где уже было скручено, под подкрылком уже после металлического кронштейна. Т.е. там надо снять подкрылок, посмотреть че к чему вообще с проводом, там будет первая скрутка (либо если я сделаю разъем, то 2 срутки - с одной стороны фишка и с другой - УЖЕ 2 скрутки!!! ) плюс я после кронштейна отрезаю старый датчик (он разломан) и прикручиваю волговский) вторая скрутка (либо ТРЕТЬЯ если делать фишки). Отразится ли количество скруток на сигнал ? или если по уму все сделать, пропаять то без разницы ???

scary20001 @ 2.11.2013, 15:11
Скрутка в любом случае будет. В моем случае даже две (это без разъемов если) потому что отрезал я там где уже было скручено, под подкрылком уже после металлического кронштейна. Т.е. там надо снять подкрылок, посмотреть че к чему вообще с проводом, там будет первая скрутка (либо если я сделаю разъем, то 2 срутки - с одной стороны фишка и с другой - УЖЕ 2 скрутки!!! ) плюс я после кронштейна отрезаю старый датчик (он разломан) и прикручиваю волговский) вторая скрутка (либо ТРЕТЬЯ если делать фишки). Отразится ли количество скруток на сигнал ? или если по уму все сделать, пропаять то без разницы ???

скрутку пропаять и в термоусадку . И никакого влияния не будет . Главное что бы скрутка(пайка) не попадала в участок который будет работать на изгиб или кручение . Потому как соединение жесткое и перелом будет через некоторое время

Добрался до датчиков.
Померил повертел, покрутил ...
Я правильно понял, высота датчика (родного) измеряется от выступающей пипки ?? или от площадки ??
Итог:
1. делать прокладку под весь датчик толщиной где то 3 мм (если мерить по выступающей части родного)
2. стачивать примерно 1 мм толщины датчика (обратил внимание что волговский датчик имеет равномерную толщину, а тойотовский имеет в конце утолщение ... точить по форме родного или снять равномерно, пофиг ???)
3. растачивать крепежное отверстие где то на 2-3 милиметра. Практически не остается ушка. Придется брать шайбочку побольше )))
4. Ну и крутить-паять ...

Касательно фот - целый датчик это рабочий левый но и с ним видимо беда была и что то там колхозили, судя по отметкам - датчик с разборки (сопротивление на нем 1400 где то ...) правый - совсем сломанный, уже отрезал его от провода (сопротивление датчика - 0)....

Т.е. расстояние до гребенки нужно вымерять по точащему кончику (на родном датчике, по выступающему сердечнику датчика) и соответственно по срезу датчика волговского?
Т.е. при длинне датчика (от посадочной площадки) родного 21 мм и 24 от волги, нужно добавить 3 мм к площадке ???? верно ?
замерил тошину 4 медных шайб получается три с хвостиком - чуть чуть повозюкать по наждаку вручную и идеально 3 мм получится. Насколько важна точность именно при выставлении датчика ? если будет чуть больше +/- десятые миллиметров (или лучше ближе к гребенке чем дальше ? т.е. лучше подточить шаебочки побольше или подогнать под оригинал точно?)

После отрезания фишко от волговского датчика было обнаружено что проводов в оплетке все таки как и положено два. Значит третий контакт на фишке просто не используется. Это для тех кто задавал вопрос насчет третьего контакта.