Вот так выглядело передняя подвеска до выполнения работ.

В таком плачевном состоянии находились шланги. У шлангов была нарушена внешний защитный кожух, но при этом внутренняя рабочая часть шланга с армированной оплеткой сохранял работоспособность шланга. Кроме того очень сильно поржавели места соединения шланга с тормозной трубкой.

Износ тормозных дисков был предельным, т.к. выработка на тормозных дисках составляла по 1 мм с каждой стороны. Согласно «букваря» - это является предельным износом.

Перед непосредственной началом работ я смочил места где будет откручиваться тормозной шланг WD-ешкой и Средством «преобразователь ржавчины». (со стороны суппорта и в месте соединения с тормозной трубкой). Ждем 5-7 минут.

Далее в полном соответствии с отчетом Eastman:

Очищаем от грязи переходной штуцер, снимаем фиксирующую скобу

Откручиваем болт крепления тормозного шланга к амортизационной стойке.

Далее отверткой или баллонным ключем с плоским концом раздвигаем тормозные колодки и вжимаем поршень тормозного цилиндра. При этом немного поднимается уровень тормозной жидкости в бочке. По этому нужно следить, чтобы жидкость не начала выливаться.

Далее я воспользовался советом Eastman:

прокладываем п/э пакетик под крышку. это добавит герметичности и жидкость при разборке-сборке будет не течь, а капать. Будет достаточно времени заменить шланги не завоздушив главный тормозной цилиндр.

Фото тоже его.

Обращаю внимание, что тормозные шланги промаркированы (если вы забыли какой номер шланга относится к правому или левому): правый шланг желтая полоса, левый- белая.

Далее откручиваем болт нижней направляющей и поднимаем скобу вверх. Высвобождаем тормозные колодки. Износ колодок был близок к максимальному, по этому в месте тормозными шлангами я решил поменять и тормозные колодки.

Далее начинаем отсоединять шланг от тормозной трубки. Одеваем спецключ на 10 на верхнюю гайку и закручиваем зажимной болтик на спецключе с целью не сорвать грани гайки. Снизу ключем на 17, вставленном в пазы, удерживаем шланг от проворачивания. Крутим верхнюю гайку спецключем. После того как гайку стронули с места можно снять спецключ и далее откручивать обычным рожковым ключем на 10.

В этой процедуре возникли небольшие трудности. Тормозная трубка имеет изолирующее покрытие похожее на мягкий пластик. Из-за этого покрытия трубка имеет больший внешний диаметр и не по этой при причине спецключ одеть было сразу затруднительно, т.к. тормозная трубка не проходила в разрез ключа. Пришлось немного (2-3 мм) снять изолирующего покрытия с трубки.


Второе фото принадлежит Eastman. Своего фото данного момента работ не сделал.

Далее откручиваем шланг от суппорта. У меня при откручивании на правом суппорте стояли две медные шайбочки (как и положено: между болтом и шлангом, между шлангом и суппортом), а на левом стояла одна шайбочка (одной не хватало).

Фото принадлежит Eastman. Своего фото данного момента работ не сделал.

Вот так выглядел общий ход работ со стороны.

Прикручиваем тормозные шлаги в обратном порядке. Сначала установи две новые медные шайбы прикручиваем тормозной шланг к суппорту. Далее тормозной шланг прикручиваем к тормозной трубке (причем крутится именно гайка тормозной трубки, а конец шланга удерживается ключом на 17)

Я дважды прверил затяжку гайки тормозной трубки и болта к суппорту, чтобы быть уверенным в герметичности соединения.
Учитывая что тормоза автомобиля влияют на нашу безопасность, то не лишне перепроверить усилия прикручивания шлангов.

К этому стоит отнестись с особым вниманием.

Далее приступили к замене тормозных дисков. Вот так выглядят в сравнении новый и старый тормозные диски.

Сначала откручиваем два болта крепления суппорта к поворотному кулаку.

Снимаем тормозной диск. Справой стороны тормозной диск свободно болтался на ступице потому никаких усилий для его снятия не потребовалось. А вот слевой стороны пришлось вкуручивать болт (тот болт которвм прикручивается тормозной шланг к амортизационной стойке) для того чтобы сдернуть диск со сткпицы.

Далее одеваем новый диск.
Прикручиваем суппорт обратно к поворотному кулаку.
Ставим тормозные колодки (предварительно полностью вдавив поршень тормозного диска). Незабываем ставить противоскрипные пластины. Тормозные колодки с "пискунами" (2 шт. в комплекте) устанавливаются с внутреней стороны суппорта (со стороны моторонго отсека) пискунами вниз.
Прикручиваем бол крепления скобы с поршнем к нижней напрявляющей.

Результат трудов выгядит так.

Далее снова использую спецключ на 10 прокачиваем передние тормоза.
Снимаем пластиковую пленку из под крышки тормозного бочка. Добвляем тормозной жидкости в бачок ло максимума.
Для данной процедуры желательно иметь напарника. Один ритмично нажимает педаль тормоза, а торой откручивает штуцер на суппорте и пыпускает воздух из тормозной стстемы. Причем я не использовал трубочки для стекания жидкости, я просто после нескольких качков (5-6) ловил момент и закручивал штуцер в момент нажатия напарником педали. Затем проверял уровень тормозной жидкости в бочке и при необходимости доливал.

Процедуру начинал с дальнего переднего колеса, затем на ближнем. Далее снова на дальнем и снова на ближнем. Так я повторил три круга, чтобы быть точно уверенным что воздух выгнал из системы.

Далее пробный проезд и проверка торможения. Всё отлично, даже тормоза стали резче. Возможно за счет того что поршни стали сидеть в цилиндрах суппорта (больше толшина тормозного диска и новые тормозные колодки), что как-то сказалось на этом.

При всех процедурах я проверял состояние пылников направляющих, пыльников поршней, подвижность направляющих суппорта.
Учитывая, что все пыльники были целы и подвижность направляющих была высокая, то я не стал рабирать и менять направляющие и соответственно у меня остались не использованными ремкомплекты передних торимозных суппортов.

Вся работа заняла 3 часа при работе с напарником.

в целом просто молодец!! но есть пара моментов..
во-первых, ремкомплект суппорта нужен был один, т.к. в нем есть все для обоих передних колес (суппортов).. во-вторых, один оч полезный совет на будущее - перед установкой новых дисков, центральную их часть (всю область, где не трут колодки) лучше покрасить какой-нить подходящей красочкой - так ты избежишь последующего ржавения тормозного диска и ухудшения его внешнего вида.. да и при смене дисков проблем поменьше будет..
к сожалению об этом я вовремя не подумал и мои новые брембо уже все ржавые..

После прокачки передних тормозов, эффективность торможения заметно повысилась. По сравнению с работой тормозов до проведения вышеуказанных работ (замена тормозного диска, колодок и прокачка передних тормозов) заметно улучшилась торможение при том же усилии на педали тормоза.

Похоже подтверждается истина о том, что тормозная жидкость гидроскопична и накопливает влагу в себя, а при интенсивных томожениях и нагреве тормозных суппортов влага в тормозухе преращается в пузырки пара (при силном нагреве) и тем самым педаль тормоза становится "мягче" и эффективость торможения падает.
Значит нужно не реже раза в 2 года прокачивать тормозную систему с заменой всей тормозной жидкости (путем замещения).

Так что я очень рад проведенной работе. Тормоза стали лучше. Хотя я думаю в этом заслуга не только прокачнных тормозов, но и новых тормозных колодок, тормозного диска.

Большой респект keksm, Demosthen, Eastman, moZg за их отличные отчёты по этой тематике!

А я со своей стороны хотел бы поведать небольшую историю КАК НЕ НАДО торопиться при замене тормозных дисков и колодок, и что НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО уделять внимание направляющим!

Вчера поехал в гараж поменять диски и колодки (несмотря на то, что износ колодок был около 50%, диски мне не очень нравились, решил махнуть все скопом). Купил пару дисков Циммерман (чтобы не экономить), колодки (Allied что-то) уже были.

Снял суппорта, разжал суппорта, снял рамки, снял диски, всё собрал, при затягивании свернул нижний болт крепления суппорта к направляющей. Времени было не очень много, в общем, поставил машину на колёса и поторопился домой. Машина очень неохотно ехала (списал всё на закисшие поршни суппортов, думал, ближе к дому разработается). Ничего подобного. Приехал домой и увидел, что поверхность торм. дисков нагрелась сильно до синевы. Разумеется, огорчился.... Машина 95 года выпуска, поди всё родное (кроме колодок)... Перечитал ещё раз все темы по этой тематике, и решил сегодня утром ещё раз съездить в гараж, посмотреть на направляющие... Из 4х направляющих только одна сохранила подвижность, Остальные вытаскивал, расшатывая... Состояние двух направляющих оценил как плохое (налёт ржавчины, хотя все пыльники были в порядке), один в смазке, один выглядел очень свежо, но двигался в пазах плохо... Почистил, смазал графиткой, поставил назад... собрал всё на место, поставил колёса и... машина покатилась, как новенькая... ;-))) Такой длинный путь накатом может быть только у машин с конвейера, имхо ;-) Даже с постоянным полным приводом это хороший результат...

Единственная проблема, которая сейчас меня беспокоит - нижняя часть суппорта не зафиксирована болтом. Временно зафиксировал её проволокой...Вчера ещё под это дело заказал в экзисте 4 направляющих, 4 болта, 4 пыльника... ~53 у.е. (в течение 1 дня).

Что бы я рекомендовал при переборке? Запастись 1-2 штуками направляющих и винтов крепления к суппорту на тот случай, если при вкручивании вы случайно свернёте их. Зато без сюрпризов спокойнее...

47775-22040 Toyota Пыльник направляющей суппорта 1шт $6,17
47715-30080 Toyota Втулка направляющая суппорта тормозного переднего 1шт $6,38
90105-08304 Toyota Болт направляющей втулки переднего суппорта 1 шт $0,69

Можно нагревать/высверливать - как описано в случае нашего коллеги moZgссылка
Но, у меня не было ни дрели, ни горелки под рукой...

Вот такая история вышла... Увы... Теперь вот смотрю на немного посиневшие диски и думаю ;-))))

Вывод - не ленитесь и обязательно проверяйте, вынимайте, чистите, смазывайте направляющие!!!

Продолжение истории (с ценными советами) - по ссылке:
ссылка