Пробег 163тыс. км, авто 2000 г.в. МКПП-европеец(пригнали в 2007г.) тоже присутствует какой то гул (по мне так спереди примерно по центру), стал заметен примерно при пробеге 140 тыс. км. Гул монотонный , начинается примерно с 10-20 км/ч- периодически пропадает, то есть то нет , менял масло в раздатке на 150тыс.км( слитое масло чистое, стружки нет, на сливной пробке тонким слоем только пыльца была). При увеличении скорости звук гула особо не меняется.

TIGRIII @ 11.1.2014, 13:17
Не могу понять что ты диагностику компьютерную по гулу не сделаешь?

блин, не устаю восхищаться

satlife @ 11.1.2014, 19:20
Осталось, как говорил раньше, сменить масло в коробке но она вроде меня не беспокоит

акпп?

ASF @ 11.1.2014, 22:56
акпп?

Да.

на заведенной прогретой машине проверять,
как масло в движке под Волгоградом
на нейтраль ставить и смотреть уровень
нет уровня-долить

и нюхать, если щуп тряпками горелыми прет-замена

Dimka1982 @ 11.1.2014, 19:23
Пробег 163тыс. км, авто 2000 г.в. МКПП-европеец(пригнали в 2007г.) тоже присутствует какой то гул (по мне так спереди примерно по центру), стал заметен примерно при пробеге 140 тыс. км. Гул монотонный , начинается примерно с 10-20 км/ч- периодически пропадает, то есть то нет , менял масло в раздатке на 150тыс.км( слитое масло чистое, стружки нет, на сливной пробке тонким слоем только пыльца была). При увеличении скорости звук гула особо не меняется.

ступичные подшипники, неприятно, но лечимо, имхо
вот вам примерная тема
ссылка

satlife @ 11.1.2014, 19:20
Гур перестал урчать

когда опять начнет урчать (как по мне так сука сккрежетать) маслицы долей
в него только, в гур, егойной, она своя, особенная
на любой машине, не только на раве
есть такая тема, подтекание по рейке, она у многих

ASF @ 11.1.2014, 21:53
блин, не устаю восхищаться

Ну а что!!! оказалось у него всего не коробка, а глушак гудел!

ASF @ 12.1.2014, 1:58
на заведенной прогретой машине проверять,
как масло в движке под Волгоградом
на нейтраль ставить и смотреть уровень
нет уровня-долить

и нюхать, если щуп тряпками горелыми прет-замена

Это мне было адресовано?

прочитав всю тему я понял что лить в раздатку 75W-90 так как это написано по всей теме...

(((B раздатку лить нужно "TOYOTA Масло трансмиссионное синтетическое "Gear Oil Super 75W-90", 1л код 08885-02106")))

а на крышке написано 85w90 это минералка так как быть ?

за 15 лет много чего поменялось
и сейчас эта машина не по техасу ездит

MrDims @ 10.8.2014, 11:58
за 15 лет много чего поменялось
и сейчас эта машина не по техасу ездит

Загадками пишите, а ведь можно и не понять

MIRON00 @ 10.8.2014, 10:44
прочитав всю тему я понял что лить в раздатку 75W-90 так как это написано по всей теме...

(((B раздатку лить нужно "TOYOTA Масло трансмиссионное синтетическое "Gear Oil Super 75W-90", 1л код 08885-02106")))

а на крышке написано 85w90 это минералка так как быть ?

Авто произведено для америки, соответственно и требования другие. Лил 75W-90, зимой явно легче авто было.

Dimka1982 @ 10.8.2014, 11:49
Загадками пишите, а ведь можно и не понять

Авто произведено для америки, соответственно и требования другие. Лил 75W-90, зимой явно легче авто было.

а я залил 85w90 и у нас зимой температура больше -5 не поднимается . ответить я сделал ошибку ???

MIRON00 @ 10.8.2014, 11:56
а я залил 85w90 и у нас зимой температура больше -5 не поднимается . ответить я сделал ошибку ???

Господа, ну что вы всё паритесь?

Никаких ошибок вы не сделали. Масло рекомендованное производителем подходит для большинства регионов. Просто в регионах где чрезвычайно низкие температуры(кстати с ваших слов не понятно, что у вас температура всегда ниже -5 или не бывает холоднее -5) предусмотрительней использовать более дорогое и более качественное масло, которое сохраняет приемлемую вязкость и на нижних отметках термометра. Такой подход облегчит работу трансмиссии зимой. точно так же как и с моторными маслами.

в диапазоне температур от -10 до +20 градусов оба типа этих масел ведут себя абсолютно одинаково и смысла платить за более дорогое нет никакого.
если у вас от -40 до +10 то конечно необходимо более дорогое масло, но и то, это зависит от количества дней в году с экстремально низкими температурами.
Если у вас весь год температура около ноля , и лишь неделю -30 -40, то ничего страшного не будет просто поаккуратнее ездить(дольше прогревать) или вообще стараться не выезжать в эти дни.

P.S. Хуже от того что вы зальете более дорогое и более хорошеее масло ТОЧНО не будет. т.к. их хар-тики по SAE одинаковые.

lark

и как ты собрался раздатку прогревать?
паяльной лампой?

MrDims @ 10.8.2014, 13:10
lark

и как ты собрался раздатку прогревать?
паяльной лампой?

на АКПП очень просто. - после прогрева двигателя -> драйв и ручник-> стоим молотим на холостых.

на РК просто очень долго греем и очень медленно едем в начале пути.
корпус раздаточного редуктора находится в едином корпусе с АКПП и имеет тепловое соприкосновенее с двигателем .

С задним редуктором сложнее он может быть прогрет неспешной ездой и дополнительно от трубы выхлопного тракта.
И как я уже сказал при экстремально низких температурах лучше избегать поездок. При -40 одной только заменой масла не отделаться - нужно машину дополнительно подготавливать . Я видел как Надымские ребята телогрейками двигатели укутывали зимой и не глушили машины.

lark @ 10.8.2014, 12:58
Господа, ну что вы всё паритесь?

Никаких ошибок вы не сделали. Масло рекомендованное производителем подходит для большинства регионов. Просто в регионах где чрезвычайно низкие температуры(кстати с ваших слов не понятно, что у вас температура всегда ниже -5 или не бывает холоднее -5) предусмотрительней использовать более дорогое и более качественное масло, которое сохраняет приемлемую вязкость и на нижних отметках термометра. Такой подход облегчит работу трансмиссии зимой. точно так же как и с моторными маслами.

в диапазоне температур от -10 до +20 градусов оба типа этих масел ведут себя абсолютно одинаково и смысла платить за более дорогое нет никакого.
если у вас от -40 до +10 то конечно необходимо более дорогое масло, но и то, это зависит от количества дней в году с экстремально низкими температурами.
Если у вас весь год температура около ноля , и лишь неделю -30 -40, то ничего страшного не будет просто поаккуратнее ездить(дольше прогревать) или вообще стараться не выезжать в эти дни.

P.S. Хуже от того что вы зальете более дорогое и более хорошеее масло ТОЧНО не будет. т.к. их хар-тики по SAE одинаковые.

я имел в виду что не бывает холоднее -5 .
спасибо за помощь !

Решил заменить масло в заднем редукторе. Начал окручивать заливную пробку (грани в прошлый раз уже были слизаны), щас вообще сорвал грани. Кто как решал такую проблему?
По замене пробки заливной -какой точно артикул -90341-18035 или 90341-18032? в каталоге на картинке не совсем понятно.

Digalex @ 29.11.2014, 19:31
Решил заменить масло в заднем редукторе. Начал окручивать заливную пробку (грани в прошлый раз уже были слизаны), щас вообще сорвал грани. Кто как решал такую проблему?
По замене пробки заливной -какой точно артикул -90341-18035 или 90341-18032? в каталоге на картинке не совсем понятно.

Срезать две стороны под ключ:


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 922 )
  Fill_Plugs.jpg

Toyota - 90341-18035 - Болт/пробка сливная
Toyota - 90341-18032 - Болт/пробка заливная

Sidoy-Nvkz @ 29.11.2014, 17:09
Срезать две стороны под ключ:


Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 922 )
  Fill_Plugs.jpg

Toyota - 90341-18035 - Болт/пробка сливная
Toyota - 90341-18032 - Болт/пробка заливная

Если внутренний шестигранник умудрились свернут, то боюсь таким способом её не выкрутить. Слишком тонкая грань получится и можно попортить прокладочную поверхность редуктора. Вы реально таким способом выкручивали пробку, или предложили как вариант?

Мне приодит в голову только вариант с экстратором резьб(обломанных шпилек) причём его диаметр должен быть как у получившегося от свёртывания шестигранником отверстия.
Сам я так не делал, но думаю это более щедящий вариант.
заход экстрактора нужно будет затупить(обточить) на точиле, чтоб не сверлить пробку насквозь .

ИМХО.

Вспомнил ещё - видел в одном АРА сервисе гайку люди кемпаматом приваривали прямо поверх, через внутреннюю часть, правда это было не на RAV 4.
Это был по-моему поддон двигателя, но конструкция пробки такая же. Единственное это то что поддон стальной и его вряд ли порвёт нагретая пробка, а корпус редуктора ХЗ как это переживет... может лопнуть если неаккуратно варить.