Добрый день сетяне!

Подскажите толковый сервис или мастера в г. Ростове-на-Дону - продиагностировать трансмиссию и, заодно подвеску.
Год практически мучаюсь и заезжал кажется уже везде.
Смысл проблемы - при переключении D-R удар в заднем дифференциале, при езде накатом и последующем ускорении - удар в заднем дифференциале. Хоть это и болезнь рафчегов, но раньше было на порядок меньше, да и болезнь в основном второго поколения, а не первого. Других нареканий нет к машине.
Жижи в раздатке и диффах поменяны, подушки проверены и подозрительные поменяны.

У кого на первом покалении похожая ситуация?
Вылечилось? Что делали? Где? Мысль посещает - может и раньше было, да не замечал просто - типа особенность рафчегов?))))

Toyota RAV-4 5d 4wd 1999 год, США

У меня "механика" 95 г.в. При разгоне/отпускании газа в трансмиссии где-то идёт глухой удар... Причём, если на пятой передаче ехать, то рычаг передач движется при таких преходах (вперёд-назад). Кардан в норме. Полагаю, что у меня - в коробке дело.

А что именно у тебя(точно удар в заднем дифференциале?) - внимательно смотри поддон АКПП (не мятый ли? Если мятый, то меняй - коробка может банально "голодать маслом" в некоторых режимах работы при прогреве).
Если же нет, то банально попробуй вывеси машину, и попробуй кардан в р-не заднего редуктора покрутить руками.. ;-)) может, сам люфт и нащупаешь, а?

Люфтов нет, поддон цел.
От ударов начала рваться задняя подушка диффа, ранее проверялась и была целой.
Диагноз поставили - автомат перегружается.
Надо менять масло с фильтром и регулировать.

да, поменяй-ка сначала масло с фильтром, причём масло лучше поменять полностью, то есть не только слить то, что в поддоне, а ещё и выкачать то, что в гидротрансформаторе остаётся (а это как раз ещё добрая половина).

Привет!

Такая же машина, но европейка, год 98, автомат.
Точно такая же ситуация со стуками в трансмиссии!
Недавно менял жидкость АКПП, не помогло.

Посдкажи, что они имели ввиду под "автомат перегружается"?

Может, как-то можно отрегулировать чтобы не было таких стуков? А то напрягать тоже начинает.

Спасибо

У меня знакомый давно еще...менял АКПП на МКПП правда на скайлайне.
Такиеж удары были. Вот только забыл что он говорил что там произошло а связаться с ним не могу.

Давно хочу найти, где искать проблему, может, кто с этим сталкивался?

Итак, с момента покупки не даёт мне покоя одна проблема:

Ощущается люфт где-то в трансмиссии. Выражается это глухим стуком. То есть, если сначала интенсивно разгоняться, а после просто отпустить педаль газа, то раздаётся стук в трансмиссии(явное место появления звука не определил)... Этот эффект есть на любых скоростях и передачах. Причём, если двигаться на 5й передаче, то при стуке рычаг передачи сдвигается вперёд-назад.
Сцепление стоит новое. Но стук не зависит от педали сцепления. Можно катиться, например на 2й передаче, и если сначала интенсивно разгоняться, а после отпустить газ, то будет "бумс"... а после если опять резко нажать газ, то опять будет "бумс".

Посмотрели кардан и крестовины, никаких люфтов в сочленениях КПП/кардана/ЗМ- ничего подозрительного :-(

Как вычислить причину стука? Это износ внутренностей самой КПП или всё-таки подушки заднего редуктора?(но тогда почему рычаг при стуках гуляет туда-сюда)?

Как-то на старом ВАЗе такое было при изношенном редукторе заднего моста. Но, тут неясно, в чём засада...
Коробка? Раздатка? Задний мост?

С уважением,
Илья.

А может щлицевая часть? Проверь.

ээээ. шлицевая часть ЧЕГО? если кардана, то не очень уверен - ибо на яме покрутил его туда-сюда. явного люфта не ощущается..

Эта тема достойна кандидатской работы) Пока ответ не нашел тоже, но машина с автоматом!!

Доброго дня всем!
У меня удар при разгоне при переключении автомата с первой на вторую... Знатоки сказали, что причина может быть в изношенности подушки автомата.
Искал ету подушку в мануале по ремонту и в exist.ru смотрел - не нашел таковую. Подскажите пожалуйста, она вообще имеется на рафике. Он у меня 2000 года (переднй привод) в 1-ом кузове. Помогите, а то я ламер пока в таких вопросах.

Извините за многа букав

Часто до и после ремонта автоматической коробки передач (АКПП) приходится встречаться с проблемой включения передачи заднего хода: удар, затянуто по времени и вообще ее полное отсутствие. Рассмотрим принцип работы этих трансмиссий с тем, чтобы можно было соответствующим образом диагностировать их болезнь. Прежде, чем принимать решение о капитальном ремонте АКПП, необходимо провести следующие проверки:

Первая. Проверить работу двигателя. Найдите пластину с идентификацией коробки передач и определите, каковыми должны быть обороты холостого хода двигателя. Вообще говоря, они должно быть, примерно, 650 - 700 об/мин, а в некоторых случаях 550 об/мин.

Вторая. Проверьте уровень масла в АКПП. Это необходимо делать при разогретой до рабочего значения температуре масла. Слишком низкий или высокий уровень масла значительно отражается на качестве включения передач.

Третья. Проверьте правильность регулировки всех тросов. Проверьте давление в основной магистрали и убедитесь в том, что оно соответствует требуемому значению. Поскольку на величину давления в основной магистрали влияет TV-давление, то необходимо проверить правильность его формирования. На холостых оборотах двигателя трос управления клапаном-дросселем должен иметь небольшой люфт.

Теперь, после выполнения предварительных проверок, можно приступить к выяснению причины плохого качества включения передачи заднего хода.

Включение передачи с ударом может быть вызвано двумя причинами: механической (неисправность одного из фрикционных элементов управления) или гидравлической (нерегламентированное давление, неисправность аккумулятора или клапанной коробки). На передаче заднего хода используются (см.рисунок) муфта C0 (обеспечения режима торможения двигателем), муфта C2 (прямой передачи) и тормоз B3 (первой передачи и передачи заднего хода). Обратите внимание на то, что C0 муфта включена уже на диапазоне "Р", так что ее можно исключить из числа подозреваемых.



Таким образом, остается два элемента, которые могут вызывать удар при включении передачи заднего хода. Тормоз B3 используется для включения передачи заднего хода и первой передачи. Вообще этот элемент устанавливается достаточно просто, и в заводской инструкции ничего не сказано о его регулировке, но, если Вы установите его слишком плохо, то элементы планетарного ряда могут вращаться, несмотря на то, что автомобиль неподвижен и рычаг выбора диапазона установлен в положении "Р" или "N". В этом случае происходит задержка включения передачи и в дальнейшем ощущается значительный удар (как на передаче заднего хода, так и на первой передаче). Если этого удара на первой передаче нет, то следует подозревать муфту C2 (неправильная регулировка зазора в этой муфте). Для трансмиссии A540 величина зазора должна составлять 1,0 - 1,35 мм, а для A140 1,12 - 1,45 мм. Лучше, чтобы величина зазора находилась в середине указанных диапазонов. Если зазор выставлен правильно, то виновником может быть материал фрикционных накладок дисков. В этом случае Вы можете попробовать добавить в масло модификатор трения.

Муфта С0 была включена еще на диапазоне "Р", а тормоз B3 запитывается непосредственно от клапана выбора диапазона и не имеет аккумулятора, поэтому включается быстро и всегда первым. Таким образом, опять остается муфта C2 и контур ее управления. Качество ее включения на передаче заднего хода обеспечивают два элемента: шариковый клапан с жиклером и аккумулятор. Иногда шариковый клапан изнашивается, и масло проходит через распределительную пластину. В этом случае Вы должны наблюдать удар во время переключения 2-3. Масло из основной магистрали напрямую поступает к клапану переключения 2-3 и при закрытом шариковом клапане вынуждено проходить через жиклер. Далее масло поступает в аккумулятор и бустер муфты. Обратите внимание на то, что в аккумуляторе давление масла должно преодолеть две силы: сжатия пружины и давление подпора, которое формируется TV-давлением (давлением клапана-дросселя). Таким образом обеспечивается требуемое качество включения муфты C2. Поэтому регулировка троса управления клапаном-дросселем и здесь имеет важное значение. Если трос слишком натянут, то это приводит к повышенным значениям TV-давления. Увеличенное давление заставляет регулирующий клапан аккумулятора перемещаться вниз, увеличивая тем самым давление подпора в аккумуляторе, что равнозначно установке в аккумуляторе более жесткой пружины. Это снижает скорость перемещения поршня аккумулятора и приводит к удару во время включения муфты.

Кроме того, увеличение TV-давления вызывает повышение давления и в основной магистрали, что также способствует удару во время включения муфты С2. Увеличение давления в основной магистрали при включении передачи заднего хода будет более значительно по сравнению с передачами заднего хода, поскольку в этом случае срабатывает клапан повышения давления в основной магистрали.

Задержка включения и растянутое по времени включение вызваны, как правило, утечками в контуре включаемого фрикционного элемента управления (через уплотнения, уплотнительные кольца и шариковые клапаны) или низким давлением в основной магистрали (большой износ насоса и т.п.).

Определите местà утечки, которые могут возникнуть во многих местах трансмиссии. Резиновые уплотнения в поршнях фрикционных элементов или аккумуляторов могут быть изношены или перекручены, утечка может возникнуть и в шариковом клапане поршня блокировочной муфты. Во время ремонта всегда следует проводить проверку работоспособности муфты или тормоза, используя для этого сжатый воздух под давлением не менее 30 Пси. В уплотнительных кольцах также может возникнуть повышенный износ, не зависимо от того, изготовлены они из тефлона или стали.

Причинами низкого давления в основной магистрали могут быть повышенный износ насоса или неисправность в клапанной коробке. Неисправность клапанной коробки может иметь различный характер: засорение фильтров продуктами износа деталей коробки передач, плохая прокладка фильтра, заедание клапана, перекрестные утечки, которые могут быть вызваны плохой или перекошенной прокладкой и др.

У Вас не будет проблем, если во время сборки клапанной коробки затяжка болтов осуществляется строго со спецификацией.

В случае отсутствия передачи заднего хода или скольжения при включении этой передачи Вам необходимо провести две проверки:

Первая. Вы должны проверить имеется ли режим торможения двигателем на 1-ой передаче. Если здесь все нормально, то это является признаком нормальной работы тормоза B3.

Вторая. Необходимо выяснить, как происходит включение 3-ей передачи. Если оно проходит нормально, то муфта C2 исправна. Если подозрения с указанных двух элементов управления сняты, то необходимо разбираться с муфтой C0. Она установлена параллельно с муфтой свободного хода F0 повышающего планетарного ряда, которая работает на режимах переднего хода.

Проверка муфты C0. Удалите крышку повышающей передачи с задней части трансмиссии. Переверните муфту свободного хода F0 и установите на место крышку. Таким образом, муфта свободного хода должна работать теперь на передаче заднего хода. Если передача заднего хода после этого стала включаться, то у Вас проблема с муфтой C0. Проверьте крышку повышающей передачи на предмет утечек.

Предостережение: если Вам необходимо в таком состоянии двигаться вперед, то нельзя двигаться на 4-ой передаче.

Если вы имеете дело со скольжением или вибрацией на передаче заднего хода, то ищете неисправность в барабане муфты С0.

DVNik @ 23.06.2008 - 07:43
Люфтов нет, поддон цел.
От ударов начала рваться задняя подушка диффа, ранее проверялась и была целой.
Диагноз поставили - автомат перегружается.
Надо менять масло с фильтром и регулировать.

Расскажи, вылечил ли проблему? Что делал?

Вчера на даче посмотрел что происходит на днище при переключении из D в R и наоборот.

Действительно, как и предполагал большой люфт в районе резинового подвеса заднего редуктора.

Dimidrol @ Сегодня в 20:32
Вчера на даче посмотрел что происходит на днище при переключении из D в R и наоборот.

Действительно, как и предполагал большой люфт в районе резинового подвеса заднего редуктора.

а расскажи методику проверки?
Один, держа ногу на тормозе, переключал D-R-D-R-D-R..., а другой наблюдал под днищем, что шевелится?

и второе - пишут про ДВЕ подушки ЗМ. Какая именно из них люфтила?

Lost Viking @ Сегодня в 21:11

Dimidrol @ Сегодня в 20:32
Вчера на даче посмотрел что происходит на днище при переключении из D в R и наоборот.

Действительно, как и предполагал большой люфт в районе резинового подвеса заднего редуктора.

а расскажи методику проверки?
Один, держа ногу на тормозе, переключал D-R-D-R-D-R..., а другой наблюдал под днищем, что шевелится?

и второе - пишут про ДВЕ подушки ЗМ. Какая именно из них люфтила?

Методику ты описал совершенно верно.

Люфтила та, которая ближе к заднему бамперу, вторую не видел, т.к. просто заглядывал под задний бампер, а не был в яме.

Нашел в экзисте - неоригинал стоит 800 рублей, плюс работа наверное в районе 500 рубликов будет.

понял, спасибо! Подумаю, как мне проверить мою "МЕХАНИКУ" ;-))) подобную методику я проверял, когда у меня был полноприводной Кариб с акпп ;-))) а вот с механикой чуть по-другому будет. но, ок.. может, и у меня подушки дают этот "бумс" ;-) (хотелось бы верить) ;-)

Давай, напиши потом.

На механике можно легонько трогаться и смотреть что происходит. Только назад на человека смотрящего надо аккрутнее трогаться)

Люфтила та, которая ближе к заднему бамперу, вторую не видел, т.к. просто заглядывал под задний бампер, а не был в яме.

уже успел полечить? и каков результат пропали удары в трансмиссии.

Andrey_S @ Сегодня в 13:32

Люфтила та, которая ближе к заднему бамперу, вторую не видел, т.к. просто заглядывал под задний бампер, а не был в яме.

уже успел полечить? и каков результат пропали удары в трансмиссии.

Купил новые опоры редуктора, планирую в субботу-воскресенье заехать на сервис, заменить.