стас птз 78 @ 21.7.2016, 13:40
там человек год назад писал

я видел.
просто ху@вая тенденция

Заменил тормозную жидкость как обычно - педалированием.
Купил две банки Toyota DOT-4 (0,5 литра) код.0882380111.
Пару моментов:
1.- Чтобы выкачать торм.жидкость из-за перегородки бачка потребовалась тонкая трубочка, обычная силиконовая для штуцеров тормозных цилиндров не пролезла.
Делал на даче, таковой не оказатось, пришлось оголять электрический провод и использовать его оплетку в качестве трубочки (чем богат на даче).



2. - Самотеком тормознушка практически не идет ( может только из самого ближнего к летчику штуцера, да то еле-еле). Пришлось педалировать.

3.- Отличить по цвету старую жидкость от новой практически было невозможно. По этому взял литровую пластиковую бутылку и отградуировал ее делениями по 100 грамм.



Менял вгоняя по 200гр с хвостиком в каждый тормозной цилиндр.
Всем удачи.

Нафига две банки по 0.5?
Одной достаточно, вместе со сцепой.

jan777 @ 12.8.2016, 16:29
Заменил тормозную жидкость как обычно - педалированием.
Купил две банки Toyota DOT-4 (0,5 литра) код.0882380111.
Пару моментов:
1.- Чтобы выкачать торм.жидкость из-за перегородки бачка потребовалась тонкая трубочка, обычная силиконовая для штуцеров тормозных цилиндров не пролезла.
Делал на даче, таковой не оказатось, пришлось оголять электрический провод и использовать его оплетку в качестве трубочки (чем богат на даче).

Менял вгоняя по 200гр с хвостиком в каждый тормозной цилиндр.
Всем удачи.

Т.е. бачок - однообъёмный? Общий объём для сцепления и обоих контуров?

jan777 @ 12.8.2016, 16:29
Заменил тормозную жидкость как обычно - педалированием.
Купил две банки Toyota DOT-4 (0,5 литра) код.0882380111.
Пару моментов:
1.- Чтобы выкачать торм.жидкость из-за перегородки бачка потребовалась тонкая трубочка, обычная силиконовая для штуцеров тормозных цилиндров не пролезла.
Делал на даче, таковой не оказатось, пришлось оголять электрический провод и использовать его оплетку в качестве трубочки (чем богат на даче).



2. - Самотеком тормознушка практически не идет ( может только из самого ближнего к летчику штуцера, да то еле-еле). Пришлось педалировать.

3.- Отличить по цвету старую жидкость от новой практически было невозможно. По этому взял литровую пластиковую бутылку и отградуировал ее делениями по 100 грамм.



Менял вгоняя по 200гр с хвостиком в каждый тормозной цилиндр.
Всем удачи.

А сколько всего ушло тормозной жидкости?

А как на сцепление поменять, подскажите пожалуйста??))

Rinat1987 @ 18.3.2017, 19:22
А как на сцепление поменять, подскажите пожалуйста??))

Это одна система.

RUS89 @ 18.3.2017, 19:30
Это одна система.

Системы разные. Общий бачёк. Надо прокачать рабочий цилиндр сцепления так же, как и цилиндры тормозов

RUS89 @ 18.3.2017, 19:30
Это одна система.

Системы разные. Общий бачёк. Надо прокачать рабочий цилиндр сцепления так же, как и цилиндры тормозов

molikir @ 28.3.2017, 20:05
Системы разные. Общий бачёк. Надо прокачать рабочий цилиндр сцепления так же, как и цилиндры тормозов

Что-то не нашел, сколько же тормозной жидкости надо для замены, 0,5 литра или 1 литр?

darkbentli @ 28.3.2017, 22:28
Что-то не нашел, сколько же тормозной жидкости надо для замены, 0,5 литра или 1 литр?

Мне 0.5 хватило.))

darkbentli @ 28.3.2017, 22:28
Что-то не нашел, сколько же тормозной жидкости надо для замены, 0,5 литра или 1 литр?

у меня ушло примерно 0,7. заливал liqui moly

выдержка из мануала про прокачку блока ABS
выполняется как при прокачке системы, так и при замене ТЖ

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА АБС И АНТИПРОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ В СБОРЕ (С VSC)

прокачайте блок управления рабочими цилиндрами тормозов с помощью портативного диагностического прибора в соответствии с процедурами, описанными ниже.

При выключенном двигателе нажмите на педаль тормоза более 20 раз.
Подсоедините портативный диагностический прибор к разъему DLC3 и включите зажигание (IG).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не запускайте двигатель.
На портативном диагностическом приборе выберите режим AIR BLEEDING (прокачка).
УКАЗАНИЕ:
Более подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации портативного диагностического прибора.
Удалите воздух из магистрали всасывания.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выполните прокачку для правого переднего и правого заднего колес.
Следуя подсказкам на экране диагностического прибора, удалите воздух из системы.
Подсоедините виниловую трубку к прокачному штуцеру рядом с правым передним или правым задним колесом.
Ослабьте штуцер.
С помощью портативного диагностического прибора приведите в действие блок управления рабочими цилиндрами тормозов для удаления воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На данном этапе отпустите педаль тормоза.
УКАЗАНИЕ:
Через 4 секунды работа прекращается автоматически.
По дисплею портативного диагностического прибора убедитесь, что работа завершена.
Временно затяните прокачной штуцер.
Повторяйте 4 рассмотренные выше операции до тех пор, пока из тормозной системы не будет удален весь воздух.
Затяните прокачной штуцер.
Момент затяжки:
8,3 Н*м{ 85 кгс*см , 73 фунт-сила-дюймов }
Повторите все рассмотренные выше операции для правого заднего колеса, чтобы удалить воздух из магистрали всасывания.
Удалите воздух из разгрузочной магистрали.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выполните прокачку для 4 колес.
Следуя подсказкам на экране диагностического прибора, удалите воздух из системы.
Подсоедините виниловую трубку к любому из прокачных штуцеров.
Ослабьте штуцер.
С помощью портативного диагностического прибора приведите в действие блок управления рабочими цилиндрами тормозов, нажмите на педаль тормоза до упора и удерживайте ее.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время выполнения операции педаль может показаться жесткой, однако ее следует выжимать до упора с тем, чтобы тормозная жидкость могла вытекать из штуцера.
Удерживайте педаль тормоза нажатой. Запрещается нажимать и отпускать педаль несколько раз подряд.
УКАЗАНИЕ:
Через 4 секунды работа прекращается автоматически. При непрерывном выполнении операции необходим перерыв не менее 20 секунд.
Затяните штуцер, после чего отпустите педаль тормоза.
Повторяйте 3 рассмотренные выше операции до тех пор, пока из тормозной системы не будет удален весь воздух.
Затяните прокачной штуцер.
Момент затяжки:
8,3 Н*м{ 85 кгс*см , 73 фунт-сила-дюймов }
Повторите все рассмотренные выше операции для других колес, чтобы удалить воздух из разгрузочной магистрали

MrDims @ 12.5.2017, 12:07
выдержка из мануала про прокачку блока ABS
выполняется как при прокачке системы, так и при замене ТЖ

MrDims @ 12.5.2017, 13:07
выдержка из мануала про прокачку блока ABS
выполняется как при прокачке системы, так и при замене ТЖ

Посмотрел рук-во по ремонту на toyota.tech. Прокачка насосного блока АБС при замене жидкости не предусмотрена.
Соображения следующие... Компоновка блока компактная (можно посмотреть его конструкцию в соответствующем разделе руководства по ремонту), объем его внутренних магистралей, видимо, вместе с полостью насоса,
настолько невелик с т. з. здравого смысла при эксплуатации и ТО - несливаемый остаток есть, но в незначительном количестве и при работе системы он перераспределиться по ней, не ухудшая практически качества свежей жидкости
(с т.з. содержания воды и т.п. примесей). Тут еще надо учесть, что это написано для случая обращения в сервис. Зачем тратить время и зарплату персонала и ресурс оборудования, повышая тем самым "стоимость владения" по сравнению с конкурентами? Лично себе это проделать не повредит., разумеется, только надо энтот прибор купить. Ну, или меняете жидкость раз в год... Ну из мотора вот, например, не все же масло сливается... Дело в регулярности замены.

Надо проверить этот способ:

Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием или ремонтом тормозной системы с ABS. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке ABS. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза. Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Если система разгерметизирована, то жидкость из нее просто выгонит. Но этот же прием можно использовать при прокачке системы - зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха.

Разрядить гидроаккумулятор - это наверное правильно. А с зажиганием я бы не игрался, чтоб не прикончить насосный блок.
Менял позавчера....
Отключил массу от аккумулятора. Фильтр из бачка надо вынуть,


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


тогда виднее, все закоулки, куда надо загонять трубочку "инструмента", полученного путем обжатия "термоусадки" на игле шприца на 20 см3.
Надо опустошить полости бачка для обоих контуров, для цилиндра сцепления и из "загончиков" под горловиной и у стенки со стороны разъема датчика уровня


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


до тех пор, пока со всех сторон бачёк не станет белым на-просвет.
Самотеком идет отлично, но т.е. не надо думать, что как из крана, поскольку жидкость идет под напором столба высотой ~50 cм через дырочку в штуцере сечением ~ 1 мм2,
т.е. времени уходит примерно не менее, чем по 30 мин на один штуцер. Начинается работа со сцепления, вскоре проявляется особенность замены без поддавливания - в трубке пошел воздух.


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


Если он в систему не попадал, причина - подсос через резьбу. Устраняется нанесением "Тектила" вокруг штуцера. После завершения процесса он будет предятствовать коррозии резьбы.


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


Поддерживая уровень "на уровне" сливал по 250 см3 + объем бачка, т.е. потребовалось около 1,5 л.

Как предложение.... Если есть желание ускориться с поддавливанием, можно натянуть на горловину 1-дюймовую велокамеру


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


и, зажав в руку противоположный срез, качать ножным насосом.
При падении уровня жидкости в бачке ближе к "мин" - разжать камеру, давление сбросится, и насос на обратном ходе не втянет воздух в систему. Только камеру надо было разрезать так, чтобы штуцер оказался бы у горловины и можно тогда подливать через шприц. Но это на любителя ...
Старая жидкость от новой отличается по цвету, кстати, после пробега в 40 т.км заметно.

ссылка

А у нас какой тип тормозной системы?

Почитал данную тему. Удивлён, что до сих пор кто то качает тормоза педалью. Считал, что это осталось с "Москвичом 412" Ведь намного проще и быстрее самотёком, когда Новая тормозная жидкость подаётся под небольшим давлением в бачок. Откручиваем штуцера, ждём пока пойдёт чистая и всё... минут 5 и машина готова. Так меня научили делать на сервисе, где я работал лет 25 назад. Правда это было в Германии. В домашних условиях обычно просто накачивали небольшое давление в бачке компрессором для накачки шин. У немцев необходима крышка - переходник со штуцером от шины, у Тойоты для этого существует отверстие в резиновой пробке крышки, куда можно вставить иглу для накачки мяча, которая обычно идёт в комплекте к компрессору для накачки шин. Правда нужен помощник, кто будет следить за давлением и уровнем жидкости. Ниже мин не допускается! А на сервисе в России Дилеры тоже качают педалью???