scary20001


Идешь в магазин автозапчастей или в "Юный Техник". Покупаешь дешевый китайский тестер.
Далее открываешь капот, выставляешь на тестере DCV 20 и меряешь на клеммах АКБ. Должно показать примерно 12,5 вольт. Далее включаешь дальний свет и повторяешь измерение. Должно показать примерно 11,2 вольт. Если сразу показало менее 11,5 вольт, значит АКБ разряжена, если после включения нагрузки напряжение падает до 9 вольт, значит банка накрылась.

Далее: заводишь двигатель и меряешь напряжение на клеммах АКБ при 3-4 тыс. оборотов. Напряжение должно быть не ниже 13,8 и не выше 12,3 вольт. Если ниже, значит гена умирает. Затем включаешь дальний свет и обогрев заднего стекла, обдув, повторяешь измерение. Если падает ниже 13,8 вольт, а до этого было нормально, то скорее всего щетки.

Далее глушишь двигатель, снимаешь клемму с АКБ, переводишь тестер в режим DCA 10A, подключаешь последовательно и меряешь ток при выключенном зажигании и выключенных потребителях. Должно быть не более 0,2 А. Затем ставишь на охрану (в первый момент должен быть всплеск за счет срабатывания ЦЗ, потом ток стабилизируется. Так же должно быть не более 0,2 А. Если больше, значит ищи, где у тебя утечка (магнитола, сигналка, видеорегистратор, диод в генераторе и т.д.).

После того, как все это проделаешь, выложи результаты, будем думать. А гадать каждый раз на кофейной гуще - можно сердце посадить.

Если я чего некорректно написал, пусть Санчес подправит.

Владимир с Вашего позволения !

Далее: заводишь двигатель и меряешь напряжение на клеммах АКБ при 3-4 тыс. оборотов. Напряжение должно быть не ниже 13,8 и не выше 12,3 вольт.

достаточно холостых оборотов ,минимум 13.8 все правильно а вот насчет 12. 3 я не совсем понял наверное Вова поторопился . Должно быть минимум 13.8 и максимум 14.5 (в некоторый источниках 14.6-14.7 а в некоторых безумных машинах типа бмв еще больше в зависимости от множества факторов )
Если напряжение после запуска не поднялось - так и стоит 12.6 - гена не работает вообще ,если ниже 13.8 у гены проблемы- как правило щетки,регулятор ,мост . Если выше 14.5 - регулятор не исправен .
Далее включаем много мощных потребителей - фары,обогрев заднего стекла ,печку на максимум ( не забыв при этом заглянуть в воздуховод ) смотрим за напряжением - оно не должно упасть ниже 13.8 в ,или же если упало должно снова подняться при НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ увеличении оборотов .... до 1000-1200 .

Далее глушишь двигатель, снимаешь клемму с АКБ, переводишь тестер в режим DCA 10A, подключаешь последовательно и меряешь ток при выключенном зажигании и выключенных потребителях. Должно быть не более 0,2 А. Затем ставишь на охрану (в первый момент должен быть всплеск за счет срабатывания ЦЗ, потом ток стабилизируется. Так же должно быть не более 0,2 А. Если больше, значит ищи, где у тебя утечка (магнитола, сигналка, видеорегистратор, диод в генераторе и т.д.).

порядок правильный ,но утечка в 0.2А (200мА) убьет аккумулятор за несколько дней . Норма 30...40...50 мА (0.03....0.05А) Если на машине не стоит куча нештатной электроники ,с сигналкой обычно больше 60 мА не бывает .
к примеру акб 60 Ач делим на ток утечки 0.02 ( 200мА ),получим что такой ток полностью высосет акб за 300 часов ,а запуск будет невозможен дней через 5 уже

достаточно холостых оборотов ,минимум 13.8 все правильно а вот насчет 12. 3 я не совсем понял наверное Вова поторопился .

Да блин отвлекли, некогда было перечитать. Имел ввиду 14,3 вольта.
В остальном тоже согласен. Опять же, писал на бегу, некогда было перечитать и переосмыслить.

дел.

дел.

Да я так и подумал .
Заметил кстати такую тенденцию - на совсем свежих тачках где контроль за напряжением ведет ЭБУ двигателя в бортсети поддерживается 14.0 .. Видимо стараются минимизировать выделения из батареи.

В свое время (в конце 90-х) в "За рулем" была статья, посвященная влиянию напряжения бортсети на продолжительность жизни АКБ. Анализ проводили в одном из московских таксопарков. так вот в результате анализа напряжения и периодичности замены АКБ пришли к выводу, что напряжение 13,8 вольт наиболее благоприятно для аккума. Но по моим наблюдениям, маловато, ибо при таком напряжении приходится раз в месяц снимать АКБ и подзаряжать.

Камраден. Вчера ехал домой и вдруг гля - горит лампа АКБ и ручника. Думал ремень порвался. Вышел, открыл, посмотрел - все крутится.
Звук у мотора как будто бы немного изменился. Доехал до дома, припарковался. Быстро метнулся за мультиметром. На стоячем автомобиле напруга на АКБ 12,3 В. Завелся (кое-как: долго крутил и как будто плохо схватывал) - на холостых напруга то ли так же, то ли еще ниже, но точно не 13-14 В (аффект, аффект, братцы! обида-печаль - опять что-то на@$нулось в пепелаце). В ужосе вырубил движок чтобы совсем аккум не высадить.

В общем, гена весь в грязи - видимо на прошлых выхах во время поездки за Волгу облил. А еще мне во вторник меняли лобаш и заодно промыли радиатор кондея. Уехал я оттуда сам. Вроде ничо не горело, хотя от сервиса до дома ехать минут 10 и я крался на цыпочках больше смотря на дорогу, чем на приборку.

Не знаю что и думать - залив это или смерть по естественным причинам?
Да, вот еще, менял аккум с месяц назад сразу после покупки, для гарантии мастер магазинный потыкал мультиметром в клеммы - сказал, что на холостых гена почти не выдает, зато на оборотах норм. Это к чему? К смерти регулятора? С смерти щеток? К дождю?

Гену-то я вчера снял и сегодня постараюсь запульнуть его на диагностику, но и услышать мнение знающих людей совсем не отказался бы, а то вдруг налохотронят малайку.

Щетки для начала посмотреть. А вообще, разтуж снял, то стенд все покажет.

Знакомая история. У меня гена также не заряжал на холостых, а в результате умер за 400 километров до дома из отпуска. И по закону подлости - это случилось там, где по трассе только один гараж с мёртвым автомехаником и жуткий туманный лес, наполненный медведями, волками, кровососами и вурдалаками (слова жены ). Пришлось выбирать между истерикой супруги и эвакуатором. В результате нас не съели, но у меня пострадали волосы с правой стороны и лопатник похудел серьёзно. Гена был обновлён рабочим регулятором и щётками, после чего проблем не возникало. Так что каждому рекомендую периодически проверять работоспособность гены и не забивать на "небольшие" отклонения от мануала, чтоб не встряли как мы посреди леса.
P.S. Могу добавить, что на тот момент лампа индикации заряда акк_ра была работоспособна и при дефекте гены ни о чём не сигнализировала.

Так что каждому рекомендую периодически проверять работоспособность гены и не забивать на "небольшие" отклонения от мануала, чтоб не встряли как мы посреди леса.
P.S. Могу добавить, что на тот момент лампа индикации заряда акк_ра была работоспособна и при дефекте гены ни о чём не сигнализировала.

+1.
Если бы не было вольтметра перед глазами встрял бы. Увидел вечером накануне поездки Красноярск- Киев...

Я, после вышеописанной истории, пошёл немного по другому пути. Согласен, что любая инфа от авто есть благо, в том числе и вольтметр в панели. У меня был америкос с таким штатным девайсом, но ведь чтоб заметить падение напряжения заряда, его необходимо контролировать постоянно, отвлекаясь от дороги, а если проблем с генератором никогда не возникало, то на этот вольтметр посмотришь только тогда, когда уже пришёл песец.
А потому, разработал небольшое устройство, которое врезается прямо в свинцовые выводы акк_ра и при падении напряжения на них ниже 13.5 вольта, зажигает светодиод, расположенный в любом удобном месте (у меня в панели). Активируется +IGN, потребление тока при заведённом двигателе - микроамперы при ожидании и миллиамперы при тревоге (зависит от типа светодиода). Уже выручал, когда рабочий гена как-бы недозаряжал, а проблема была в окисле плюсовой клеммы аккума.

При повышении гаснет, или продолжает гореть?

При напряжении выше 13.5 вольта не зажигается, если ниже - то соответственно светится. При желании можно сделать "ALARM" светодиодом другого цвета когда напряжение с гены повышено, с точки зрения схемотехники - вообще не проблема.

Ты включил зажигание, приблуда заработала. Стал заводить, напряжение упало ниже порога сигнализации. Завёл, гена заработал, дальше что?
Индикация горит или погасла?

И да.....зачем врезать на клеммы батареи?
У тойоты схема зарядки реализована таким образом что контролируется оно не на клемме акб, не на +В генератора а в бортсети. Можно спокойно подключить в салоне.
Еще вызывает сомнение выбор напряжения для контроля( я понимаю что его изменить это два раза ткнуть паяльником) в 13.5 в....Если это индикатор критического напряжения - имхо делай его 12.0....12.6 . Это как раз тот момент когда генератор точно не работает а батареи еще хватит на продолжительное время. А для точного значения есть вольтметр, отвлекает ли он меня...нет. Часы в панели же не отвлекают .
В жару напряжение падает до 13.7 в бортсети( температурная коррекция) , на клеммах будет еще меньше....как раз 13.6...13.5 Ошибаться будет устройство. В момент включения мощного потребителя - вентилятора охлаждения двигателя и прочих

Уже выручал, когда рабочий гена как-бы недозаряжал, а проблема была в окисле плюсовой клеммы аккума. smile.gif

Ток заряда акб - десятки ампер и меньше, ток стартера сотня..две. Как тогда включался стартер ?

Починили гену быстро и недешево - приговорили первичную обмотку и диодный мост. За 4000 рублей еще заменили щетки, хотя и прежние были ничего. Вечером в пятницу сдал - в обед в субботу забрал.

И поехал на радостях добил правый передний ступичный и сальник правого переднего привода. Машинка опять стоит и ждет . Ждет запчастей или более умного хозяина)

Вова Лермонтовский @ 25.7.2017, 21:46
Ты включил зажигание, приблуда заработала. Стал заводить, напряжение упало ниже порога сигнализации. Завёл, гена заработал, дальше что?
Индикация горит или погасла?

Вставили ключ и включили зажигание - индикатор горит
Стартуем - индикатор горит
Завелись - индикатор погас (при условии отсутствия проблем с геной и клеммами)
Выключили зажигание - индикатор погас

"[quote name='Санчес КРСК' post='1065726' date='26.7.2017, 4:12']И да.....зачем врезать на клеммы батареи?
У тойоты схема зарядки реализована таким образом что контролируется оно не на клемме акб, не на +В генератора а в бортсети. Можно спокойно подключить в салоне."

В салоне подключать бесполезно. Если говорить языком определений, то как таковой схемы контроля заряда в машине нет. Присутствует только индикатор в панели, который выключается только при появлении + на выводе L со стороны гены, что по мнению производителей считается признаком работоспособности генератора, но какое напряжение в реальности мы имеем на его выходе для питания электрооборудования - вызывает вопрос, так как кроме возможных дефектов регулятора самого генератора бывают ещё траблы с окислами наконечников, проводов и особенно с клеммами на аккум_ре, где поступаемое от гены напряжение заряда, может быть существенно выше, чем на выводах аккум_ра. Вот для этого использовал врезку в его выводы(!!!). Вообще, окисление - достаточно сложный электрохимический процесс, который тянет всякую шайзу из окружающего воздуха. Даже были случаи когда окисленная медь приобретала свойство полупроводника и два скрученных (или запрессованных) провода звонились с одной стороны в Омах, а с другой - в кОмах.

"Еще вызывает сомнение выбор напряжения для контроля( я понимаю что его изменить это два раза ткнуть паяльником) в 13.5 в....Если это индикатор критического напряжения - имхо делай его 12.0....12.6 . Это как раз тот момент когда генератор точно не работает а батареи еще хватит на продолжительное время. А для точного значения есть вольтметр, отвлекает ли он меня...нет. Часы в панели же не отвлекают .
В жару напряжение падает до 13.7 в бортсети( температурная коррекция) , на клеммах будет еще меньше....как раз 13.6...13.5 Ошибаться будет устройство. В момент включения мощного потребителя - вентилятора охлаждения двигателя и прочих"

На автомобиле сделал промеры в разных режимах и под нагрузкой - гена меньше 13.8 вольт не выдаёт. Минус 0.2 вольта на переходное сопротивление. Пока никаких ошибок не было.
Критическое напряжение в 12.6 вольта - не мой путь, так как предпочитаю предупреждать появление дефекта, а не бороться с последствиями.
Я не знаю, как там у вас с положением на дороге, а у нас - лучше смотреть вперёд и в зеркала. Безбашенные бегающие пешеходы, велосипедисты, кони, ямы, ну и конечно же не без джигитов, которые думают что в машине девушка, отдающаяся за её обгон через сплошные линии.

"Ток заряда акб - десятки ампер и меньше, ток стартера сотня..две. Как тогда включался стартер ?"
Прежде чем аккум не будет крутить стартёр, должен образоваться окисел с необходимым сопротивлением перехода клемма - вывод аккум_ра или клемма - запрессованный провод. На достаточно корродированном переходе будет выделяется тепло, что ведёт к температурному расширению металлов и в свою очередь - к увеличению сопротивления окисляющегося перехода. А девайсик отслеживает это безобразие (особенно после пуска двигателя или разряженном акк_ре). Вообще, он был предназначен для контроля заряда от гены, а что касается клемм, то это уже вторичная функция, проявившаяся в работе.

Valeros @ 26.7.2017, 17:41
Прежде чем аккум не будет крутить стартёр, должен образоваться окисел с необходимым сопротивлением перехода клемма - вывод аккум_ра или клемма - запрессованный провод. На достаточно корродированном переходе будет выделяется тепло, что ведёт к температурному расширению металлов и в свою очередь - к увеличению сопротивления окисляющегося перехода. А девайсик отслеживает это безобразие (особенно после пуска двигателя или разряженном акк_ре). Вообще, он был предназначен для контроля заряда от гены, а что касается клемм, то это уже вторичная функция, проявившаяся в работе.

эммм...
я про то что если недозаряжался акб из за окисла, при токе в десяток ампер. Там было в переходе падение в ...к примеру вольт.
То при включении стартера там сколько упадет? При токе в 200А.