Не ХИЛО!!!

Сальники (3шт) - 200*3= 600р.

А куда сальники?
один передний сальник коленвала - это понятно...
а остальные куда?

1 - сальник (уплотнительное кольцо) колен вала
2 - сальник (уплотнительное кольцо) распред вала
3 - сальник (уплотнительное кольцо) масло насоса

Нашел в инете несколько статей об описании заменя ремня ГРМ и процедур с этим связанных на машинах Toyota.


замена ремня ГРМ на Lexus GS300 1998г
ссылка

Замена шкива (на коленвале, 4S-FE, 3S-FE) с фотографиями
ссылка

Замена ремня ГРМ на RAV4 (1) на движке 3S-FE (краткое описание)
ссылка

Замена ГРМ 3S-FE (отчет, возникшие проблемы)
ссылка

Статья: Личный опыт. Замена ремня ГРМ (3S-FE)
ссылка

Отчет: замена ремня ГРМ и лобовых сальников (на двигане 4S-FE) - с фотографиями.
ссылка

Замена ремня ГРМ
(Замена ремня ГРМ. Toyota-RAV4, двигатель 3S-FE. Правый руль, АКПП, кондиционер)
ссылка

Замена ремня ГРМ на двигателе Toyota 3S-GE (не путать с 3S-FE)
c фотографиями
ссылка

Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE
ссылка

Вчера заменил ремень ГРМ. Не планово, а вынужденно: в 100 км от дома срезало зубья на старом ремне, хотя он должен был походить еще 15000
Так как литературы под рукой небыло, воспользовался и-нетом, в частности ссылкой: ссылка

И теперь имея определенный опыт, могу подсказать все "подводные камни" (вставляю оригинальный текст из ссылки + мои дополнения):

Замена ремня ГРМ.
Toyota-RAV4, двигатель 3S-FE. Правый руль, АКПП, кондиционер.

Прежде чем изучать последовательность действий по замене ремня ГРМ, посмотрите, а лучше напечатайте, схему газораспределительного механизма. (а лучше купите хорошую книгу)

Для замены ремня ГРМ необходимо подготовить следующие инструменты, запчасти и принадлежности:

1. Собственно сам ремень ГРМ. Если позволяют средства, то можно сразу купить и натяжной и обводной ролики (84$). Этого можно не делать, но тогда спланируйте ремонт так, чтобы в процессе можно было сделать перерыв для покупки роликов, если старые окажутся дефектными.
2. Типичный набор торцевых, рожковых и накидных ключей и другого инструмента. Желательно, чтобы он был достаточно разнообразным – многие болты труднодоступны и не всякой формы ключом их можно открутить. (обязательны накидные ключи на 12, 14, 19)
3. Одну треногу для установки под машину.
4. Трубчатый ключ на 14 или глубокую головку. (только высокую головку, трубчатый ключ не открутил - свернуло его)
5. Приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
6. Фонарик и зеркальце для рассматривания меток.
7. Динамометрический ключ.
8. Несколько деревянных брусков.
9. Баллончик с WD-40 или чем-то аналогичным.

Предостережения:

1. Прежде чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять пару дней неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и аккуратностью. И не следует ли доверить ее профессионалам. (у меня работа заняла 4 дня! но за ремнем пришлось ехать в соседний город + два раза ходил в магазин "инструмент" )
2. Не забудьте снять клемму АКБ.
3. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте треногу и убедитесь, что машина стоит на ней абсолютно надежно.
4. Никогда не проворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ. На этом двигателе это не страшно, а вот на каком-нибудь другом можнозапросто погнуть клапана.
5. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно получить этим ключом по зубам.
6. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно повредить ремень ГРМ и крышку.
7. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно что-нибудь повредить в двигателе.
8. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива.
9. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте его наоборот.
10. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте ремень ГРМ.
11. Не растягивайте высоковольтные провода.
12. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за поверхность, находящуюся под ним – это пластмассовая крышка и ее очень легко повредить.
13. Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его края очень хрупкие.

Последовательность действий:

1. Поднимите домкратом правое переднее колесо, снимите его, установите треногу, извлеките домкрат – он еще понадобится.
2. Снимите клемму АКБ.
3. Снимите ВВ провода и выверните свечи. (тут обаружилось, что свечи у РАВа на 16, а свечной ключ у меня на 21 )
4. Справа снизу открутите два болта, крепящие грязезащитный пластиковый чехол двигателя к лонжерону и отогните правую часть чехла в сторону, чтобы получить удобный доступ к шкиву и нижней части двигателя. (лучше его полностью снять)
5. Ослабьте ремень генератора и снимите его.
6. Открутите болты крепления генератора и отодвиньте его в сторону, не отсоединяя проводов. (отодвинуть генератор в сторону не отсоединяя проводов невозможно, пришлось одну "фишку" снять)
7. Осторожно открутите два болта крепления бачка жидкости ГУР и два болта крепления тонкой трубки подходящей к нему, предварительно обрызгав эти болты WD-40 со стороны колесной ниши. Они прикипают и их можно легко сломать(тут я сорвал первый и последний болт) Отодвиньте бачок в сторону, не разъединяя трубок и не сливая жидкость. (мне пришлось отсоединять от бачка одну трубку и отгибать его наверх, иначе бачек очень мешался)
8. Установите домкрат под поддон картера двигателя, подложив деревянный брусок.
9. Зафиксируйте шкив и ослабьте болт его крепления. Фиксировать шкив лучше каким- либо специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на этот штырь стандартный изогнутый накидной ключ на 12 или 14. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю. Попробуйте отвернуть болт шкива – двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом. (всяко пробовал, открутил только стартером )
10. Открутите три болта крепления правой подушки двигателя к кузову. Один из них выходит в нишу колеса, не забудьте обрызгать его WD-40 со стороны колеса. (саму подушку не снимал, так как она расположена аккурат под блоком АБС, а снимать его не хотелось)
11. Открутите болт, и при помощи трубчатого ключа на 14, две гайки крепления подушки двигателя к кронштейну двигателя. Одна из этих гаек находится сверху, другая – снизу. Обе гайки накручены на достаточно длинную шпильку, и обычной головкой открутить их нельзя. (вот тут пригодится высокая головка на 14) Снимите подушку.
12. Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.
13. Открутите три болта крепления кронштейна двигателя. Это лучше делать стандартным изогнутым накидным ключом на 14 снизу, через нишу колеса, поскольку головки этих болтов находятся прямо напротив лонжерона, и ниоткуда, кроме как снизу, доступа к ним нет. Если совсем неудобно – попробуйте слегка опустить двигатель на домкрате.
14. Немного поднимите домкратом двигатель и извлеките кронштейн крепления двигателя.
15. Открутите болты крепления верхней крышки ремня ГРМ и снимите ее. (это, наверно, самое сложное играл в "тетрис" почти полчаса, пришлось открутить кронштейн генератора...)
16. Осмотрите ремень ГРМ. Если он натянут, не имеет трещин и повреждений, и имеет надписи – задумайтесь, а не стоит ли у Вас случайно новый ремень.
17. Совместите метки на нижнем шкиве с меткой 0 на нижней крышке ремня ГРМ. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним. (ничего сложного нет, нашел метку очень быстро)
18. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда поворачивая коленвал по часовой стрелке на четверть оборота. (молотком бить не стал, сходил в магазин за съемником)
19. Открутите болты крепления нижней крышки ремня ГРМ и снимите ее.
20. Временно оденьте шкив и проверните коленвал по часовой стрелке до совпадения меток. Снимите шкив и направляющую шайбу.
21. Ослабьте болт крепления натяжного ролика, отожмите ролик до упора вниз, и слегка затяните болт.
22. Снимите ремень ГРМ.
23. Ослабьте болт крепления натяжного ролика и снимите пружину. Открутите болт крепления натяжного ролика и снимите его.
24. Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
25. Проверьте состояние снятых роликов – они должны вращаться плавно, без каких либо ощутимых неровностей или шероховатостей. Если сильно крутануть ролик рукой, он не должен крутится по инерции, а должен останавливаться не больше чем через половину оборота. На пыльниках подшипников и на поверхности роликов не должно быть никаких повреждений. Если что-то из этого не так, сделайте перерыв, и купите новые ролики.
26. Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
27. Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
28. Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
29. Установите пружину натяжного ролика.
30. Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления. (лучше снять пружину, опустить ролик до упора вниз, затянуть его болт и поставить пружину на место)
31. Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом. (нет там никаких меток )
32. Наденьте новый ремень ГРМ. Надевать лучше снизу вверх, стараясь, чтобы большее провисание ремня находилось со стороны натяжного ролика.
33. Ослабьте болт крепления натяжного ролика. После этого метки должны соответствовать, если это не так, снимите ремень и наденьте снова. (легко сказать! я ставил ремень, наверно, раз 10, прежде чем угодал по меткам...)
34. Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ. Закрутите болты крепления нижней крышки. Установите шкив и закрутите болт крепления шкива с небольшим усилием.
35. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – отведите натяжной ролик, снимите ремень со шкива распредвала, подкорректируйте положение распредвала, наденьте ремень снова, и снова натяните ремень натяжным роликом. Повторяйте этот пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
36. Проверните коленвал по часовой стрелке еще на 1 7/8 оборота. На нижней крышке ремня ГРМ имеется соответствующая метка в пяти сантиметрах левее нулевой метки.
37. Затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
38. Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
39. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами. (опять "тетрис!" так как мешал установленный ремень, поставить крышку по тому же пути, как снимал, не получилось. пришлось снимать АКБ и площадку под АКБ)
40. Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
41. Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
42. Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
43. Слегка опустите двигатель и наденьте ремень ГУР. Натяните ремень ГУР и зафиксируйте насос ГУР шарнирным и регулировочным болтами.
44. Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну.
45. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
46. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный в пункте 9, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м. (включил 4 передачу, попросил жену нажать на тормоз и затянул как надо!)
47. Уберите домкрат из-под двигателя.
48. Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
49. Установите и натяните ремень генератора. Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
50. Установите свечи зажигания и затяните их с усилием 18 Н-м. Подсоедините высоковольтные провода.
51. Установите на место бачок ГУР и закрепите его болтами к кузову. Закрепите болтами к кузову тонкую трубку, выходящую из бачка ГУР.
52. Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя и закрепите его двумя болтами к лонжерону снизу.
53. Установите правое переднее колесо, приподнимите машину домкратом, выньте из-под нее треногу и опустите машину.
54. Присоедините клемму АКБ и затяните ее болтом.
55. Заведите двигатель, убедитесь, что он нормально работает. Внимательно послушайте, как работает двигатель – никаких посторонних шумов быть не должно. Попробуйте машину на ходу, возможно, потребуется регулировка зажигания. (завел только с буксира, так как свечи заливало моментом и стартером мотор не пускался...)
56. Наклейте на верхнюю крышку ремня ГРМ наклейку с датой замены ремня и показаниями спидометра на момент замены. (а вот на это сил уже не осталось...)

И еще.
Есть два положения шкивов коленвала и распредвала, когда метки совпадают. Одно из них правильное, другое нет. Поставил первый раз наугад, попробовал запустить мотор. Не завелся, хотя дал пару вспышек.
"Не угадал" - подумал я...
И переставил ремень ГРМ, повернув коленвал на один оборот. Снова попробовал запустить. Точто такие же редкие вспышки...
"Не может быть, чтобы не было разницы!" - пришло в голову...
Нарисовал на бумажке схему работы 4-цилиндрового движка (развертку по 4 тактам), прикинул, гда должна быть искра. Вспомнил схему своего зажигания И ПОНЯЛ!!!
Так как у меня рестайл, трамблера нет и стоит две катушки, искра одновременно бьет в первом и четвертом цилиндрах и во втором-третьем. То есть нет разницы как стоит распредвал, лишь бы по меткам!

Молодец, а какой у тебя пробег вышел на старом ремне?

LeonidT34
а как же плюс в репутацию за ссылку... )) (шутка)

Интересно, а почему никто не предлагает заменить ещё одну деталь механизма привода ГРМ - уплотнение корпуса масляного насоса - а деталька то важная - примерно через 100 - 120 000 км она высыхает и масло начинает течь, а многие меняют при этом только сальник КВ и МН, плюс помоют???
Плюс можно в корпусе МН прочистить канал смазки вала насоса.
И на счет загиба клапанов - если мотор подъедает масло, то нагар на клапанах (сам видел) достигает толщины спички, а он твёрдый и клапана подгибаются в этом случае на раз...

Молодец, а какой у тебя пробег вышел на старом ремне?

Спасиб! Пришлось делать самому, так как в ближайшем сервисе делать отказались, а неближайший был за 120 км...
Пробег ремня составил примерно 39000. Фирма-изготовитель - Mitsuboshi (не Mitsubisi, а именно MitsubOshi). На нем срезало 6 зубьев.

а как же плюс в репутацию за ссылку... )) (шутка)

Сылку эту нашел через Яндекс, впрочем "+" поставлю, не жалко за такую подборку!

Интересно, а почему никто не предлагает заменить ещё одну деталь механизма привода ГРМ - уплотнение корпуса масляного насоса - а деталька то важная - примерно через 100 - 120 000 км она высыхает и масло начинает течь, а многие меняют при этом только сальник КВ и МН, плюс помоют??? 
Плюс можно в корпусе МН прочистить канал смазки вала насоса.
И на счет загиба клапанов - если мотор подъедает масло, то нагар на клапанах (сам видел) достигает толщины спички, а он твёрдый и клапана подгибаются в этом случае на раз...

В тему:
Состояние уплотнений на удивление хорошее. Несмотря на пробег авто (179 тыс), ни помпа, ни коленвал, ни маслонасос не текут (даже следов нет). Соответственно, ничего не менял.

Не бежит, это не значит, что и не побежит - по японскому мануалу TOYOTA по регламенту при замене ремня привода механизма газораспределения обязательно меняются: ремень, обводной и натяжной ролики, механизм натяжения ремня (у нас пружина), сальники коленчатого, распределительного и вала привода масляного насоса. По необходимости: полупомпа и уплотнение корпуса масляного насоса.
Сальники меняются обязательно по причиен того, что начинает задубевать уплотняющая кромка, поджимаемая пружинкой - эта кромка делает выработку на валах, а далее течь и ремонт или замена соответствующего вала.

Сальники меняются обязательно по причиен того, что начинает задубевать уплотняющая кромка, поджимаемая пружинкой - эта кромка делает выработку на валах, а далее течь и ремонт или замена соответствующего вала.

Согласен! Но где гарантия, что новые сальники будут лучше старых? Сейчас такое барахло продают за "оригинал", что проще оставить старые уплотнения...

ALEX 707 .А я выработку от сальника на валах лечу тем, что или чуть глубже или чуть не до конца сальник вставляю

А я выработку от сальника на валах лечу тем, что или чуть глубже или чуть не до конца сальник вставляю

Согласен, это выход, но не на всех валах такое проходит - маслонасос получится, а вот распредвал...???

На Тойоте не знаю ,а на 16ти кл. Фольксвагене получилось.

Сегодня закупался всем для замены, выкладываю коды-цены екзиста на все сальники, вроде тут не встречал.

Прокладка маслянного насоса (большая): 15197-74040 (153,34р.)
Прокладка маслянного насоса (малая): 15188-74050 (113,96р.)
Сальник маслянного насоса: 15165-74020 (135,09р.)
Сальник коленвала передний: 90311-42035 (178,63р.)
Сальник распредвала: 90311-38067 (139,57р.)

Малую прокладку маслонасоса тут к замене не упоминали, таки я взял на всякий случай. Детальки все оригинал с доставкой через 3-4 дня.

В помощь меняющим ремень ГРМ.

1. инструмент: ключи,съёмник, домкрат,дрель,сверло d5мм. метчик М6

2 откручивание болта шкива при помощи ремня генератора.
сразу откручиваем болт распредвала.
закручивал болт тем же способом.
если ремень ещё хороший, можно взять поликлиновый от Ваза или Газа новый около 100р.
про ремень где-то читал тому кто это придумал большое СПАС!

старый ремень переламывается, ставить его как то не хочется.
ремень цеплял карабином к валу привода.