Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг _ Обслуживание и эксплуатация 1 _ ГРМ на 1-м раве
Автор: RAVkapitan 16.9.2008, 20:24
Скажите пожалуйста, можно ли продиагностировать состояния ремня ГРМ и роликов доступным способом. Предыдущий хозяин уверяет, что менял все. Или если кто менял ГРМ самостоятельно, то можно ли выложить инструкцию по замене. Плиз.
Автор: Lost Viking 16.9.2008, 20:40
Смотря что и как менял пред. хозяин.. мне тоже сказали, что меняли.. В итоге после "вскрытия" - мне в сервисе заменили полностью ремень, ролики и оба сальника(которые предыдущий владелец то ли забыл поменять старые, то ли криво поставил новые - начал течь передний сальник коленвала)... К тому же надо было бы по-хорошему ещё и помпу поменять... но, тогда у меня помпы не было, купил уже позже...
Процедура замены непростая, требует навыка...Ничего супер-сложного, однако потребует времени, если ты до этого не менял ГРМ сам...
Если вкратце, то снимать правое переднее колесо, снимать генератор с ремнём, после уже снимать кожух ГРМ и дальше уже копаться там... Я смотрел, как это делали специалисты, всё быстро... при том, что движок достаточно некомфортно расположен для этого...
но, по крайней мере, ты можешь просто снять кожух ГРМ и визуально оценить, насколько хорошо выглядит ремень ГРМ.
"Такие дела, брат... "(с)
Автор: RAVkapitan 2.10.2008, 20:15
И все-таки. Если кто-нибудь менял ремень ГРМ и ролики опишите пожалуйста процедуру. Решил в субботу заменить. Может есть какие-нибудь подводные камни? На что обратить внимание. Хотел в сервисе, но уж очень много денег запросили. И еще вопрос. Возможна-ли встреча поршней с клапанами при обрыве ремня ГРМ и что вообще может сломаться в этом случае. В разных источниках написано по разному. У меня машина 1997 года. Спасибо за помощь.
Автор: keksm 2.10.2008, 21:04
на сколько мне известно на двигателе 3S-FE встреча клапанов и поршней не возможна...
если же у тебя движок 3S-GE то встреча возможна...
зрительно отличие движков в том, что на 3S-FE ремень ГРМ вращает один из распределительных валов.... второй вращается через шестерню от первого вала (из-за этого воснавном шум ГРМ).
на 3S-GE ремень вращает оба распределительных вала в головке движка...
в инете есть два отчета с пошаговыми фотографиями по замене ремня ГРМ на 3S-FE... задай поиск
Автор: RAVkapitan 5.10.2008, 20:55
Спасибо. Нашел инструкцию. У меня 3S-FE.
Автор: Лехан 5.10.2008, 21:02
Господа,а как определить модель дигателя? У меня в свидетельстве написано 3S и больше ничего!
Автор: Lost Viking 6.10.2008, 7:24
| Цитата (Лехан @ Вчера в 22:02) |
| Господа,а как определить модель дигателя? У меня в свидетельстве написано 3S и больше ничего! |
У тебя стоит 3S-FE. судя по фотке твоей машины.
На первые равы ещё ставили 3S-GE, но только для внутреннего рынка японии, это не твой случай...
Автор: SDA4526 6.10.2008, 8:57
меняется достаточно трудоемко, но вполне вменяемо, из инструкций была легеоновская книжка и распечатка из инета по замене ремня для карины (двигатель 3S-FE).
на 120тыс менял только ролики, помпу и сальники решил оставить.
Из подводных камней, только помнится один - НИКАК НЕ ВИДНО совмещения меток на шестерне распредвала (в книжке что-то про зеркало через дырочку 
, но как не пробовал - не смог проверить).
Поэтому - только, заведомо ставить свою метку и не при каких условиях ее не сбивать.
Автор: Лехан 6.10.2008, 19:34
Значит на моем движке клапана не гнет? 
Автор: Lost Viking 6.10.2008, 19:45
| Цитата (Лехан @ Сегодня в 20:34) |
| Значит на моем движке клапана не гнет? |
Не гнёт... ;-))) Но,лучше не доводить ГРМ до такого состояния.. ;-))
Автор: Лехан 6.10.2008, 21:34
Не поверите, но пробег 80т.км,а замена грм в 100т.км. Ведь так?
Автор: Anatoliy 7.10.2008, 5:55
Насколько я знаю - замена ремня ГРМ на тойотах после 98 года раз в 150 т.км.
Хотя откуда эта информация я не помню.
Сам поменял на 155 тысяче, после того как он порвался 
До кучи поменял помпу, ролики и приводные ремешки 
Автор: Lost Viking 7.10.2008, 6:57
| Цитата (Лехан @ Вчера в 22:34) |
| Не поверите, но пробег 80т.км,а замена грм в 100т.км. Ведь так? |
так-так... у меня на спидометре 173 тык, однако по моим ощущениям машина могла пробежать за 250 тык легко... ;-))) и спидометр некогда банально скрутили
Автор: Лехан 7.10.2008, 20:58
Зная предыдущую хозяйку моего авто. Пепельница полная-пора продавать.Она в Тойоте Битца самый любимый клиент была. 
Автор: RAVkapitan 11.10.2008, 6:44
У меня пробег 230 тыс. Собираюсь менять ремень ГРМ. Купил его, ролики, пружинку. Хочу еще докупить сальники - начитался форум. Подскажите - стоит ли менять помпу? Пробег родной. И еще подскажите пожалуйста где это лучше сделать - сам не буду, и сколько это может реально стоить. У дилера запросили космические цены. Живу в СВАО.
Автор: Geradotlik 30.10.2008, 13:47
Присоединяюсь, у меня тут сальник колен вала потёк, думаю менять....
Сам сальник мне сказали в сервисе что около 300р. стоит, а вот работа чтобы разобрать всё и до него добраться, мне обойдётся около 4000р.
Так же прежние владельцы сказали что меняли ГРМ и ролики, но один мой знакомый сказал мне что если уж полезут разбирать в сервисе, чтобы до сальника добраться, то лучьше сразу купить новый ремень ГРМ, ролики и помпу, и сразуже заменить оба сальника со всеми этими причендалами.
Внимание вопрос: В какие денюжки мне может обойтись стоимость всех деталей и нормальные ли мне предложили расценки в сервисе в который я обращался???
Может кто-то действительно с этим уже сталкивался и было бы очень интересно узнать о Вашем опыте!
За ранее спасибо.
Автор: Miha2e 30.10.2008, 16:40
Не знаю как сейчас, но года два назад - замена ГРМ стояла 100 "бачинских" причем "у знакомых". Так что в принципе ценник нормальный. Если ГРМ давно не менян или не известно когда он был поменян, то лучше поменять и ремень с роликами и помпой до кучи. Только при замене ГРМ стоит обратить внимание, чтобы сервисмены дотянули ремень после его установки, а то если они его установтя и скажут, что все провисы должен компенсировать самонатяжитель, то грохот на холодную обеспечен.
Автор: Lost Viking 30.10.2008, 19:18
| Цитата (RAVkapitan @ 11.10.2008 - 07:44) |
| У меня пробег 230 тыс. Собираюсь менять ремень ГРМ. Купил его, ролики, пружинку. Хочу еще докупить сальники - начитался форум. Подскажите - стоит ли менять помпу? Пробег родной. И еще подскажите пожалуйста где это лучше сделать - сам не буду, и сколько это может реально стоить. У дилера запросили космические цены. Живу в СВАО. |
помпу я бы поменял, для самоуспокоения..... чтобы после ещё раз не платить ещё 3000 руб за работу + замену антифриза и т.п.
Автор: Lost Viking 30.10.2008, 19:22
| Цитата (Geradotlik @ Сегодня в 14:47) |
| Присоединяюсь, у меня тут сальник колен вала потёк, думаю менять.... Сам сальник мне сказали в сервисе что около 300р. стоит, а вот работа чтобы разобрать всё и до него добраться, мне обойдётся около 4000р. Так же прежние владельцы сказали что меняли ГРМ и ролики, но один мой знакомый сказал мне что если уж полезут разбирать в сервисе, чтобы до сальника добраться, то лучьше сразу купить новый ремень ГРМ, ролики и помпу, и сразуже заменить оба сальника со всеми этими причендалами. Внимание вопрос: В какие денюжки мне может обойтись стоимость всех деталей и нормальные ли мне предложили расценки в сервисе в который я обращался??? Может кто-то действительно с этим уже сталкивался и было бы очень интересно узнать о Вашем опыте! За ранее спасибо. |
Если передний cальник коленвала(если я тебя верно понял), то 3000-3500 за замену ГРМ+сальника+роликов - нормально... а за замену заднего сальника коленвала запросят 10 тыс. рублей.
И ещё раз - лучше сразу в довесок с ГРМ "впрок" заменить помпу и антифриз, если планируешь долго ездить на машине.
Автор: Geradotlik 20.11.2008, 11:36
Приветствую всех, решил оживить слегка тему....))
Подумал рассказать Вам, во сколько мне ремонт этих штучкек-дрючек обошёлся...
Короче вышло так:
Рем ГРМ (1шт) - 750р.
Ролики (2шт) - 850+500=1350р.
Помпа (1шт) - 1100р.
Прокладка под масло насос (1шт) - 200р.
Сальники (3шт) - 200*3= 600р.
Антифриз (2шт) - 330*2=660р. (10л)
Итого: 4660р.
Работа:
Заменя ГРМ+ролики - 4200р.
Замена помпы - 1600р.
Замена сальников и прокладки (4шт) - 320*4=1280р.
Полная замена охлаждайки - 900р.
Итого: 7980р.
+взяли 200р. за то что промыли спец жидкостью всю бодягу где ГРМ и ролики стоят, там кака была)))))
Масло с фильтром тоже прикупил зачем-то , но менять не стал так как 5тык назад менял, в сервисе сказали нормулики оно.......
Ну вот собстно обошлось мне всё это действо в 12840р. без масла и фильтра.....)))))
P.S. Пиарить магазин запчастей и сервис где делал, не стал )))
Автор: Лехан 20.11.2008, 17:24
Не ХИЛО!!!
Автор: keksm 20.11.2008, 19:51
| Цитата |
| Сальники (3шт) - 200*3= 600р. |
А куда сальники?
один передний сальник коленвала - это понятно...
а остальные куда?
Автор: Geradotlik 21.11.2008, 11:54
1 - сальник (уплотнительное кольцо) колен вала
2 - сальник (уплотнительное кольцо) распред вала
3 - сальник (уплотнительное кольцо) масло насоса
Автор: keksm 24.12.2008, 12:20
Нашел в инете несколько статей об описании заменя ремня ГРМ и процедур с этим связанных на машинах Toyota.
замена ремня ГРМ на Lexus GS300 1998г
http://www.club-lexus.ru/faq/index.php?article=32
Замена шкива (на коленвале, 4S-FE, 3S-FE) с фотографиями
http://www.corona-club.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=43
Замена ремня ГРМ на RAV4 (1) на движке 3S-FE (краткое описание)
http://forums.drom.ru/toyota-rav4/t1151024213.html
Замена ГРМ 3S-FE (отчет, возникшие проблемы)
http://toyota-nadia.ru/forum/index.php?showtopic=1463
Статья: Личный опыт. Замена ремня ГРМ (3S-FE)
http://toyota-club.net/files/04-06-10/04-06-10_rem_ac_grm.htm
Отчет: замена ремня ГРМ и лобовых сальников (на двигане 4S-FE) - с фотографиями.
http://avtobazar.com/forum/viewtopic.php?t=2957
Замена ремня ГРМ
(Замена ремня ГРМ. Toyota-RAV4, двигатель 3S-FE. Правый руль, АКПП, кондиционер)
http://www.daihatsu-by.com/forum/viewtopic.php?t=84
Замена ремня ГРМ на двигателе Toyota 3S-GE (не путать с 3S-FE)
c фотографиями
http://autogear.ru/enc/toyota/2277/
Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE
http://www.vnedorog.ru/engine/drupal/content/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5-3s-fe/
Автор: LeonidT34 11.3.2009, 8:52
Вчера заменил ремень ГРМ. Не планово, а вынужденно: в 100 км от дома срезало зубья на старом ремне, хотя он должен был походить еще 15000 
Так как литературы под рукой небыло, воспользовался и-нетом, в частности ссылкой: http://www.daihatsu-by.com/forum/viewtopic.php?t=84
И теперь имея определенный опыт, могу подсказать все "подводные камни" (вставляю оригинальный текст из ссылки + мои дополнения):
Замена ремня ГРМ.
Toyota-RAV4, двигатель 3S-FE. Правый руль, АКПП, кондиционер.
Прежде чем изучать последовательность действий по замене ремня ГРМ, посмотрите, а лучше напечатайте, схему газораспределительного механизма. (а лучше купите хорошую книгу)
Для замены ремня ГРМ необходимо подготовить следующие инструменты, запчасти и принадлежности:
1. Собственно сам ремень ГРМ. Если позволяют средства, то можно сразу купить и натяжной и обводной ролики (84$). Этого можно не делать, но тогда спланируйте ремонт так, чтобы в процессе можно было сделать перерыв для покупки роликов, если старые окажутся дефектными.
2. Типичный набор торцевых, рожковых и накидных ключей и другого инструмента. Желательно, чтобы он был достаточно разнообразным – многие болты труднодоступны и не всякой формы ключом их можно открутить. (обязательны накидные ключи на 12, 14, 19)
3. Одну треногу для установки под машину.
4. Трубчатый ключ на 14 или глубокую головку. (только высокую головку, трубчатый ключ не открутил - свернуло его)
5. Приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
6. Фонарик и зеркальце для рассматривания меток.
7. Динамометрический ключ.
8. Несколько деревянных брусков.
9. Баллончик с WD-40 или чем-то аналогичным.
Предостережения:
1. Прежде чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять пару дней неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и аккуратностью. И не следует ли доверить ее профессионалам. (у меня работа заняла 4 дня! но за ремнем пришлось ехать в соседний город + два раза ходил в магазин "инструмент" )
2. Не забудьте снять клемму АКБ.
3. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте треногу и убедитесь, что машина стоит на ней абсолютно надежно.
4. Никогда не проворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ. На этом двигателе это не страшно, а вот на каком-нибудь другом можнозапросто погнуть клапана.
5. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно получить этим ключом по зубам.
6. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно повредить ремень ГРМ и крышку.
7. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно что-нибудь повредить в двигателе.
8. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива.
9. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте его наоборот.
10. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте ремень ГРМ.
11. Не растягивайте высоковольтные провода.
12. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за поверхность, находящуюся под ним – это пластмассовая крышка и ее очень легко повредить.
13. Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его края очень хрупкие.
Последовательность действий:
1. Поднимите домкратом правое переднее колесо, снимите его, установите треногу, извлеките домкрат – он еще понадобится.
2. Снимите клемму АКБ.
3. Снимите ВВ провода и выверните свечи. (тут обаружилось, что свечи у РАВа на 16, а свечной ключ у меня на 21 )
4. Справа снизу открутите два болта, крепящие грязезащитный пластиковый чехол двигателя к лонжерону и отогните правую часть чехла в сторону, чтобы получить удобный доступ к шкиву и нижней части двигателя. (лучше его полностью снять)
5. Ослабьте ремень генератора и снимите его.
6. Открутите болты крепления генератора и отодвиньте его в сторону, не отсоединяя проводов. (отодвинуть генератор в сторону не отсоединяя проводов невозможно, пришлось одну "фишку" снять)
7. Осторожно открутите два болта крепления бачка жидкости ГУР и два болта крепления тонкой трубки подходящей к нему, предварительно обрызгав эти болты WD-40 со стороны колесной ниши. Они прикипают и их можно легко сломать(тут я сорвал первый и последний болт) Отодвиньте бачок в сторону, не разъединяя трубок и не сливая жидкость. (мне пришлось отсоединять от бачка одну трубку и отгибать его наверх, иначе бачек очень мешался)
8. Установите домкрат под поддон картера двигателя, подложив деревянный брусок.
9. Зафиксируйте шкив и ослабьте болт его крепления. Фиксировать шкив лучше каким- либо специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на этот штырь стандартный изогнутый накидной ключ на 12 или 14. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю. Попробуйте отвернуть болт шкива – двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом. (всяко пробовал, открутил только стартером )
10. Открутите три болта крепления правой подушки двигателя к кузову. Один из них выходит в нишу колеса, не забудьте обрызгать его WD-40 со стороны колеса. (саму подушку не снимал, так как она расположена аккурат под блоком АБС, а снимать его не хотелось)
11. Открутите болт, и при помощи трубчатого ключа на 14, две гайки крепления подушки двигателя к кронштейну двигателя. Одна из этих гаек находится сверху, другая – снизу. Обе гайки накручены на достаточно длинную шпильку, и обычной головкой открутить их нельзя. (вот тут пригодится высокая головка на 14) Снимите подушку.
12. Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.
13. Открутите три болта крепления кронштейна двигателя. Это лучше делать стандартным изогнутым накидным ключом на 14 снизу, через нишу колеса, поскольку головки этих болтов находятся прямо напротив лонжерона, и ниоткуда, кроме как снизу, доступа к ним нет. Если совсем неудобно – попробуйте слегка опустить двигатель на домкрате.
14. Немного поднимите домкратом двигатель и извлеките кронштейн крепления двигателя.
15. Открутите болты крепления верхней крышки ремня ГРМ и снимите ее. (это, наверно, самое сложное играл в "тетрис" почти полчаса, пришлось открутить кронштейн генератора...)
16. Осмотрите ремень ГРМ. Если он натянут, не имеет трещин и повреждений, и имеет надписи – задумайтесь, а не стоит ли у Вас случайно новый ремень.
17. Совместите метки на нижнем шкиве с меткой 0 на нижней крышке ремня ГРМ. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним. (ничего сложного нет, нашел метку очень быстро)
18. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда поворачивая коленвал по часовой стрелке на четверть оборота. (молотком бить не стал, сходил в магазин за съемником)
19. Открутите болты крепления нижней крышки ремня ГРМ и снимите ее.
20. Временно оденьте шкив и проверните коленвал по часовой стрелке до совпадения меток. Снимите шкив и направляющую шайбу.
21. Ослабьте болт крепления натяжного ролика, отожмите ролик до упора вниз, и слегка затяните болт.
22. Снимите ремень ГРМ.
23. Ослабьте болт крепления натяжного ролика и снимите пружину. Открутите болт крепления натяжного ролика и снимите его.
24. Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
25. Проверьте состояние снятых роликов – они должны вращаться плавно, без каких либо ощутимых неровностей или шероховатостей. Если сильно крутануть ролик рукой, он не должен крутится по инерции, а должен останавливаться не больше чем через половину оборота. На пыльниках подшипников и на поверхности роликов не должно быть никаких повреждений. Если что-то из этого не так, сделайте перерыв, и купите новые ролики.
26. Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
27. Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
28. Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
29. Установите пружину натяжного ролика.
30. Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления. (лучше снять пружину, опустить ролик до упора вниз, затянуть его болт и поставить пружину на место)
31. Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом. (нет там никаких меток )
32. Наденьте новый ремень ГРМ. Надевать лучше снизу вверх, стараясь, чтобы большее провисание ремня находилось со стороны натяжного ролика.
33. Ослабьте болт крепления натяжного ролика. После этого метки должны соответствовать, если это не так, снимите ремень и наденьте снова. (легко сказать! я ставил ремень, наверно, раз 10, прежде чем угодал по меткам...)
34. Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ. Закрутите болты крепления нижней крышки. Установите шкив и закрутите болт крепления шкива с небольшим усилием.
35. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – отведите натяжной ролик, снимите ремень со шкива распредвала, подкорректируйте положение распредвала, наденьте ремень снова, и снова натяните ремень натяжным роликом. Повторяйте этот пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
36. Проверните коленвал по часовой стрелке еще на 1 7/8 оборота. На нижней крышке ремня ГРМ имеется соответствующая метка в пяти сантиметрах левее нулевой метки.
37. Затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
38. Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
39. Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами. (опять "тетрис!" так как мешал установленный ремень, поставить крышку по тому же пути, как снимал, не получилось. пришлось снимать АКБ и площадку под АКБ)
40. Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
41. Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
42. Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
43. Слегка опустите двигатель и наденьте ремень ГУР. Натяните ремень ГУР и зафиксируйте насос ГУР шарнирным и регулировочным болтами.
44. Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну.
45. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
46. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный в пункте 9, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м. (включил 4 передачу, попросил жену нажать на тормоз и затянул как надо!)
47. Уберите домкрат из-под двигателя.
48. Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
49. Установите и натяните ремень генератора. Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
50. Установите свечи зажигания и затяните их с усилием 18 Н-м. Подсоедините высоковольтные провода.
51. Установите на место бачок ГУР и закрепите его болтами к кузову. Закрепите болтами к кузову тонкую трубку, выходящую из бачка ГУР.
52. Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя и закрепите его двумя болтами к лонжерону снизу.
53. Установите правое переднее колесо, приподнимите машину домкратом, выньте из-под нее треногу и опустите машину.
54. Присоедините клемму АКБ и затяните ее болтом.
55. Заведите двигатель, убедитесь, что он нормально работает. Внимательно послушайте, как работает двигатель – никаких посторонних шумов быть не должно. Попробуйте машину на ходу, возможно, потребуется регулировка зажигания. (завел только с буксира, так как свечи заливало моментом и стартером мотор не пускался...)
56. Наклейте на верхнюю крышку ремня ГРМ наклейку с датой замены ремня и показаниями спидометра на момент замены. (а вот на это сил уже не осталось...)
Автор: LeonidT34 11.3.2009, 9:10
И еще.
Есть два положения шкивов коленвала и распредвала, когда метки совпадают. Одно из них правильное, другое нет. Поставил первый раз наугад, попробовал запустить мотор. Не завелся, хотя дал пару вспышек.
"Не угадал" - подумал я...
И переставил ремень ГРМ, повернув коленвал на один оборот. Снова попробовал запустить. Точто такие же редкие вспышки...
"Не может быть, чтобы не было разницы!" - пришло в голову...
Нарисовал на бумажке схему работы 4-цилиндрового движка (развертку по 4 тактам), прикинул, гда должна быть искра. Вспомнил схему своего зажигания И ПОНЯЛ!!!
Так как у меня рестайл, трамблера нет и стоит две катушки, искра одновременно бьет в первом и четвертом цилиндрах и во втором-третьем. То есть нет разницы как стоит распредвал, лишь бы по меткам!
Автор: Лехан 11.3.2009, 10:01
Молодец, а какой у тебя пробег вышел на старом ремне?
Автор: keksm 11.3.2009, 18:52
LeonidT34
а как же плюс в репутацию за ссылку... )) (шутка)
Автор: Alex_707 12.3.2009, 9:14
Интересно, а почему никто не предлагает заменить ещё одну деталь механизма привода ГРМ - уплотнение корпуса масляного насоса - а деталька то важная - примерно через 100 - 120 000 км она высыхает и масло начинает течь, а многие меняют при этом только сальник КВ и МН, плюс помоют???
Плюс можно в корпусе МН прочистить канал смазки вала насоса.
И на счет загиба клапанов - если мотор подъедает масло, то нагар на клапанах (сам видел) достигает толщины спички, а он твёрдый и клапана подгибаются в этом случае на раз... 
Автор: LeonidT34 12.3.2009, 12:55
| Цитата |
| Молодец, а какой у тебя пробег вышел на старом ремне? |
Спасиб! Пришлось делать самому, так как в ближайшем сервисе делать отказались, а неближайший был за 120 км...
Пробег ремня составил примерно 39000. Фирма-изготовитель - Mitsuboshi (не Mitsubisi, а именно MitsubOshi). На нем срезало 6 зубьев.
| Цитата |
| а как же плюс в репутацию за ссылку... )) (шутка) |
Сылку эту нашел через Яндекс, впрочем "+" поставлю, не жалко за такую подборку!
| Цитата |
| Интересно, а почему никто не предлагает заменить ещё одну деталь механизма привода ГРМ - уплотнение корпуса масляного насоса - а деталька то важная - примерно через 100 - 120 000 км она высыхает и масло начинает течь, а многие меняют при этом только сальник КВ и МН, плюс помоют??? Плюс можно в корпусе МН прочистить канал смазки вала насоса. И на счет загиба клапанов - если мотор подъедает масло, то нагар на клапанах (сам видел) достигает толщины спички, а он твёрдый и клапана подгибаются в этом случае на раз... |
В тему:
Состояние уплотнений на удивление хорошее. Несмотря на пробег авто (179 тыс), ни помпа, ни коленвал, ни маслонасос не текут (даже следов нет). Соответственно, ничего не менял.
Автор: Alex_707 13.3.2009, 4:05
Не бежит, это не значит, что и не побежит - по японскому мануалу TOYOTA по регламенту при замене ремня привода механизма газораспределения обязательно меняются: ремень, обводной и натяжной ролики, механизм натяжения ремня (у нас пружина), сальники коленчатого, распределительного и вала привода масляного насоса. По необходимости: полупомпа и уплотнение корпуса масляного насоса.
Сальники меняются обязательно по причиен того, что начинает задубевать уплотняющая кромка, поджимаемая пружинкой - эта кромка делает выработку на валах, а далее течь и ремонт или замена соответствующего вала.
Автор: LeonidT34 13.3.2009, 11:25
| Цитата |
| Сальники меняются обязательно по причиен того, что начинает задубевать уплотняющая кромка, поджимаемая пружинкой - эта кромка делает выработку на валах, а далее течь и ремонт или замена соответствующего вала. |
Согласен! Но где гарантия, что новые сальники будут лучше старых? Сейчас такое барахло продают за "оригинал", что проще оставить старые уплотнения...
Автор: Лехан 13.3.2009, 12:23
ALEX 707 .А я выработку от сальника на валах лечу тем, что или чуть глубже или чуть не до конца сальник вставляю
Автор: Alex_707 14.3.2009, 3:45
| Цитата |
| А я выработку от сальника на валах лечу тем, что или чуть глубже или чуть не до конца сальник вставляю |
Согласен, это выход, но не на всех валах такое проходит - маслонасос получится, а вот распредвал...???
Автор: Лехан 14.3.2009, 9:26
На Тойоте не знаю ,а на 16ти кл. Фольксвагене получилось.
Автор: 5_kilobaksov 23.7.2009, 16:25
Сегодня закупался всем для замены, выкладываю коды-цены екзиста на все сальники, вроде тут не встречал.
Прокладка маслянного насоса (большая): 15197-74040 (153,34р.)
Прокладка маслянного насоса (малая): 15188-74050 (113,96р.)
Сальник маслянного насоса: 15165-74020 (135,09р.)
Сальник коленвала передний: 90311-42035 (178,63р.)
Сальник распредвала: 90311-38067 (139,57р.)
Малую прокладку маслонасоса тут к замене не упоминали, таки я взял на всякий случай. Детальки все оригинал с доставкой через 3-4 дня.
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 5:58
В помощь меняющим ремень ГРМ.
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 6:00
1. инструмент: ключи,съёмник, домкрат,дрель,сверло d5мм. метчик М6
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 6:07
2 откручивание болта шкива при помощи ремня генератора.
сразу откручиваем болт распредвала.
закручивал болт тем же способом.
если ремень ещё хороший, можно взять поликлиновый от Ваза или Газа новый около 100р.
про ремень где-то читал тому кто это придумал большое СПАС!
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 6:10
старый ремень переламывается, ставить его как то не хочется.
ремень цеплял карабином к валу привода.
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 6:13
подходящий съёмник, болты в шкив м8
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 6:19
этим же съёмником снимал нижную шестерню грм, предворительно просверлив в ней два отверстия диаметром 5 мм с противоположных сторон нарезал резьбу м6. отвёрткой изнутри ковырять не стал так как том задающий венец корорый курочить не хотелось.
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 6:23
такой вот вид сальник коленвала поменян а сальник распредвала старый-крошится. помпа поменяна.
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 6:27
судя по наклейке на ремне меняли или в японии или во владивастоке пишут иероглифами
вобщем ремень как новый а сальники никакие
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 6:30
вид сверху
кстати правую опору двигателя откручивать не нужно!
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 6:33
так же не сливал жидкость ГУР просто открутил крепёж отодвинул в сторону , генератор тоже не снимал.
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 6:36
вот так
на оригинальность не претендую может кому то поможет
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 6:40
Не инструмент но помогает.
Автор: keksm 27.7.2009, 6:48
| Цитата (Новокузнечанин 7347 @ Сегодня в 07:07) |
| 2 откручивание болта шкива при помощи ремня генератора. сразу откручиваем болт распредвала. закручивал болт тем же способом. если ремень ещё хороший, можно взять поликлиновый от Ваза или Газа новый около 100р. про ремень где-то читал тому кто это придумал большое СПАС! |
не понял... как ты закрепил ремень....
одну петлю ремня за вал привода, автору к чему закрепил...
на фото не очень видно.... понять не могу...
Автор: keksm 27.7.2009, 6:51
| Цитата (Новокузнечанин 7347 @ Сегодня в 07:30) |
| вид сверху кстати правую опору двигателя откручивать не нужно! |
а если опору не открутить, то новый ремень не просунуть...
или ремень огибает опору?
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 11:00
keksm
попробовал нарисовать "путь" ремня .
просто одеваешь ремент на шкив, вторую петлю к приводу через подходящий крючок, свободную часть подмотываешь против часовой стрелки под нижнею ветвь ремня
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 11:07
ремень огибает опору справа (по фото)
Автор: MIKI787 27.7.2009, 12:04
А как снимал верхний защитный кожух ремня ГРМ? Чтото я его с час крутил-вертел и в конечном итоге вытащил,но кожух трещину дал.
Автор: Новокузнечанин 7347 27.7.2009, 14:31
Тяжело так вытаскивал, но не сломал.вставил легко.
Автор: MIKI787 27.7.2009, 18:33
Ну никак он у меня не выходил,а про то что бы вставить я молчу. Опора мешает и всё! Как он на место заскочил я так и не понял. Уже второй раз с этой проблемой сталкивался. Аж до психов... Ну не могу и всё!
Автор: LeonidT34 28.7.2009, 9:39
| Цитата |
| Ну никак он у меня не выходил,а про то что бы вставить я молчу. Опора мешает и всё! Как он на место заскочил я так и не понял. Уже второй раз с этой проблемой сталкивался. Аж до психов... Ну не могу и всё! |
ага, для меня эта процедура тоже была самая трудная в процессе замены ремня ГРМ. пока кожух этот на место поставил все руки исцарапал, и перематерился весь...
Автор: LeonidT34 28.7.2009, 9:42
кстати, чтобы было попроще - сними поддон аккумулятора, он вроде тремя-четырьмя болтиками (ключ на 10) крепится.
и не стесняйся домкратом под двигателем вверх-вниз работать, опорам ничего не будет, а места для кожуха ремня ГРМ будет больше!
Автор: MIKI787 28.7.2009, 11:53
А вот поднимать двигатель я не догадался. Может и впрямь поможет. Надеюсь правда ещё не скоро туда полезу
Автор: Руслан1977 22.8.2009, 19:07
заменил я наконец то ремень грм
процедура очень гиморойная в силу того что конструктор пожалел лишних пару-тройку сантиметров ))))
1. обязательно снимайте опору двигателя иначе может получится такой вещь)))
как видно крышку я дернул и она разлетелясь на три составные части
Автор: Руслан1977 22.8.2009, 19:11
после снятия увидел такую парнографию
как видно ремень весь в трещинах
2. лучше снять генератор вместе с опорой
3. бачок ГУР тоже снимал вместе с кронштейном
4. снял
Автор: Руслан1977 22.8.2009, 19:14
сняв нижнюю крышку увидел такую картину - думаю это масло ГУР (предыдущий хозяин залил бачок под крышку и оно выливалось) хотя может и ошибаюсь
Автор: Руслан1977 22.8.2009, 19:16
теперь такие вопросы
1. правильно ли я увидел все метки необходимые при установке ремня грм
Автор: Руслан1977 22.8.2009, 19:23
написано что при установке метки шкива коленвала на 0 метка распредвала должна смотреть вверх
я так и не понял метка должна быть перепендикулярно земле или оси двигателя который установлен под углом относительно земли
и еще полсе замены ремня при нажатии на педаль акселератора появился звон из двигателя (то ли клапана то ли еще что) - это что зажигание корректировать
рав 4 япония правый руль трамлерный 3s-fe
Автор: Руслан1977 24.8.2009, 19:25
и не доводите ремень до такого состояния)))
Автор: Sashok 25.8.2009, 10:09
Скорее всего сальник масляного насоса не держит, у меня похожая картина была, сальник поменял при смене ремня грм.
Автор: Miha2e 25.8.2009, 11:04
Еще вариант по поводу подтекания масла - не держит прокладка крышки масло-насоса, она такой же диковинной формы, что и сама крышка. СТоит копейки, лучше сразу заменить - она высыхает и трескается со временем и нагревом
Автор: keksm 7.9.2009, 18:51
Хорошая ссылочка....
Описано, что нужно менять при смене ремня
http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/spisgrm/
Автор: JAGUAR57 7.10.2009, 17:35
Вообщем появилась у меня мысль заменить ремень грм на оригинал, т.к помпу оригинал поставил, то хочу и ремень нормальный поставить, чтобы на 90тыс км забыть про всё это дело... Тем более уже старый неоригинальный ремешок неважно выглядит... Вот у меня возникло несколько вопросов:
1) Ремень меняется с роликами.., но оригинальные ролики стоят по 1500р за штуку... как думаете купить орининальные ролики или поставить неоригинал??
2) если ставить неоригинал, то какой кто посоветует?? но мне нужно чтобы их на 90 тыс хватило...
Автор: Sashok 7.10.2009, 19:40
Ролики NSK или KOYO, они идут в оригинал, а покупая их под своей маркой экономия более чем двукратная. Хватить должно на две смены ремня ГРМ.
Автор: JAGUAR57 7.10.2009, 20:01
ну значит получается что я мог родные и не менять ролики, а оставить их, только ремень заменить??? или как?? у кого еще какие мысли?
Автор: JAGUAR57 8.10.2009, 15:10
что-то никто не отвечает... наверно точной информации по моему вопросу нет
Автор: Новокузнечанин 7347 8.10.2009, 15:16
JAGUAR57
А пробег какой?
Автор: JAGUAR57 8.10.2009, 15:26
| Цитата (Новокузнечанин 7347 @ Сегодня в 16:16) |
| JAGUAR57 А пробег какой? |
сейчас 105тыс
Автор: Новокузнечанин 7347 8.10.2009, 16:51
У меня 120 вроде честный. До меня меняли на93, судя по наклейке. Разобрал из за течи сальников, результат:
Ремень как новый
помпа менянная, айсин(если с завода такие не ставили), состояние новой
ролик обводной, шумит, поставил оригинал, в старый для интиреса добавил смазки стал "как новый".
ролик натяжной состояние нового.
сальники в г-но ломались как стекло.
В общем поменял сальники, ремень, ролики оба. Так как уже купил всё новое. Но думаю если просто добавил бы смазки в подшибники то походили бы ещё.
Автор: Руслан1977 23.12.2009, 8:28
продолжаем тему
решил поменять сальники масляного насоса и коленвала (прокладку насоса тоже)
а для этого опять снимаем ремень)))))
самый геморой при снятии верхней крышки это откурчивание опоры двигателя
некоторые пишут что сняли крышку и без снятия опоры но у меня эти попытки привели к увеличению количества запчастей (писал в прошлый раз на одной из предыдущих страниц)
наносим метки на шкиве распредвала и коленвала
Автор: Руслан1977 23.12.2009, 8:31
и метки на распредвале
Автор: Руслан1977 23.12.2009, 8:34
откручиваем обводной ролик
как писалось при заказе роликов можно смело заказывать ролики koyo
на фото видно что это он родненький - а я в свое время заказывал оригинал и мне прислали его типа как от toyota
Автор: Руслан1977 23.12.2009, 8:38
после того как обводной ролик снят можно легко снять ремень и стянув пружину плоскогубцами открутить нятяжной ролик
Автор: Руслан1977 23.12.2009, 8:50
при установке ремня обратно ессено следите чтоб
1. метки совпали
2. ремень прилегал всей площадью зубцов на распредвал
(на этом фото показано КАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!)
3. после установки ремня поставить нижнюю крышку кожуха, затем шкив и после этого провергуть коленвал по часовой стреле на 1 и 7/8 оборота при докручивании до нужного момента (1 и 7/8 оборота) шкива поворачивайте шкив медленно не отпуская ключ (чтобы оттдача от компрессии не повернула коленвал против часовой стрелки тем самым нарушая натяжения ремня)
4 еще раз проверит совпадение меток на шкиве коленвала и распредвала
если совпадают то можно закрутить гайку натяжного ролика
после этого на всякий пожарный случай еще раз не мешает прокрутить коленвал и проверить совпадение меток
помните что соотношение оборотов коленвала и распредвала 2 к 1
т.е. при двух оборотах коленвала рапредвал делает один оборот
Автор: Руслан1977 5.1.2010, 9:44
и еще один момент
в инструкции сказано что при выставлении по метке шкива распредвала то нужно чтобы отверстие на шкиве распредвала встало напротив метки (указанной на фото)
увидеть ее можно только в том случает если она чистая (у меня было покрыто масляно-грязевым налетом полностью ее скрывающим)
думаю если неохота снимать шкив распредвала и поставить по метке то можно вполне обойтись короткой отверткой (которая пролезет через отверстие в шкиве) и е нащупать метку для выставления в правильное положение
(так как движок расположен под углом относительно горизонтальной плоскости то и метка немного сдвинута назад)
Автор: lexann565 30.1.2010, 17:31
помпу лучше менять с заменой ремня роликов и сальников, а то потом прийдется опять туда лезть.
Автор: Руслан1977 22.2.2010, 19:46
сегодня приключилась такая вот аказия.....
был на охоте и подпрыгнул на одной ямке после этого появилось пронзительное звенящее жужжание из под крыки ремня грм
после недолгих исследований выяснилось что полностбю соскочила пружина натяжного ролика и была зажата между крышкой и шкивом грм
хорошо хоть одна из петель пружины выглядывала из под крышки - за нее и вытащил ее наружу
предпологаю что при прыжке машины колеса в воздухе сначала немного раскрутились а потом при приземлении конечно двигатель резко подвергся рывку особенно ремень грм и он отодвинул натяжной ролик и ослабил пружину
хорошо хоть пружина не попала между ремнем и шкивом грм ))))
Автор: a.sharikoff 22.2.2010, 19:54
Хорошо прыгнул
Автор: Руслан1977 22.2.2010, 22:11
a.sharikoff
судя по следам пролетел пару-тройку метров а в высоту думаю не более полуметра подлетел)))
но башкой об потолок стукнулся)))
Автор: Руслан1977 23.2.2010, 20:23
а вот и пичальный фототчет последствий соскочившей и пожеванной пружины
-придется менять ремень с пружиной)))
как показало вскрытие(снятие ремня) пружина прошла сквозь ремень - но фото виден разрыв - через него я смог просунуть пружину без особых усилий
жаль конечно - ремень даже 5 тыщ не прошел еще
смотрю в экзисте много заменителей и при просмотре вес ремней в описании прилично отличается
у некоторых 170 грамм а у некоторых 320 грамм т.е. почти двукратная разница
интересно из чего их делают если такая большая разница
Автор: AlexLobanov 5.5.2010, 7:57
Поменяли ремень ГРМ, помпу, оба ролика, сальник коленвала, выставили точно метки, направление вращения ремня- по часовой,
Теперь при наборе оборотов двигатель издает звук как на гоночной ралли, при отпускании акселератора на любой скорости звук пропадает,
Это новые ролики прирабатываются или что-то не так собрали, у кого как было?
Автор: Vitalii_Tyan 5.5.2010, 10:24
|
Точно такая же ерунда.Ждем может кто подскажет.
Автор: AlexLobanov 5.5.2010, 10:42
|
А сколько времени прошло после того как вы меняли ремень?
Автор: Vitalii_Tyan 5.5.2010, 19:37
|
Буквально вчера.Спасибо Новокузнечанину7347 подсказал что перетянут ремень и это логично.
Автор: komrad 6.5.2010, 7:18
Всем доброго времени суток!
Вчера планово заменил ГРМ:
Ремень ГРМ - 1 шт.670 руб.; Ролики Койо - 2 шт. по 580 руб. в среднем;Сервисные ремни - Дайко 2 шт. по 230 руб.; Сальники оригинал (коленвала, маслонасоса, распредвала) - 3 шт. по 150 руб.; Пружинка натяжителя оригиналная - 1 шт. 97 руб.; Помпа GMB - 1 шт. 950 руб.; Прокладка маслонасоса оригинал - 1 шт. 160 руб.
Вдобавок поставил полеуретановые втулки стабилизатора.
Работа по замене вышеуказанного - 4500 руб. в моем регионе.
Автор: komrad 7.5.2010, 7:25
И вот еще что братцы, разъясните если можете, после замены ГРМ исчез "горящий" чек энжин, ранее (первый раз примерно год назад, второй раз для точности какой из двух, где то полгода назад) дважды проводил диагностику в разных местах сказали что это отопитель лямба-зонда накрылся и что мол ничего страшного сам датчик в рабочем состоянии и работает правильно, вот уже второй день езжу на разных режимах и ничего не загорается, что бы это значило???????
Автор: sobol_as 18.6.2010, 20:11
на носу замена ремня ГРМ, не знаю стоит ли менять прокладки/сальники? слесарь,который осматривал ремень ГРМ сказал,что у меня там все сухо и чисто
при замене сальников/прокладок нужно ли менять масло в двигателе?
расхода масла нет,пробег машины-160 000 км
Автор: Новокузнечанин 7347 20.6.2010, 13:45
sobol_as
Сальники я бы заменил для профилактики, один раз разобрать-собрать ремни-ролики и забыть на долго.
Автор: glebb71 20.6.2010, 20:07
|
Согласен полностью.Я бы еще поменял заодно помпу,если раньше не менялась.Масло в движке можно не менять,если слесарь аккуратный и срок замены еще не подошел.
Автор: MrDims 21.6.2010, 8:15
помпа тут стоит отдельно и поэтому её замена вместе с ремнём привода грм совсем не требуется
Автор: Новокузнечанин 7347 21.6.2010, 8:29
|
Судя по подписи у человека пррвый РАВ, помпа от ремня ГРМ.
Автор: fox55rus 27.11.2010, 8:32
итак , по просьбе keksm(хотя там написано было чуть ли не в указательной форме 
) да и от нечего делать на работе выложу сей рассказ.
фото я не делал, но их в теме полно. опишу только особенности и трудности, возможно что-то уже писалось когда-либо подобные решения.
причина вмешательства - течь с лобовины. машина была куплена на тот момент 2 тыс км назад и при смене масла на не плохую синтетику как и водится побежал лоб. Сразу скажу что машина досталась в удовлетворительном состоянии на 3 с +, но кузов порадовал. пробег честных 294 тысячи. цена тоже была честной. Итак к делу и нюансам.
Для откручивания шкива распредвала лучше сразу сделать приспособу Y - образную .
низом упереть в рычаг или в пол, а в верхние палки вкрутить болты в шкив. и откручивать. снялся шкив нормально у меня. при последующей установки я смазывал шестерню и шкив, как оказалось это пригодилось и потом когда я снимал опять грм все снялось легко.
крышку грм боковую снять можно без снятия опоры скорее всего если она уже "доработана", то есть отрезана ее некая небольшая часть чтоб выходила, однако если решите когда нибудь просто ее снять, то лучше сначала снять ремень генератора(хотя я снимал и ставил без проблем с приводными ремнями), но для грм его и так снять надо.
итак когда все сняли открутили ролик натяжной (если он у вас открутился). у меня это вызвало первую проблему. болт был зализан и закручен от души, ну как полагается душа у русского человека необъятна.
Пришлось доварить зубило подлиннее и сбивать на свой страх и риск,так как если обломится то места там орудовать уже нет особо. Болт был сбит. Следов герметика не нем не обнаружил, просто закрутили так.
По поводу маслонасоса - обошелся он мне рублей в 500. что бы не поменять в любом случае? но когда я снял его то точно убедился в правильности. канавка на валу от сальника была в миллиметр глубиной почти, но сам сальник был еще мягким, а вот с коленвала уже бежало немного. с помощью самореза и шуруповерта, как уже было где то описано, я его вытащил, а он каменный и нифига не оригинальный. можно для верности смазать герметиком по наружней и воткнуть как и говорилось заподлицо. я мазать не стал. рабочую кромку сальника смазываем маслом до установки, слегка.
открутить насос и поменять в нем сальник не составит труда думаю. на роторе насоса есть треугольнички -метки. из надо совместить если хочется- проще будет потом если кто полезет, но т.к. насос новый можно этого и не делать. меняем прокладку под масляным насосом ОБЯЗАТЕЛЬНО. я смазал герметиком серым чуточку для пущей верности. Изначально прокладки ваще не было, стоял на герметике. Собираем насос, ставим на место. Помпу трогать не стал, ролики и ремень тоже. а вот пружинку натяжного ролика поменял для верности натяжения.
Менять сальник распредвала не стал сразу, т.к не смог открутить шкив.
Вернулся к этому месяц спустя так как начали появляться капельки масла моторного на внутреннем пыльнике привода (япошки так удачно попали в геометрию, что масло бегущее с распредвала попадает на натяжную планку ролика и с нее капает ровно на пыльник). тут тоже столкнулся с нюансом -
болт шкива крутили так же душевно.
я его и грел и сбивал. не помогало. дальше я совершил ошибку - НЕ ПОВТОРЯЙТЕ . а именно - решил снять впускной распредвал и потом уже разобраться с болтом. ЭТО невозможно если вы только не захотите распилить железную защиту ремня ГРМ , которая прикручена к ГБЦ где-то пятью болтиками. Что интересно если кого интересует - поворотной головкой можно открутить самый сложный болт под шкивом распреда, остальное проще, но снять распред вы не сможете , по причине того, что пимпочка (назовём ее так) за которую вешается натяжной ролик не дает сдвинуть всю эту пластину и распред не снимется. Короче я был очень огорчен, что потерял время и силы, и приступил к последней идее - а именно спилить болт.
Заранее скажу - был готов, что распред снять в итоге удастся- а болт выкрутить нет - и тогда уже высверливать либо менять распред.
Лучше бы я сразу начал пилить, чем снимать распред. В итоге 45 минут пилежки половинкой долото от ножовки по металлу- окорябаные руки и мозоли. Потом еще 20 минут с надфилем - дотачивал. и сбил в итоге таки, и выкрутил остатки от руки - получается просто было закручено сильно, герметика не увидел тоже. сальник меняется еще проще, его я уже решил смазать герметиком на всякий.
закручиваем все с нормальным моментом, а не как колесо на газели ломом.
по поводу меток - у меня уже сделано было так - чтоб не искать иголочкой в отверстии шкива распредвала метку на приливе - выбейте метку на зубе шкива нужном, и метку на металлическом щите лобовины напротив штатной метки. потом совмещаем эти обе метки и вуаля - все на виду и снаружи. отличная идея в общем. никаких отметок на ремне я не делал, выставляется все просто даже если первый раз делаешь это. потом прокручиваем осторожно не быстро на один оборот - смотрим, потом еще на один - смотрим. если все в норме то хорошо, если нет то повторно снимаем и ставим.
натягиваем ремень(если пружинка новая) как в книге - крутим на 1 и 7/8 оборота и закручиваем ролик натяжной. если пружинка старая- тогда рукой еще немного дотягиваем. метка 7/8 эт на кожухе грм пластиковом смотрится. есть в книге тож- такая черточка.
кстати при снятии распреда впускного у кого трамблерная машина то следите чтоб трамблер не прокрутился, иначе я потом собрал все, а она даже не чихает. снял провернул и поехали )))
опору снимать не надо. места мало но хватает
будут вопросы задавайте.
Автор: fox55rus 27.11.2010, 8:34
опечатка там вначале - конечно ж для шкива коленвала приспособа
Автор: keksm 27.11.2010, 9:12
Спасибо что выложил отчет. Рад что у нас одноклубники "рукастые" ребята.
Y-рычаг ты сам делал или приобрел готовый?
Ты поменял только сам маслонасос (на картинке обозначен 1)? или всю лобовину?
Жаль что согласно каталога запчастей отдельно маслонасос в сборе с валом и звездочкой не поставляется.
Только вся лобовина в целом продается.
|
Я не понял. Выработка на валу от сальника была на валу маслонасоса (от сальника номер 2) или коленвала (от сальника номер 3)?
Автор: fox55rus 27.11.2010, 9:44
рычаг делал сам из уголка. варить ниче не надо. два куска. длиннее и короче части пилятся. получается даже буква У. посередине к первому уголку на болт прикручиваем меньшую, чтоб была подвижность.
манял сам ротор насоса 15102-63010. там две части- кольцо и сам ротор внутренний. идет отдельно от крышки. лобовина дороже, но зато уже собрана.
только зачем покупать лишний японский алюминий если все разборное. никаких трудностей нет, 15 минут работы. а лобовину даже сложнее открутить - как минимум надо поддон подОткрутить а может и снять
выработка происходит на валу ротора масл насоса от загрубевшего сальника, чем садить сальники на разную глубину надежнее его поменять, стоит мало он. сам в это не верил что резинка может пропахать железо, но когда достал - поверил. (от сальника номер 2 ). задубевший в камень сальник может и такое. вот почему их надо менять вовремя. а не подливать масло отодвигая неизбежное. имхо
спасибо за спасибо 
Автор: teves 12.1.2011, 10:27
|
Вопрос--(крутим на 1 и 7/8 оборота)--крутим в какую сторону и за что(болт коленвала или распредвала).И я правильно понимаю,что крутить надо один раз на 360 град.и второй почти на 360 докручивать.
Задаю вопрос,т.к.мне меняли ГРМ и после замены появился дребезжащий звук на 1500-2000 оборотах,на холодную сразу после заводки работает как дизель,но где-то через минуту это проходит и машина стала тупее разгоняться и больше жрать бенза.Заводится всегда хорошо.(Может ГРМ на 1-2 зуба поставили не правильно).
Автор: Руслан1977 12.1.2011, 22:24
на предыдущих страницах есть фото 7/8 оборота(вроде на 4)
крутят исключительно за коленвал по часовой - можно попробавать фокус с прокруткой распредвала , но думаю не получится)))
дребежжит изза того что новый ремень короче старого и угол зажигания становится другим
и почитай для профилактики руководство - там многие вещи хорошо прописаны
Автор: fox55rus 13.1.2011, 11:07
7/8 указана отметка на пластиковой крышке грм (смотрим по шкиву коленвала только, а не звездочки. я примерно переносил метку на звездочку и отметил на железе метку 7/8 для звездочки).
крутить можно и против часовой стрелки, но на небольшие углы, если вдруг например на пару миллиметров промахнулись можно и вернуть обратно.
теперь по поводу шума - на днях менял помпу. решил не маяться а загнать на работу, чтоб получить гарантию потом.
итог - мне перетянули грм. ролик обводной был изношен , но не так сильно. когда оемень сильно натянули он начал шуметь, через два дня начал изредка вращательно попискивать редко-редко. пришлось загонять ночью и покопаться. заменить оба ролика раз уж разбирать.
Автор: Руслан1977 13.1.2011, 17:45
против крутить даже на миллиметр не советую
т.к. ремень ослабляется в направлении помпы и потом наверняка перескочит на один зуб
лучше не полениться и прокрутить по новому
Автор: glebb71 15.1.2011, 13:53
Что-то маловато информации о тонкостях замены сальников(особенно распредвала--там места немного),а так тема познавательная,участникам респект 
.
Моя версия откручивания болта шкива коленвала.Пробовал,как советует Новокузнечанин 7347 родным ремнем(все равно его менять)--не получилось--шкив под ремнем прокручивается 
(ИМХО нужен длиннее ремень--лучше зажмет).Сам шкив снялся довольно-таки легко--тянул,покачивая,руками.
В шкиве 4 отверстия--2 с резьбой М6--для съемника,2 без резьбы(напротив друг друга)--отвертку вставлял в отверстие без резьбы.
Автор: fox55rus 16.1.2011, 7:37
тоже хороший вариант. я первый раз приспособой своей пользовался. закипело хорошо. а второй раз на работу загонял так пистолетом открутилось на ура. смазать обязательно все надо. посадочные шкива и шестеренки и болт шкива. чтоб потом не прикипело.
а вообще везде поголовно на сто откручивают стартером, клиента просят пройти на приёмку под каким либо предлогом если он наблюдает -и чпок )))) хотя в книге написано не делать этого. но как я слышал ничего еще не сломали за много много лет ни на одном сто с которыми я общаюсь по работе.
---------------------
а что еще добавить про сальники. я описал -
на коленвалу саморезом вытаскивал. забивал брусочком по краям аккуратно оч. оправки такой не нашел дома. на маслонасосе просто все - головку подбираем и забиваем. все заподлицо немножко (до фасок вглубь в общем). распредвал я снимал как раз попутно так как имел геморрой с откручиванием шкива распреда (как оказалось зря снимал). сальник почти сам выпал в руки так как крышка сальника приоткручена была мною при съёме. поэтому я решил его по наружней кромке герметиком пройтись для подстраховки. вставил пальцами. затянул крышку распреда переднюю и все. зажался
Автор: glebb71 21.1.2011, 7:08
|
Вот такой вопрос: лобовые крышки ГРМ(верхняя и нижняя) на всех авто(где стоит 3S-FE) одинаковые?То есть на разборке можно смело брать их от любой машины,на которой стоит данный двигатель и они(крышки) без проблем встанут на Рафик?Или какие-то различия бывают?Подойдут ли от 4S?
Автор: Новокузнечанин 7347 21.1.2011, 14:05
По картинке вроде 3S одинаковые, а так сравнивать живьём надо.
Автор: Руслан1977 21.1.2011, 22:06
glebb71
различия только между 3S и 3GE двигателями
а так в списке по экзисту там целый ряд
CALDINA CARINA E CARINA ED CARINA FF CELICA CORONA CORONA EXIV CURREN RAV4
у которых двигатели 3SFE, 4SFE, 5SFE,
и крышки все написано что подходят
Автор: glebb71 4.2.2011, 12:45
Подтверждение правильности слов Руслана1977 пока по нижней крышки.Взял на разборке(150рэ) от 4S(см.наклейку)--один в один с моей(поломанной).Есть один нюанс:у кого движок с трамблером--тем подойдут все крышки,а,вот у кого с катушками(безтрамблерный)--лучше выбирать вот с такими двумя ушками(обведены на фотке).Это места крепления провода,идущего к датчику положения коленвала.
Автор: michael81 13.2.2011, 23:49
Цитата:
13. Открутите три болта крепления кронштейна двигателя. Это лучше делать стандартным изогнутым накидным ключом на 14 снизу, через нишу колеса, поскольку головки этих болтов находятся прямо напротив лонжерона, и ниоткуда, кроме как снизу, доступа к ним нет. Если совсем неудобно – попробуйте слегка опустить двигатель на домкрате.
14. Немного поднимите домкратом двигатель и извлеките кронштейн крепления двигателя.
Никак не получается извлечь этот кронштейн, у меня он почему то на 2-х болтах держится, ну или я у пор не вижу 3-го. Я же правильно понимаю, что этот кронштейн - та деталь с вваренными болтами, на которой держится правая подушка двигателя?
Можно ли снять верхнюю крышку ГРМ без снятия этого кронштейна? И как это сделать? Полчаса возился - плюнул, пошел писать на форум )) Не охото ее ломать. Куда ее тянуть то для начала надо? Вперед и вниз?
Автор: glebb71 14.2.2011, 0:29
michael81 , почитай http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1786&view=findpost&p=295919,может понятней станет.
Автор: michael81 14.2.2011, 23:39
|
Спасибо, нашел 3-й болт, открутил кое-как, сломав один накидной ключ )). Верхняя крышка ГРМ снимается легко, когда откручены подушка, кронштейн крепления подушки и кронштейн крепления генератора.
Автор: fox55rus 16.2.2011, 18:30
а опору снимать не надо для замены грм. или она для другого дела снимается?
Автор: Новокузнечанин 7347 17.2.2011, 18:51
fox55rus
Я не снимал. Ни опору, ни блок АБС
Автор: michael81 18.2.2011, 15:53
Поменял ремень ГРМ, ролики, сальники, все собрал - теперь машина не заводится. Метки на шкивах выставлены (перед тем как собирать 2 раза проверил), проверил каждый высок.провод и свечу - искра есть, когда свечи достаешь они пахнут бензином, когда метки шкивов выставлены (открутил и чуть отогнул верхнюю крышку ГРМ, чтоб увидеть шкив распредвала) - трамблер указывает на первый цилиндр. Стартер крутит, но машина не заводиться. В чем может быть дело?
Автор: Новокузнечанин 7347 18.2.2011, 16:54
Порядок подключения ВВ проводов не нарушен?
Автор: michael81 18.2.2011, 17:26
|
Да нет, они ж по длине разные, так что не перепутаешь. Если я сниму ремень и поверну коленвал на один оборот, а потом снова одену - это же ничего не изменит?
Автор: glebb71 18.2.2011, 18:24
Перед тем,как бегунок трамблера дойдет до первого цилиндра,в этом цилиндре должен произойти такт сжатия--т.е.там должна быть компрессия.Проверь это,возможно у тебя компрессия в четвертом.Тогда переставь трамблер на 180 градусов.
Автор: Руслан1977 18.2.2011, 22:56
трамблер возможно установить строго в одном положении, в силу того что по другому это физически невозможно-
там зацепы сделаны эксцентрично
Автор: fox55rus 19.2.2011, 7:16
|
так я и говорю что ниче не надо снимать. можно даже генератор не снимать если помпа не трогается
Автор: fox55rus 19.2.2011, 7:19
проверяем чтоб при совпадении меток коленвала первый цилиндр стоял в ВМТ а не НМТ, если не стоит так- то выставляем.
не знаю как у кого у меня трамблер можно вставить что так что на 180 градусов провернув, был такой прикол когда снимал распредвал впускной.
Автор: michael81 19.2.2011, 13:00
|
Когда я выставил метки обоих шкивоф при одетом ремне ГРМ, проверял ВМТ так - открутил свечи и засунул в колодцы палочку, в 1-ом и 4-ом цилиндрах было одинаковое расстояние, а во 2-м и 3-м палочка уходила глубже. Получается правильно выставил? Может машина не заводиться из-за поврежденного датчика температуры охлаждающей жидкости или от того, что антифриза в системе мало?
Автор: fox55rus 19.2.2011, 14:28
мало вероятно. при отключении у меня датчика машина заводится и ездит нормально на чеке, только расход и обороты с динамикой похуже.
берем фонарик и светим в цилиндр и смотрим близко ли поршень. проверяем провода и соединения все тоже. предохранитель EFI
Автор: michael81 20.2.2011, 7:23
Alex_707 в теме http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=4301 пишет:
"А по каким это таким меткам с цифрами выставлялась шестерня коленвала, если по крышке ГРМ и шкиву приводных ремней, то это однозначно ошибка - метки для установки ГРМ на самой шестерне и на передней крышке длока ДВС, устанавливать ГРМ только по этой метке!!!"
Помню, что при выставлении по большому шкиву коленвала в 0 - метка на малой шестерне у меняя не совпадала с меткой на корпусе (где-то на форуме видел фото, теперь не могу найти). Так по какой все же метке выставлять коленвал 
?
Автор: fox55rus 20.2.2011, 11:42
я выставлял по малой шестерёнке. вроде совпадают метки. не заморачивался в общем.
Автор: glebb71 20.2.2011, 21:05
|
|
|
Я сказал,как можно поступить чисто теоритически,извиняюсь,--у меня безтрамблерный мотор и этих тонкостей не знал.Тогда возможен более трудоемкий вариант моего совета(конечный итог будет тем же,при условии,если трамблер не крутится,когда не вращается и распредвал--если этого не знаешь,--легко проверить).Ставим все по меткам,аккуратно снимаем ремень(чтобы не сбить р.вал),проворачиваем к.вал на один оборот и совмещаем метки,ставим ремень,натягиваем его,проверяем метки(корректируем,если не точно),собираем остальное,пробуем заводить.Повторю еще раз--эту процедуру делаем в том случае,если конец такта сжатия не совпадает с искрой в этом же цилиндре.Т.е. нужно сначала это определить,чтобы зря не делать дурную работу.
На ВАЗах-УАЗах я определяю начало такта сжатия с помощью одноразового шприца(на рафике пока такой необходимости не было--про шприц не скажу,--можно ли их здесь применить),подходящего по размеру резьбе свечи.Плотно вставляю шприц(шприц полностью сжат)в свечное отверстие (обычно первого цилиндра) дыркой под иглу вниз(ессно,без иглы
) и прокручиваю плавно двигатель.Когда поршень шприца начинает выходить под действием компрессии(это и есть начало такта сжатия)--докручиваю движок до метки ВМТ и ставлю трамблер так,чтобы его бегунок стоял напротив контакта первого цилиндра на крышке.Думаю,здесь принцип тот же самый.
Автор: Руслан1977 20.2.2011, 22:35
michael81
я вижу коллега вы такой же ленивый как и я)))
читаем 4-ю страницу этой темы там есть фото довольно четко показывающие все метки и шкивы
Автор: glebb71 21.2.2011, 5:35
|
А разве возможно такое,чтобы при выставленной метки к.вала,поршень первого цилиндра стоял в НМТ?
Автор: fox55rus 21.2.2011, 6:34
это может быть если снять ремень и прокрутить распредвал на один оборот а коленвал не крутить. короче идея тут в том что шестерни на распредвале и коленвале в два раза по диаметру разные. получаетсякак раз что одна шестерня делает один оборот- а вторая два за это время. и все можно выставить по меткам но промахнуться на один оборот. вспоминая курс физики получается что за два оборота малой шестерни -большая проходит один оборот. эт надо и учитывать. может я не так выразился выше, но имелось в виду это ))
Автор: keksm 21.2.2011, 7:32
|
Полностью согласен. Шестерня коленвала делает два оборота (внизу), что равно одному обороту шестерни распредвала (вверху).
Тут ещё вопрос верности установки двух распредвалов относительно друг друга (если они вынимались из головы блока). Чтобы открытие и закрытие клапанов соответствовало фазам коленвала.
Автор: glebb71 21.2.2011, 7:58
|
Это-то все правильно и давно известно(собственно,если повнимательней прочитать мои предыдущие посты,то станет понятно,что я говорил практически то же самое).Имелось ввиду другое.
|
ПРИ СОВМЕЩЕНИИ МЕТКИ КОЛЕНВАЛА--ПОРШЕНЬ ВСЕГДА БУДЕТ СТОЯТЬ В ВМТ,а в НМТ никогда.fox55rus,если заменить в твоем сообщении слово "коленвал" на слово "распредвал",то тогда твое утверждение будет верным
.Но ведь не все об этом догадаются .Автор: glebb71 21.2.2011, 8:23
Прошу извинить за оффтоп.
fox55rus ,как я понимаю ты работаешь с запчастями.Не мог бы ты http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=2921&view=findpost&p=299261(пост 39) помочь с размерами,пользуясь своим служебным положением? 
Автор: fox55rus 22.2.2011, 17:57
размеры сайлента померить??? легко, они были помню на складе. я ими интересовался ради праздного интереса
Автор: michael81 23.2.2011, 21:49
|
Поверьте, коллега, читал ВСЕ страницы и не только этого топика )) не все метки там показаны, а именно - метка на малом зубчатом колесе коленвала (на который ремень ГРМ одет) и соответствующая ей метка на корпусе маслонасоса.
Отпишусь как завелся: проверил компрессию - при подходе к меткам компрессия есть, ремень решил не переставлять. Купил новые свечи, принес в гараж еще один аккум, капнул по ~5мл масла в цилиндры (при открученных свечах), вынул предохранитель EFI под капотом, покрутил стартером секунд 20, вставил предохранитеть EFI и новые свечи, подключил проводами еще один аккум к своему и выжимая педаль газа (около 10сек) и отпуская ее завелся-таки. Минут 10 выходил густой сизый выхлоп с маслом, что было - так и не понял, похоже все-таки плохая искра была.
Автор: Руслан1977 23.2.2011, 22:10
michael81
зачем усложнять процесс если для выставления зажигания хватает меток на крышке ремня и на шкиве грм?
Автор: michael81 24.2.2011, 8:08
|
Так машина не заводилась, думал может промазал по меткам (в отверстие шкива распредвала ее плохо видно) или что метки неправильные.
Неправильная метка оказалась на малом шкиве коленвала.
Автор: Руслан1977 28.2.2011, 19:08
малый шкив коленвала вроде ставится строго в одном положении (у меня по крайне мере так)
на фото видно шпонку которая по идее не должна дать встать малому шкиву, у которого одна выемка встать в альтернативном положении
Автор: fox55rus 1.3.2011, 10:28
в общем надо выставлять по малой шестерне колено явно. выточка на шестерне и метка на корпусе маслонасоса. шкивы вечно ломают при съёме и могли поставить какой другой, как вариант там метка может быть смещена под другую пластиковую крышку с меткой на ней. у меня все совпадает досканально, знач не менялся. но не у всех ж так.
Автор: VaHG 19.7.2011, 14:25
Добрый день, уважаемые!
Хочу поделиться своим опытом замены ремня и сопутствующих деталей. Фотографий, к сожалению, нет, потому что сами знаете, дело это грязное, и за фотоаппарат такими руками браться не хочется.
Вместо фотографий я приведу рисунки из тойотовского сервис-мануала.
Собственно схема выглядит так
и компоненты под крышкой
I. Снятие ремня
1. Отсоедините бачок гидроусилителя и снимите его кронштейн. (В принципе можно этого не делать, но работать без бачка будет намного удобнее. А вот сам кронштейн снимать не обязательно)
2. Снимите разъем DLC1 с держателя
3. Снимите ремень генератора и генератор
4. Снимите кронштейн генератора
5. Для машин с ABS: Снимите кронштейн модулятора ABS (У нас машина без ABS, поэтому прокомментировать не могу)
6. Снимите правое колесо
7. Снимите правую пластиковую защиту под двигателем
далее:
8. Ослабьте и снимите ремень гидроусилителя
Для этого надо ослабить натяжной болт А и крепежный болт В.
9. Через деревянную проставку слегка поддомкратить двигатель за поддон. (Это требуется для снятия правой опоры двигателя). Без этого вы не сможете вытащить крышки ремня без повреждения)
10. Снимите правую опору двигателя. (Тут потребуется глубокая головка, по-моему на 14)
11. Выкрутите свечи зажигания. (Можно не выкручивать, но поверьте, без свечей выставить ремень по меткам будет на порядок легче)
далее:
13. выкрутите 3 болта крепления кронштейна правой опоры двигателя. (Легко сказать. Доступ к ним только снизу, причем один болт выкручивается нормально обычной головкой, на второй можно одеть головку, но нельзя вставить ключ - уж слишком маленькое расстояние до кузова, этот второй болт можно открутить накидным ключем, т.к. он не слишком утоплен. А вот третий болт вообще не видно, он сильно утоплен, его можно открутить обычной головкой, либо г-образным накидным ключом, но не до конца, потому что при откручиваниии ключ опять же упрется в кузов и вы его не вытащите. Благо после подрыва болт относительно легко открутился пальцами. Вот на этом пункте я первый раз вспомнил маму и бабушку инженеров).
14. открутите болты крепления верхней крышки (их 5) и снимите крышку ГРМ вместе с кронштейном опоры двигателя. (Снимается плохо, сразу скажу. И ставиться еще хуже)
далее я отступлю от официального мануала, потому что там много лишних движений.
15. Вращая коленвал по часовой стрелке ключиком за гайку (на 19), установите первый цилиндр в вехнюю мертвую точку (метка 0 на нижней крышке ремня). Проверьте, что отверстие в шестерне рампредвала совпадает с выемкой на корпусе. Для этого нужно зеркальцем с фонариком заглянуть в отверстие. Если не совпадает, поверните коленвал на один оборот до совмещения с меткой 0. Если снова не совпадает, то ремень у вас стоял неправильно.
Теперь снимите шкив коленвала. Я использовал ударный пневматический гайковерт для откручивания гайки. Обязательно используйте съемник для шкива и не стучите по шкиву молотком ни в коем случае.
15. открутите 4 болта крепления и снимите нижнюю крышку ремня ГРМ.
16. Чтобы больше не пользоваться зеркалом, нанесите свою метку маркером на шестерню распредвала и внутрюннюю крышку. Если собираетесь устанавливать тот же ремень ГРМ, то пометьте направление его вращения и поставьте на него метки, как показано на рисунке сверху.
17. используя утконосы снимите пружину натяжного ролика
18. ослабьте гайку натяжного ролика и отведите его вниз, ослабив ремень. Снимите ремень ГРМ. Снимите ролик.
19. выкрутите гайку обводного ролика и снимите его.
лучше всего, конечно, ролики заменить. Но если ставите обратно старые, то проверьте их - повращайте ролики. Вращение должно происходить без скрипов и малейших заеданий, покачайте ролик - люфтов быть не должно.
20. Проверьте пружину (в идеале заменить), длина в ненагруженном состоянии должна быть 46 мм. при нагрузке на пружину 2.25 - 2.75 кг, длина должна составить 50.5 мм.
21. Снимите направляющую шайбу и звездочку с коленвала. Обратите внимание, что на звездочке тоже есть метка ВМТ в виде высверленного углубления между зубами, а на корпусе маслонасоса ответная метка в виде наплыва.
22. Замените сальник коленвала. (Я менял маслонасос, поэтому у меня небыло задачи вытащить сальник. Как здесь уже писали вытащить сальник можно с помощью саморезов)
23. Установите новый обводной ролик (момент затяжки 42 нм)
24. Установите новый натяжной ролик, болт не затягивайте, пружину пока не устанавливайте, отведите ролик максимально вниз
25. Установите звездочку коленвала
т.к. коленвал и распредвал у нас уже стоят по меткам, то ремень одеть очень просто, только делать это надо очень аккуратно.
26. Одевать следует начать со звездочки коленвала, против направления вращения. Оденьте ремень на звездочку коленвала, заведите за обводной ролик, обведите вокруг звездочки помпы. Теперь натяните ремень (но не настолько, чтобы повернулся коленвал) и накиньте его на звездочку распредвала. Далее, удерживая ремень от проскакивания на звездочке распредвала, обведите ремень вокруг звездочки маслонасоса и никиньте последнюю петлю на натяжной ролик.
Осторожно отведите натяжной ролик до слабого натяжения левой части ремня и несильно затяните болт ролика.
Если вы все сделали осторожно, то поверьте, ремень будет стоять по меткам с первого раза.
27. оденьте пружину натяжного ролика и снова ослабьте его болт
28. поворачивайте коленвал на два полных оборота и убедитесь, что метки после этого совпадают
29. теперь фокус с 1 и 7/8 оборота. Звучит непонятно, но фокус простой. Смысл этой процедуры в том, чтобы натянуть правую часть ремня (промежуток звезда рапредвала -- звезда коленвала). натяжение происходит за счет пружин клапанов и их давления на кулачки распредвала. А максимальная нагрузка как раз приходится на эти 7/8 оборота. Поэтому желательно вывернуть свечи при установке ремня. Т.е. вы проворачиваете коленвал на один оборот, а потом, вращая дальше, вы почувствуете, возрастающую нагрузку - это кулачки нажимают на толкатели, сжимая пружины клапанов. В этот момент правая сторона ремня окажется натянута, а левая будет натягиваться за счет пружины натяжного ролика. Затяните крепление натяжного ролика (42 нм).
30 установить направляющую шайбу поверх звездочки на коленвал
31. Установите нижнюю крышку ремня
32. поставьте на место кронштейн опоры двигателя, но не вставляйте болты, иначе потом не сможете поставить верхнюю крышку
33. оденьте верхнюю крушку ГРМ. Это будет непросто, надо будет одновременно играть крышкой и кронштейном, чтобы установить все на место. Если не удается, попробуйте немного приподнять домкрат, под двигателем.
34. затяните кронштейн опоры
35. закрутите верхнюю крышку
37. установите опору двигателя
38. установите шкив коленвала на место. Шкив напресовывается при затягивании болта крепления.
39. установите все остальное на место
После пробного запуска двигателя очень желательно проверить стробоскопом угол зажигания. (Это делается на прогретом двигателе, с замкнутыми Te1, E1 в разъеме DLC1). Должен быть 10 градусов. Если угол стал не в норме, то либо вы неправильно поставили ремень, либо он раньше стоял неправильно.
Автор: IriDium999 21.7.2011, 10:14
Приветствуем всех обладателей эксклюзивного и почти уже ставшего Раритетным(и от того еще более ценннным) Первого РАВчика !!!
Позвольте излить пару строк в тему 
:
Мы недавно, на 80т км (т.к. эти 80 т.к. растянулись на десятилетия)))),
решили не дожидаться 100 или, как сейчас Тойота рекомендует уже,150т.км)
осуществляли эту манипуляцию с ченджингом ремня грм....
и хотела трансмиссировать)))) Вам информацию от Супруга в этой связи:
Как Вы знаете(из постов выше), одной из основных "засад" при этой трудоемкой процедуре является "сдергивание" (откручивание) болта шкифа коленвала
и , соответственн, последующая затяжка его нужным моментом, после всех произведенных манипуляций и завершении работы....
Также большинство наших Форумчан прекрасно осведомлены и о "дедовских" способах "сдергивания"
этого болта ("с помощью стартера", с "помощью старого приводного ремня, обвитого вокруг шкифа и удерживаемого упертой в пол могучей монтировкой" и т.д. и т.п),
но чтобы НЕ прибегать к этим "дедовским",а правильнее их назвать вандальными, методам извращенческим на нашей с Вами красивой и изящной машинке,
есть гораздо более простое, технологичное и безопасное решение, собственно, Тойотой и рожденное!
Для этого Вам понадобится лишь УНИВЕРСАЛЬНЕЙШИЙ Тойотовский спешл тул (special tool-специальное приспособление),
а универсальнейший он потому, что может с успехом применяться как для удержания шкифа коленвала при "сдергивании" болта коленвала),
так и для сдергивания болта хвостовика редуктора моста и т.п. на абсолютном большинстве японских и др. автомобилей.
( оваловидные прорези в конструкции спешл тула позволяют размещать вспомогательные болты спешл тула, для удержания его на шкифе на
различном диаметре окружности, позволяя вкручивать их в, по разному расположенные на различных моделях, ответные отверстия в шкифе.
Например, мы с успехом используем этот спешл тул для "сдергивания" болта коленвала и на РАВчике(3S-FE), и на Прадо (5VZ-FE),
и на Grand Vitara (двигатели - J20A, H25A, H27A И др.).
Данный девайс выполнен из какого-то диииикого сплава (прямо меч КАТАНА))) в полном комплекте (идет держатель-ручка + "кругляш" + набор специальных коленых болтов на все случаи жизни - под любой шкив,
которые вкручиваются в его отверстия и удерживают "кругляш" спешл тула на шкифе коленвала, в тот момент когда Вы через центр.отверстие
"кругляша" этого девайса продели головку, накинув ее на болт коленвала - держатель-ручка девайса, упертая в пол и приаттаченная к "кругляшу",
надежно удерживает шкив от вращения мертво, а Вы, одев рычажок на головку, спокойно с улыбкой "сдергиваете" болтик коленвала.....
После же всех манипуляций, Вы также игриво закручиваете легко и непринужденно болт коленвала до нужного (по мануалу) момента.
Учитывая, что стоимость этого девайса в Японии крайне Не высока (100$ за ВСЕ три парт номера входящих в этот набор),
то он может стать ВЕЛИКОЛЕПНЫМ и НЕ заменимым помощником КАЖДОМУ Обладателю японского автомобиля!
На аниммированном gif изображении ниже, попросила Супруга специально запикчить этот девайс (в коробочке все виды болтов коленых вспомогательных
к нему идущие в сэте), а на последнем кадре, им подчеркнуты красным маркером все ТРИ необходимые Тойотовские парт.номера этого комплекта и
записка на Японском, которую мы написали, отправляющемуся в Японию, Другу и он, языка Страны Восходящего Солнца не знающий,
просто показал Япам эту записку и получил на утро все эти три позиции, входящие в набор данного спешл.тула(повторимся, общий прайс составил
около 100 ам.долларов) - (наверняка, можно "пробить" и в "эксссистах разных", но упырефффские они стали теперь, прайс, имхо, раза в три подскочит
у контор российских, так что , по возможности, лучше добывать самостоятельно прямо в Тойо....) :
http://www.radikal.ru
Автор: fox55rus 22.7.2011, 7:16
а как то не знаю )) пистолетом гайковертом на 4 режиме мощности откручивается все что угодно за одну секунду))) поэтому с этим у меня проблем нет. стоит пистолет тоже 100 баксов. для дома такого хватит если компрессор есть, а ваще я на работе бесплатно пользую подъёмники и все что есть в боксах СТО. видел в магазинах инструмента универсальные, стоят конечно дешевле, тож думаю подойдет.
Автор: Рохан 22.7.2011, 7:56
|
Полезная "железка" и думаю, что крайне необходимая при откручивании болта шкива к/вала на машинах с АКПП.
Но на машинах с механикой, достаточно включить 5ю передачу и зажать тормоза распоркой между педалью и сиденьем,
откручивается на ура легким движением воротка с трубой.)
И ни какого вандализма.)
Автор: MrDims 22.7.2011, 8:00
наблюдается устойчвая привычка микроскопом забивать гвозди
зачем все эти извращения, если сейчас на любом сервисе есть гайковёрты?
подъехали, его там стронули, подтянули обычным ключом и домой менять, если уж самим так хочется
Автор: IriDium999 22.7.2011, 8:13
|
И Вам Доброго дня
)))!При чём здесь "пистолет-гайковерт"-то???!!!! - начертанное нами выше в КОНТЕКСТЕ УДЕРЖАНИЯ от проворота шкива коленвала(для ЭТОГО и нужет этот суперуниверсальный special tool-СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО и СОЗДАННЫЙ САМОЙ Тойотой, чтобы эта процедура занимала лишь пару минут и была приятна, а не мучительна!), а о своим пистолетом Вы будете вместе со шкивом крутиться))))))))))
(так что, о чём, Уважаемые MR.Dims и fox55rus начертали выше, они сами, по-моему, НЕ поняли ничего.......- не проснулись еще, скорее всего ))))))Кста(!!!), раз уж про "пистолеты" спич пошла:
поаккуратнее с ними "играйтесь")))) - на нашей практике , например, колесные шпильки обламываются у людей в 95% всех случаев ТОЛЬКО у тех, кто доверял открутку и закрутку мальчикам 16 летним с шиномАнтажей, которые , не наигравшись в детстве, видимо, в песочнице,
закручивали пиплам все 200 ньютонов на метр гаечки колесные(на глазок, ессссесссствено, этим пистолетом на максссс мощности, аж слюной брызжа от удовольствия применения "игрушки"))))), вместо 103 Nm положенных......
Естесственно, при последующем очередном визите на шиномонтаж, очередной мальчик с пистолетом, "подрывал" на макс мощности гаечки колесные,
каждая из которых (перекрученных прежним балбесом безбожно до невероятного момента) обламывалась....
- следовала "лекция"- типа: "чел, -эт усталость металла, а Ты, чё хотел?! - нагруженная она - шпилечка-то...... по хорошему Те их фффсе менять давно пора...., радуйся, типа, что здесь, а не на дороге они у тебя поотваливались..... и т.п."
Сорри, пишу НЕ проводя параллель, что , типа...Вы один из них))))))))) - не подумайте плохого
)))))))),просто не люблю пистолеты(как в смысле прямом, как инструктор по боевому самбо, так и в аспекте автосервисном)))))))))) и еще больше тех, кто с ними СОВЕРШЕННО НЕ умеет обращаться(но пытается делать это , дуя щеки)......
Just relax
С Уважением,
Ирина
Автор: fox55rus 22.7.2011, 12:29
а все просто))) при откручивании гайковертом не требуется шкив удерживать))) если конечно некий дядя Вася\Ваня\Петрович... не закрутили его ломом до вас. он не прокручивается просто пистолетом назад при соблюдении момента при закручивании в прошлом. а про шпильки тут история такова -ломают их нерадивые слесаря которым лень наживить их руками, гайка идет не по резьбе и бах - будьте добры новую шпильку и гайку.это первый способ сломать быстро шпильку. а теперь и второй указанный - это крутить гайковертом колесо до конца - а как раз в правилах написано - докрутить гайку до касания и потом ключом!!! докрутить руками!!! момент опытный слесарь чувствует уже и сам.ни в коем случае им не разрешается крутить и наживлять гайки пистолетом. ну так по крайней мере у нас. если слесарь это игнорирует и ломает шпилько то весь праздник за его счет начинается.таковы правила в моей конторе.хорошо конечно когда есть спец инструмент дома или на сто))) у меня например есть вакуумеры для синхронизации карбюраторов на мотоцикле -редкая и дорогая штука в провинциальных городах, и еще парочка спец ключей собственного ваяния для замены грм на рафе если ролики не откручиваются как у меня было( тут же вспоминаю плохим словом дядю Васю\Ванюя\Петровича... с ломом в руках).
Автор: fox55rus 22.7.2011, 12:35
и еще Ирин))) я просыпаюсь раньше))) у нас с москвой разница 3 часа. так что проснулся))))
Автор: IriDium999 22.7.2011, 13:48
|
Ув.fox55rus,
Искренне рада, что Вы не приняли моё предыдущее, пропитанное игривым уморком(а не сарказмом)))), сообщение на свой счёт
!Но, позвольте, всё же еще одну микроскопическую ремарочку
:у нас также свой собственный (с 1994 года) автосервис (правда по внедорожникам Suzuki)
+ ко всему прочему, мы (Супруг с коллегами) используем саааамый дорогой и продвинутый инструмент (Snap-On и USAG)
и, поверьте на слово, на том же H25A или H27A SUZUKовских никакой пневмогайковерт Вам НЕ поможет сдернуть
болт шкива коленвала - только удерживая шкив данным (или подобным) специальным приспособлением это возможно сделать,
да и на том же РАВ4 у нас НЕ получилось НЕ применив сей девайс,
так что, имхо, НЕ говорите, что ЭТО ТАК просто)))) - типА, - ничего для этого НЕ надо, лишь пневмопистолет "в кармане" и фффсё
))))),тем более, что этот раздел - раздел "Ремонта СВОИМИ РУКАМИ", т.е. в этом разделе "наставляются на путь истинный"
простые РАВчикаВладельцы, 99% из которых , уж точно НЕ имеют в гаражике собственном крутого пневмоинструмента!!!
И, собственно, единственный РЕАЛЬНЫЙ путь для "простого РАВчикоВода", если он решил поменять ремень ГРМ лично,
и ,особенно, если РАВчик его с акпп, вооружиться этим девайсом (спешл тулом для удерживания шкива- либо своять что-то подобное у ближайшего токаря), чтобы сдергивание болта коленвала прошло НЕ принужденно и с улыбкой на лице
, а не в 60 минутным кряхтениях и мучениях...... 
Собственно, описав этот девайс (который, повторюсь, можно юзать на оооогромном спектре автомобилей)
пыталась помочь Рядовым РАВчикоВладельцам, а не "учить Сервисы жизни" .....
Вас Не учу
))))) и не наезжаю завуалированно )))))))) - просто пытаюсь помочь простым (не сервисменам) Владельцам Равушек...... А Вы с Мистером Dims "наехали" на то что йа написала и "очернили"))))) ТОЙОТОЙ же СПЕЦИАЛЬНО созданный для этого девайс.......
Не хотите - НЕ юзайте
, но "простой РАВчикоВладелец будет мучиЦо и страдать без этой штучки(да и РАВчики их тоже)........., а мне этого бы не хотелось.....
Автор: fox55rus 22.7.2011, 16:52
да не , Боже упаси наезжать на собрата рафовода))) у меня аналогичное устройство есть для удерживания шкива.я описывал как его сделал в какой то из тем. но пригодилося оно мне только один раз - когда я откручивал первый раз шкив - некто до меня туда лазивший так затянул болты на шкиве коленвала, на роликах и на шкиве распредвала, что я сбивал болты на роликах зубилом, а со шкива распредвала я его спиливал долотом от ножовки по металлу, так как она туда вся не заходит))). затянул все по уму. и когда повторно раскручивал через пол года (помпа потекла - каюсь съэкономил на замене помпы и переделывал второй раз) - то открутилось все нормально. но в условиях автосервиса конечно согласен полностью такой инструментик обязан быть. ладно дома раз в три года можно и так открутить его. а в моторке у нас грм меняют каждый день у 8-10 машин как минимум, попадаются и особо тяжёлые и ржаво-запущенные экземпляры. опять ж сервисы любят перекручивать гайки. и официалы балуются этим. сколько не был у них - ну не видел я чтоб затягивали гайки и болты динамометрическим ключом. они размышляют так -чтоб надежнее было - чтоб например ролик не ослаб натяжной и не переделывать потом или не покупать головку новую кому нить если загнет клапана.
п.с никто ни на кого не наезжал))) просто делятся все своим мнением и размышляют. а мнения как обычно бывают разные у народа
Автор: IriDium999 22.7.2011, 18:37
fox55rus,
Спасибо за добрые пояснения и внимание!
Мои ремарочки для Вас выше носили также исключительно улыбчивый и добрый оттенок
(увешанные и смайликами до краев, чтоб это "виделось"))))))
http://www.radikal.ru
Вы Правы - Мнений может быть много и мы НЕ претендовали на исключительную правильность ибезопеляционность именно нашей точки зрения,
Уважая Любое Мнение!
Ваш отчет (о котором Вы упоминали) читала - Спасибо!
Рада, что и Вы, в своё время, свояли подобие себе этого нехитрого , но очень действенного девайса!
(ибо, например, на машинках с продольно расположенным двигателем, если и НЕ о РАВчеге говорить, он вооооПще не заменим(!!!),
ибо там впереди, перед шкивом колена всё "заставлено" и есть лишь не более десятка сантиметриков,
чтобы можно было подлезть с этим девайсом и головкой, лишь ими оперируя, никакая "пневма" туда и близко не пролезет......).
Всего Самого Доброго и Светлого Вам!
http://www.radikal.ru
Автор: IriDium999 23.7.2011, 18:55
Всем Приветики ))))!
А можно, моооожно еще пару строчек в тему ))))):
Пообсуждали сегодня с Супругом и Друзьями темы "околопневмопистолетные"
и высказывания выше Mr.Dims)))))) (со слов Форумчан, какой-то Сервис , от части, представляющего).....
Так Муж, проработавший на офиц.сервисе Suzuki в Чибе (пригород Токио) пару лет "технологом",
а затем еще несколько лет , в том же качестве во Франкфурте, сказал,
что, если бы местный механник там был бы замечен за ..попыткой "сдернуть" болт шкива колена
пневмой - его бы сразу (утрирую) - заставили бы и болт и пневмогайковерт проглотить на месте.....
- не работал бы он там более уже....низзззя так - это вандально!
Даже, накинув это Тойотовское спец.приспособление для удержания шкива, о котором мы поведали выше, подрывают болт только головкой и длинным рычагом плааааавно и вручную..... (не говоря уже о том, повторюсь, что , если , проводя параллель, НЕо РАВе продолжить спич, - на продольно расположенных двигателях воооПще никакой пневмой и физически-то НЕ подлезть к тому же....).
Но , к сожалению, девиз 90% Российских Сервисмэнов (обобщенно и беzzz переходов на Личности))))):
"Зачем фффсе эти спэшл тулы,
когда есть пневмоинструмент!?
Тойота зря их создавала,
для нас в них смысла просто нет!
На крайний случай возьмём ломик,
и пусть не стонет РАВчик-гномик,
ведь "против лома -нет приёма!",
-такая в Раше аксиома........."
О прям рэп получился))))))) Йоу)))))
На пикче ниже скриншот из родного Тойотовского сервис мануала РАВ4 с пикчей ,
где наглядно показан, единственно правильный вариант - с применением тула:
А по ссылке , собственно, можно скачать данный Оригинальный Тойотовский Сервис Мануал целиком(pdf).
(мы подписали для Вас, Друзья, все его подразделы, для легкости ориентирования в них , по-русски, а сама инфа на простом английском, обильно "сдобренная" отличными и всёпоясняющими пикчами) - в разделе "Двигатель_механическая часть" на с 13й странички описана процедура замены ремня грм подробнейше......):
http://narod.ru/disk/19853283001/Toyota%20RAV4%201994-1996%20Toyota%20Genuine%20Repair%20Manual.rar.html
Внимание: пароль для открытия rar архива: IRIDIUM999
Всем классссссных выходных!!!))))
Автор: glebb71 23.7.2011, 19:41
IriDium999,спасибо.Отличный мануал! 
Автор: VaHG 25.7.2011, 20:00
как раз 100$ - дорого за приблуду для удержания шкива. Пневмогайковертом намного лучше. И если есть выбор - купить приблуду или гайковерт, то гайковерт однозначно. Ничего стопорить не надо - шкив при откручивании/закручивании при удерживании рукой даже не сдвинется, а болт вылетит как из масла. И насчет поломанных гайковертом болтов - это в большинстве басни из-за высоких заявленных на гайковерт моментов в 600, 800 нм. Но поверьте, проще сломать болт налягая ключем с трубой, чем гайковертом. А в подвеске и на выпуске вообще кайф откручивать!
IriDium999, я разбирал генераторы на базе Honda GX390, всегда откручивал пневмой болт маховика, никаких проблем никогда не было. Я ни одного болта не сломал пневмой, а вот простым ключом - были случаи.
Автор: VaHG 26.7.2011, 6:27
Ирина, при всем к вам уважении, все-таки хочу не согласиться по поводу сравнения пневмоинструмента с ломом. Ударный пневмоинстумент - очень "мягкая" вещь. Шток гайковерта можно удерживать рукой от проворачивания и ничего вам не будет. Вы его в руках держали? Пользовались?
Назовите хоть одну реальную причину, почему нельзя болт шкива откручивать пневмой! Самоес страшное, но маловероятное, что может случится - сломаете болт. Правда после этого обломок вы выкрутите пальцами. И все. Правильно fox55rus говорит, при закручивании сначала руками до касания, потом гайковертом, и то не по 5 минут, а какие-то доли секунды, видно же, насколько гайка провернулась. Если ума нет, чем хочешь свернуть можно.
Варварство - это когда шкивы откручивают ударами молотка, стартером, засовывая отвертку в зубы маховику. Вот так делать категорически нельзя.
По поводу сервис тулов от тойоты. Заметьте, тойота называет "SST - special service tool" даже кусок провода (09843−18020), которым надо закоротить контакты E1-TE1 для выставления зажигания, вместо него подходит концелярская скрепка. Это же не значит что эти инструменты надо заказывать и использовать только их.
Кстати, где реально нельзя использовать ударный инструмент, Тойота в мануале так и пишет, например раздел про снятие пружины со стойки - "Do not use an impact wrench. It will damage the SST". Заметьте написано, что "повредите SST" (компресор пружин), а не саму стойку.
Автор: IriDium999 26.7.2011, 11:52
|
И Вам Доброго Дня!
Простите великодушно, но позвольте, вновь, заметить, что в моих манускриптах выше акцентировано,
что мы Уважаем Любое Мнение и в своих постах лишь пытались "достучаЦо"с инфой
- как делать ПРАВИЛЬНО и как это делают японцы на Сервисах самой Тойоты,
а Вы вольны, разумеется, поступать, как ВАМ удобнее, привычнее, да и вообще , как заблагорассудится......
Да, и надеюсь, пару вложенных в это письмо пикч (объединенных двумя годами ранее в одно фото),
снимут Ваши заявления(подозрения) о том, что йа, веду спич о предмете, который и в глаза, быть может, и не видела, и, тем более, и в руках-то уж точно не держала)))), лишь умничая, как блондинГо, "на месте ровном"......
(+ и отломанные пневмой головки болтов также в руках НЕ держала ни раzzzу.....)....
Йа искренне Люблю Японские полноприводники
, понимаю их....., и...как бы это опять, чтоб Вас "не обидеть"))),сказать-то.... - стараюсь "не делать им больно")))))) и с Братьями РАВчеговодами здесь обмениваюсь такой вот безболезненной инфо, а Сервисы, повторюсь, НЕ учу жить........ (накупили пневмы - пусть юзают во благо, ток аккуратно, без слюнек из кончиков рта)))))))
Не флейма ради, а справедливости для........ излила всё это.... "доказывать" кому-то что-то , углубляясь в примеры и доки, не планирую.....
Позвольте в дальнейших "мусолиниях" этого более чем очевидного аспекта(в отношении SST vs пневма) участия не принимать......
Искренне надеемся, что те Владельцы, которые поняли из наших постов и пикч выше , что представляет из себя этот незамысоватый спэшл тул, влегкую смогут своять его подобие и использовать с легкостью в обслуживании любимого РАВченка.......
С Уважением к Вашему Опыту и Мнению(у кажого они Свои, не правда ли)))),
Ирина & Co. ))
Автор: Новокузнечанин 7347 26.7.2011, 13:07
Хочу сказать только одно, покупать такой съёмник ради замены ремня ГРМ (возможно один раз за владение автомобилем) считаю нецелесообразным, так же как и изготовление самодельного. Если заниматся ремонтами профессионально- тут и спорить нечего.
Автор: Arth 26.7.2011, 18:24
|
Господи, ну как же витиевато (впрочем, как всегда) о ПУСТОМ!
Автор: Alex_707 28.7.2011, 9:41
Сразу извиняюсь - читал не всё и не иогу понять - а в чём собственно проблема при откручивании шкивного болта на тойоте??? Закручивать - да согласен сложнее...
В гараже всегда делал и делаю это очень просто:
- берём вороток на 1/2 дюйма и головку, ставим это всё на шкив, вороток по направлению вращения ДВС упираем в лонжерон или рычаг подвески, вынимаем предохранитель EFI и щёлкаем стартером - всё болт сорван, дальше выкручиваем рукой (единственное уточнение - стартером именно щёлкаем, чтобы сорвать, а дальше он крутится легко и не принуждённо - не надо никакого специнструмента!!!)
- при установке на место шкива и болта - смазываем резьбу капелькой анаэробного фиксатора резьбы, закручиваем рукой до упора, затягиваем воротком до проворачивания коленвала - далее два варианта: на механике - включаем передачу и держим тормоза и спокойно протягиваем воротком; на автомате - ставим вороток на болт и несколько раз резко ударяем по нему большим молотком (у меня 1кг) - это аналогично действию пневмогайковёрта.
Вот и все хитрости - возможно кому-то они пригодятся при самостоятельном ремонте в гараже...
Автор: fox55rus 29.7.2011, 17:39
да никаких проблем то нет))) но так более цивильно и менее жестоко))) у каждого свои способа
Автор: keksm 11.9.2011, 7:44
нашел ссылку на буржуйский форум где описана с фото замена ремня ГРМ на движке 3S-FE
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.toyotanation.com/forum/showthread.php%3Ft%3D109966&usg=ALkJrhgOsVHwUOz55JjVoyCpkIowjdtkqA
Автор: Руслан1977 12.9.2011, 11:11
у буржуев фото красивее чем у меня на 4-5 странице)))
такое чувство что они на машине по стерильным дорогам ездят
Автор: domovenok 15.9.2011, 2:38
Так наверное и есть), нам не понять
Автор: domovenok 15.9.2011, 7:26
вопрос такой. снимал валы без полного снятия ремня, метки по книжке, на шкиве разпредвала и по нижней крышке ремня. если коленвал прокручивался и ремень провернулся с малой шестерни коленвала, хватит меток или нужно снимать шкив и выставлять как новый ремень? второе, метки совместили прокручиваем и как понять что все на месте, метки нанесенные ранее должны совпасть или смотреть нужно на валы и шкивы?
Автор: Руслан1977 15.9.2011, 8:12
1, снимать шкив коленвалал не нужно - на нем и на крышке есть метки для выставления
2, также есть метки на шкиве распредвала и корпуса сальника распредвала
3, при установке ремня нужно только совмещать метку респредвала и колевала
4, по меткам есть фото в теме
Автор: domovenok 15.9.2011, 9:04
|
то есть после установки ремня, при всех совмещенных метках на распредвале и на коленвале больше на ремень внимания не обращать? А то установил метки и за коленвал, провернул много много раз чтоб ремень вышел в положение с метками как при установке а метки не сошлись на один зуб, (вот я замарочался) и если не правильно установлю ремень вреда двигателю не будет как я понял!? потому что клапана не встречаются. спс
Автор: Руслан1977 15.9.2011, 9:35
при снятии-одевании старого ремня только одно ограничение-ставить так чтобы он крутился в том же направлении как и прежде т.е нельзя переворачивать
а в остальном крутите любые валы хоть до покраснения- лишь бы ремень не зажевало и зубья целыми были)))
Проверены мной все варианты самолично - я уже три раза снимал-ставил ремень ГРМ и два раза распредвалы)))
причем распредвал (выпускной) при снятии-установке первый раз ошибся на 180 градусов (было уже темно а подсветить поленился) и после сборки пытался завести 5-6 раз (естественно безрезультатно)
на другой день снял крышку, и вот оно - обнаружил причину, после установки выпускного распредвала как положено завелась как обычно без проблем
Автор: VaHG 21.9.2011, 9:02
Прошу прощения, это, конечно, немного не в тему, т.к. про замену ремня на 1MZ-FE. Но принципы-то одинаковые. По ссылке есть решения по снятию звездочек распредвалов, сальников и про изготовление съемников. http://diyservice.blogspot.com/2011/09/blog-post_21.html. Надеюсь, будет полезно.
Автор: fox55rus 21.9.2011, 11:25
эт мне полезно будет как раз я се рх300 хочу после рафа скоро приобрести))) спс
Автор: keksm 24.9.2011, 10:43
Я проехал 80 тыс.км. (за 3,5 года) на ремне ГРМ который мне достался с машиной.
Я поверил наслово продавцу (он не был перекупом), что он поменял крушку помпы и ремень ГРМ за месяц перед продажей.
т.к. при обрыве ремня на движке 3S-FE не гнутся клапана, то это дало мне уверености, что можно ездить пока так.
В итоге решил поменять ремень ГРМ. Так как уже более года при запуске движка ремень ГРМ бъется о кожух и брянчит.
Это признак что ремень вытянулся.
Так как обычно при второй замене ремня ГРМ (первая была сдела предшествующим владельцем)
нужно менять крушку помпы и все ролики (и натяжную пружинку).
Я также решил ещё поменять все сальники валов: коленвала, распредвала.
Вот что я прикупил (для движка послерестайл безтрамблерного):
Toyota 13568-09041 Ремень приводной ГРМ 1шт. 1 544,52 руб.
Koyo PU355816RR9D Ролик обводной ремня зубчатого 1шт. 619,13 руб.
Koyo PU385827ARR9DY Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 683,96 руб.
Toyota 90507-17003 Пружинка ролика натяжного ремня ГРМ 1шт. 53,45 руб.
Toyota 15100-74050 Насос масляный комплект 1шт. 2 013,16 (брал комплект, т.к. крышка масляного насоса в месте с установленным ротором отдельно не поставляется)
Toyota 15188-74050 Прокладка масляного насоса 1шт. 96,21руб.
Toyota 90311-42035 Сальник коленвала передний 1шт. 142,72 руб.
Toyota 16110-79026 Насос системы охлаждения комплект 1шт. 2 150,39 руб.
Toyota 90311-38067 Сальник распредвала 1шт. 122,21 руб.
ИТОГО: 7425,75 руб.
Вообще тем кто собирается закупать запчасти для замены ремня ГРМ на RAV4-1 (для движка 3S-FE)
советую посмотреть вот эту тему форрума
"Замена ремня ГРМ! "Комплекты"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8022
Автор: VaHG 24.9.2011, 15:29
|
А для чего ее покупали? Если насос в сборе, она же там уже стоит, и сальник тоже? А металлическая прокладка насоса идет отдельно, на фото ее нет. Еще нет прокладки, которая на маслозаборник идет
Автор: crubonly 5.2.2012, 18:38
тоже задумываюсь о состоянии ремня ГРМ. прочитав тему полез посмотреть что к чему и заметил что нет на месте прокладки крышки ГРМ 11329-74080 - это верхняя. надо теперь и нижнюю: 11328-74060 проверить 
в предвкушении гемороя(
они вроде как поролоновые должны быть?
Автор: fox55rus 6.2.2012, 5:51
а зачем искать геморрой из ничего. их нет на большей половине машин уже. ниче ездят же . и ремни не рвутся быстрее особо-то. я бы забил на это. кто то ваще без крышек ездит особенно верхней)))
Автор: keksm 6.2.2012, 13:53
|
Как правило "родная" уплотнительная резинка высыхает от высоких температур двигателя.
При сняттии крышек ремня ГРМ она выпадает из пазов крышек и обратно очень сложно вставить.
По этому у многих (втом числе у меня) крышки ремня ГРМ установлены без уплотнительных резинок.
Автор: crubonly 6.2.2012, 23:21
|
Спасибо, успокоил.
Сиё отсутствие буду считать косвенным признаком того что ремень до меня меняли...
Автор: Stitchi 8.2.2012, 13:04
Недавно менял ремень в принципе всё купил оригинальное (Koyo, AISIN, Tyota, единственное ремень Pitwork), если честно не экономьте на сервисе, заплатить за замену с гарантией за 5-6К ещё норм..
Автор: Новокузнечанин 7347 8.2.2012, 13:13
|
Покупал полный комплект прокладок двигаталя, там были и самоклеющиеся прокладки крышки ГРМ, приклеил, пока ставил крышку порвал
Автор: Alex_707 8.2.2012, 14:29
|
Я их обычно приклеивал на герметик - снимаем крышку, чистим, моем и обезжириваем, затем приклеиваем на герметик и, пока все меняем в приводе ГРМ, герметос схватывается и оторвать резинки очень сложно...
Автор: димыч*** 10.2.2012, 10:43
Здрасте 
всем!!! требуется помощь в информации по замене ремня грм, меткам и желательно фото отчет с подробностями. Дрыгатель 3S-GE toyota RAV4 SXA10
Кому не трудно направьте на ссылки, заранее огромное спасибо!
Автор: димыч*** 10.2.2012, 20:31
|
парни к вечеру в сб уже нужно, я не могу найти ни какой подходщей инфо конкретно по раву
Автор: glebb71 10.2.2012, 21:06
|
ИМХО Здесь вряд ли найдешь много инфы по ГЕ,т.к. в основном у всех стоят ФЕ.
Поищи инфу на дроме(не только в РАВ разделе,а и в разделах тех машин,где ставился твой движок).
http://www.celica.su/wwwboards/index.php пошукай--хороший форум-- может чего найдешь.
Автор: jushi 10.2.2012, 22:47
|
Как ни пытался, никак не получалось новую родную резинку на место приклеить. Еще когда мотор перебирал, опору движка открутил и тогда получилось вместо этой резинки обычный оконный уплотнитель прилепить. Когда же до ремня очередь дошла, опору открутить не получилось. В результате и крышку поломал и резинку приклеить не смог, хотя купил оригинальную. Так теперь и езжу с отломанным углом крышки и без резинки. Посмотрим, на долго ли хватит.
Автор: Reagent 15.3.2012, 6:32
а кто то может сказать однозначно, по книжке, через скока км нужна замены ремня ГРМ?
Автор: Vitalii_Tyan 15.3.2012, 6:47
|
Привет!Ну как бы если авто новое через 100тк,а если с годами то 80-90.Я меняю через 90 все оригинал и вроде все ОК.
Автор: papazoblo1 4.6.2012, 18:13
|
Могу сказать одно точно! помпу при замене ГРМ менять нужно.Во первых можно попасть после замены ГРМ на протечку помпы и придётся заново платить за работу.Во вторых если у вас двигатель 3S-GE то при поломке помпы порвёт ремень и загнёт клапона.Я это уже прошол.Ремонт клапонов очень за труднителен ,делается только на компьютерном стенде а их в Россие мало. Так вот вывод при замене ремня рекамендуется замена помпы это выгоднее ведь ремень уже меняется и заменить помпу будет дешевле.
Автор: Новокузнечанин 7347 5.6.2012, 2:15
|
Это для GE ? На клапана на ФЕ делаются очень просто.
Автор: fox55rus 5.6.2012, 11:06
ммм. интересно а в каком именно процессе применяется стенд да еще и компьютерный? у нас как обычные меняют. да и в мануалке я там не встречал использование спец инструмента в виде "комп. стенда"
Автор: Руслан1977 5.6.2012, 21:22
|
в легионе пишут что 100 тыщ но учитывая тяжелые условия (пыльные и грязные дороги) то можно поменять чуть пораньше например через 80 тыщ
Автор: Ляксандр 15.6.2012, 20:27
Добрый день.
Помогите советом, не могу дождаться утра, волнуюсь за машину в сервисе.
Неделю назад поменял ремень ГРМ с роликами. После замены один раз на светофоре заглохла, снова в сервис поехал. Они при мне всё делали. И один раз проскочил. Они его обратно поставили.
Сегодня при резком газе переключилась передача. а потом заглох мотор, загорелись лампы масла, аккумулятора. Не заводится.
Сейчас отбуксировали в сервис. Там говорят, что может ремень бракованный. Но неделю же ездил. Хотя работала не так как раньше.
Авто 94г., 3двери, Инструкции нет, в техпаспорте модель двигателя только 3S.
Что это может быть? Снова проскочил ремень ГРМ? Или клапана погнуты?
Автор: slavyan-t34 16.6.2012, 21:16
А ремень оригинал с роликами? Или ручонки кривые у сервисменов, как-то так.
Автор: Ляксандр 16.6.2012, 22:54
|
Ремень оригинал, но они говорят, что всё равно всё в китае делают. Ремень всё таки проскочил. ОНи сейчас правимльно поставили.Так думаю.Так как мотор работает как и до замены ремня с роликами. Обошлась замена в 6000 кровных рубликов. И 4500 за сам ремень и ролики. Запчасти через интернет магазин покупаю.У нас в городе есть хороший.
Автор: Ляксандр 16.6.2012, 22:57
|
И клапана не гнутся в моём движке. 3S FE
Автор: Ляксандр 16.6.2012, 23:04
|
Моему рафику 18 лет. Через 95000 поменял. И мог бы ещё тыщ десять походить до следующей замены масла.
Автор: antonio 17.6.2012, 9:09
Только не берите ремни Contitech - 20 тыс.км и под замену , ибо растянулся сильно.
Автор: witchlord 17.6.2012, 11:38
|
6 лет проездил на контитехах- никаких нареканий. и дальшеб ездил, еслиб в сервисе механик на один ручей не промазал при установке. снова поставил контитех. может у вас подделки? хотя при такой цене странно как-то...
Автор: crubonly 17.6.2012, 22:04
|
До кучи с ремнем я бы еще и помпу поменял при таком) пробеге.
Автор: malder 18.6.2012, 14:19
|
+1 Я на conti пробежал 75 тык!
Следующий ремень опять conti купил/поставил. Старый ремень был бодрячком, даже не замохрился по краям.
Автор: Ляксандр 19.6.2012, 11:45
|
Мастера отсоветовали. И перед прошлой заменой ремня ГРМ кажись брат менял помпу.
Автор: Qwest 19.6.2012, 11:59
Ну конечно мастера отсоветуют, Вы же к ним приедете когда она накроется, так они еще такую же сумму с Вас и снимут...
У них тоже дети, и они тоже просят кушать... 
Автор: Ляксандр 21.6.2012, 18:56
|
Несколько дней поездил, и опять тарахтеть начал при газе в горку, и заводиться хуже. Неужели всё таки ремень хреновый.Так какой марки покупать?
Автор: TAN 21.6.2012, 20:35
Пружинку менял?
Автор: Ляксандр 21.6.2012, 20:38
|
нет. А надо?
Автор: TAN 21.6.2012, 20:43
Надо.
Как раз при натяжке ремня она должна поджимать ролик и натягивать ремень до нужного усилия.
Может сервис-мены неправильно ремень натягивают. Напечатайте им инструкцию, тут народ все дотошно расписал.
Автор: Ляксандр 22.6.2012, 6:35
|
Я нашёл то что не делали мастера.Там после установки ремня надо два оборота вручную делать, и опять смотреть метки.Если не совпадают, то снимать и по новой.Они же этого не делали вроде как.
Автор: Ляксандр 22.6.2012, 6:37
|
И я нашёл описание последовательности замены ремня ГРМ на семи самураях))))))))))))))))
Автор: TAN 22.6.2012, 7:39
Делай выводы! С движком не шутят.
Автор: Ляксандр 22.6.2012, 8:29
|
Придётся наверно брату в Иркутск написать.Пускай оттуда пришлёт ремень, и поеду в Кунцево.Я там менял прошлый раз без всяких нареканий с моей стороны. Пускай дороже будет.А теперь и так уже влетел. Спасибо всем ответившим.
Автор: fox55rus 23.6.2012, 11:53
бред. вот бы этим мастерам попался мой 1MZ . загнули бы клапан, и покупали бы они мне мотор. не могут ремень поставить нормально чтоб не перескакивал.еще и не один раз. единственное на что можно сослаться -это на износ зубчатых шкивов, но это мало вероятно. у моего рафа был пробег за 300. и ничего не перескакивало
Автор: Ляксандр 23.6.2012, 17:57
|
Так они и говорят, что ремень бракованный. Но менять не стал. В горку когда еду как на жигулях не отрегулированных пальцы звенят на 1600-1700 оборотах.выше обороты и прекращается. А так ездит.Подожду от брата ремень.
Автор: slavyan-t34 11.9.2012, 10:55
Вот и я дождался! При пробегe 282614км порвался ремень Грм! Прямо на ходу. Вскрытиe показало: ремень фирмы Dayco 94167 порвало пополам, ремень без трещин, зубы в очень хорошем состоянии; ролики Gmb- обводной хрустит, натяжной хрустит и по оси болтается; помпа безпородная, побежала и туго крутится, видимо подклинивала, что и стало причиной ростяжения, а в последствии обрыва ремня. Сальники все в хорошем состоянии. За одно поменяли прокладку термостата, пробегала. Ротор маслонасоса с выработкой на валу. Приводныe ремни в хорошем состоянии. Заменили все ремни на Gatеs, ролики koyo, помпа айсин, сальники и прокладки оригинал, ротор оригинал. Работа вылезла в 3500р, железо около 5500р. Повезло, что встал за 300м до сто, брат приехал, дотащил.
Автор: Вова Лермонтовский 11.9.2012, 13:44
Мне работа на 1000 рэ дешевле обошлась.
Автор: crubonly 11.9.2012, 19:21
|
у нас в городе аналогично -2400р работа по замене ГРМ на 3SFE в комплекте с помпой и т.д.
Автор: slavyan-t34 13.9.2012, 14:41
А у нас еще не дорого, встал как раз между рeактором и фит-автомастер. В фите замена ремня 3.5тр все остальное в плюс, в рeакторe 2тр (где делал), звонил в бегемот-от 2.8тр. Зажрались...
Автор: Graf@54 14.10.2012, 7:14
Доброе утро уважаемые форумчане!
Вчера менял ролики, сальники ГРМ. Связано это было с появившемся свистом в двигателе.
Вот виновник:
Заклинил напрочь (до этого был не большой шелест), ускорил срок замены сальников, роликов, ремня.
Ремень как удивительно остался цел, немного потрепало сверху, плохо изготовителя стерло. 
Очередь дошла до замены переднего сальника коленчатого вала.
Когда вытащил его из посадочного места, столкнулся с ребусом : вот таким-
С обратной стороны (тыльной) что-то вроде маслоотражающей пластины влитой в сальник (вытащить её не ломая кромку сальника не возможно).
Наверно такие сальники устанавливаются где высокое давление масла на сальник, а пластина чтоб не вывернуло рабочую часть прилегающую к валу.
А вот обычный, приготовленный на замену:
и оба тыльная сторона (с лева снятый):
лицевая сторона:
и в дополнении, где он стоял
Вот такой ребус поставил в затруднение. С таким сталкиваюсь впервые. Какое высокое давление может быть в нашем двигателе? А может что нашли, то и поставили?
Вот что на нём написано: NOK AH2492N
У кого какие мнения? Может кто сталкивался с такими сальниками?
Автор: Новокузнечанин 7347 14.10.2012, 10:41
|
У меня такой стоял, при покупке, когда менял ремень ГРМ и сальник соответственно, купил простой NOK (цифер не знаю).
Когда (год назад) перебирал двигатель, взял комплект прокладок, сальники (а передний, и задний) там были со вставками.
Кстати в магазине бывают сальники NOK разных цветов, красный, чёрный и серый, номера на них написаны разные, а размеры одинаковые. И чёрный без металлической вставки, у меня, отходил 80 000км и был заменён "до кучи".
Автор: glebb71 15.10.2012, 3:59
Когда перебирал двигатель,--заранее был куплен простой сальник (без пластины).Однако, при разборе обнаружилось, что у меня стоит усиленный(с пластиной,как на фото ниже).До этого на СТО менялись ремень,ролики и сальники,--все покупалось строго по фрейму у ОД. Пробил опять по своему фрейму--такой(усиленный) и должен стоять. Поменял в магазине заранее купленный на тот, что по фрейму(все-таки понадежней выглядит).
Хотя можно было и тот ставить--посадочные размеры такие же.
ИМХО.Такие усиленные ставились на более поздние движки. Например, япы решили увеличить ресурс сальника.
Автор: лесик 26.10.2012, 15:32
|
Здравствуйте.
Подскажите, а где можно узнать номер (артикул) той или иной детали
Автор: Новокузнечанин 7347 26.10.2012, 17:06
|
http://www.japancats.ru/toyota/
Зайдёте, зарегистрируетесь (безплатно), введёте ВИН и вперёд.
Автор: Ляксандр 27.10.2012, 6:32
|
Знающий спец открыл секрет звона.Это оказывается гидрокомпенссаторы звенят.Не смертельно.
Автор: glebb71 27.10.2012, 7:09
|
На наших движках их нет
. Меняй "спеца".
Автор: domovenok 27.10.2012, 18:17
|
верно
Автор: Ляксандр 29.10.2012, 13:42
|
А кто может подсказать что именно звенит? Дело в том , что звон начался год назад в холодное время при начале движения и на оборотах до 2000. а теперь и летом звенит.Очень похоже на наши машины со звоном пальцев.
Автор: Новокузнечанин 7347 29.10.2012, 15:04
1 топливо поменять на высокооктановое (95) Было такое при заправке "чёрт знает где в поле"
2 если трамблёрный, проверить угол опережения
3 сделать ракскоксовку (мне больше "Лавр" нравится), много нагара степень сжатия увиличивается
Автор: Ляксандр 29.10.2012, 16:45
|
Но в руководстве написано ни в коем случае не применять выше 92 бензина. 80 можно даже. И что такое Лавр?
Автор: Новокузнечанин 7347 29.10.2012, 17:05
|
Народ на 95-ом ездит и ничего страшного.
Лавр линейка российской химии, от очистителя м пластика и шампуня, до промывок- раскоксовок.
Автор: antonio 29.10.2012, 18:09
|
У меня рестайл написано 95 и выше. Уже 2.5 года на 95(ЛУКэктоплюс,ультимейт БП) , иногда 98 заправляю.
Автор: Ляксандр 30.10.2012, 6:04
Значит наш 95 заменяет их 80 )))))))))))))))))Но всё таки боюсь. Лучше я буду иногда при заправке добавлять очиститель инжекторов.
Автор: Ляксандр 3.11.2012, 8:06
|
Короче всё таки зажигание было неправильно установленно. По стробоскопу показало 35` а нужно десять.Так и не смогли 10 сделать.Поехал к горе мастерам, и они переставили ещё на один зуб ремень ГРМ. Надеюсь всё теперь будет отлично. Сегодня пойду проверять как заводится машина.
Автор: Руслан1977 22.12.2012, 22:26
на днях видел тоету корону 1988 года (правый руль), у которой недавно порвался ремень грм,
хозяин говорит что как купил 1994 году, с тех пор не трогал ничего в движке - ни ремень, ни сальники,
какой пробег забыл спросить - неужели такое возможно?
Автор: Qwest 23.12.2012, 3:50
|
Конечно возможно...Toyota - управляй мечтой...
Не зря двигатель 3SFE самый распространенный у тойоты и ставился на ОЧЕНЬ многие автомобили...
Автор: Санчес КРСК 23.12.2012, 4:24
Руслан1977
у вас климат еще способствует - у нас ( сибирь ) морозы убивают сальники и ремни . Оригинальный ремень выхаживает по 100ткм . А оригинальный тех годов возможно и поболе
Автор: 3g0rk4 22.2.2013, 15:25
возник вопрос. засопливило в районе ремня грм. сам ремень и все сальники, ролики и помпу менял 75 тысячь назад. я так понимаю течь возможна из сальников и прокладок маслонасоса? что в этом случае поменять до кучи? бюджет несколько ограничен.
Автор: Новокузнечанин 7347 22.2.2013, 17:49
Ремень и собственно то что (откуда) течёт, если помпа, ролики ставились оригинал, либо качественные дубли, до следущей замены ремня , тыс. 100, проходят.
Автор: fox55rus 23.2.2013, 13:02
да по хорошему 75 тысяч в тяжелых условиях эксплуатации (город+климат+низкое качество бензина) это уже хватит. и менять грм стоит снова весь комплектик заново. хотя на рафе не гнет клапана если 3S-FE. можно и "подождать", заменив только сальники)))) но это не "наш метод".
Автор: 3g0rk4 23.2.2013, 15:36
|
ремень грм с сальниками заказан. возможно ли визуально, тактильно провести ревизию роликов и помпы, чтоб при необходимости заменить?
Автор: fox55rus 24.2.2013, 9:12
провести ревизию роликов и помпы можно. покатав их, покачав. помпу тоже крутим, смотрим в контрольное отверстие и качаем на люфт. но есть одно НО! - кто может подтвердить что данные "отревизинные" ролики и помпа будут так же хорошо ходить через 20 тысяч км? через 40? через 60? правильно - гарантий никаких. а это доп разбор, доп $ силы и нервы. как показывает практика помпа дохнет потом через тысяч 20-30 опять
Автор: 4ЁрфИк 24.2.2013, 19:25
|
давайка поподробнее - как сколько куда каким образом
Автор: Вова Лермонтовский 24.2.2013, 21:14
|
Гы-гы... вспомнилась одна забытая история. Был я зарегин на ДЭУ-клубе. Там один терпила на Леганзе рассказывал свою историю: при замене ГРМ мастер, покрутив и покачав помпу, сказал: "Походит". Примерно через 8 тык у него заклинило помпу, срезало зубья на ремне и загнуло клапана... Ремонт башки на Леганзе стоит 35 тыр. Новая башка - примерно столько же, плюс работа по замене. Новая помпа стоила: 2 тыр - Febi (г...но редкостное, но вполне ходило), GM - 4500.
В общем, "Любое кроилово ведет к попадалову" (народная мудрость).
Автор: Новокузнечанин 7347 25.2.2013, 5:30
|
К теме про раскоксовку и чистку форсунок без снятия.
Автор: viktorrus777 25.2.2013, 23:35
У меня попался вообще музейный экспонат (как будто только с конвейера). Полгода уговаривал человека продать мне его. В итоге меньше чем за год я его "покоцал" по кузову.
На дальняк ездил 6 раз. Один раз на рыбалку по танковым дорогам. Только пыльник порвал у шруса и кузов ветками поцарапал. До сих пор не могу себе простить этого. С него нужно было пыль
снять, отполировать и аккуратно ездить на работу с работы и в магазин... Эх У меня при постановки на учёт хотели его купить инспектора, спрашивали где я взял такой "аппарат" в таком состоянии ?
Автор: Kroot) 26.3.2013, 8:10
[quote name='Geradotlik' date='20.11.2008, 13:36' post='20299']
Приветствую всех, решил оживить слегка тему....))
Подумал рассказать Вам, во сколько мне ремонт этих штучкек-дрючек обошёлся...
Короче вышло так:
Рем ГРМ (1шт) - 750р.
Ролики (2шт) - 850+500=1350р.
Помпа (1шт) - 1100р.
Прокладка под масло насос (1шт) - 200р.
Сальники (3шт) - 200*3= 600р.
Антифриз (2шт) - 330*2=660р. (10л)
Итого: 4660р.
Работа:
Заменя ГРМ+ролики - 4200р.
Замена помпы - 1600р.
Замена сальников и прокладки (4шт) - 320*4=1280р.
Полная замена охлаждайки - 900р.
Итого: 7980р.
+взяли 200р. за то что промыли спец жидкостью всю бодягу где ГРМ и ролики стоят, там кака была)))))
Масло с фильтром тоже прикупил зачем-то , но менять не стал так как 5тык назад менял, в сервисе сказали нормулики оно.......
Ну вот собстно обошлось мне всё это действо в 12840р. без масла и фильтра.....)))))
А Мне Обошлось все с заменой помпы в 9200р))
Автор: Рябина 17.4.2013, 20:22
Доброго времени суток Коллеги !
Скажу честно не читал всю тему, прошу простить. Решил поменять ГРМ, приводные ремни и сальники. Поцедуру проводил на СТО. Сальники были установлены без проблем, а вот возникла проблема с установкой ГРМ. Расскажу все по порядку. У меня движок без трамблерный 3S-FE. При сняние шкива коленвала привода ремня ГРМ (см фото) был надломлен один зубез. После чего его наварили и натфилем сделали похожий зубец, не но не идеальный. На самом шкиве коленвала там где должна стоять метка это место надломано чуть-чуть.
После замены всех саленблоков, начали ставить ремень ГРМ. Шкив распреда установлен по метке. Шкиф коленвала, тоже установлен по метке шкива коленвала привода ремня ГРМ. Натяжка ремня по норме. Авто заводится без проблем, холостные не стабильные (плавают). На нажатие акселлератора отзывается плохо.
Подскажите куда копать? Возможно из-за того, что зубчик на шкиве ремня ГРМ колевала приваренный и датчик не считывает информацию?
И еще вопрос, должна ли быть метка на шкиве коленвала привода ремня ГРМ?
Большое спасибо за помощь !
Автор: Djo 18.4.2013, 19:01
|
Айдар ты так и не разобрался? попробуй на разборе шкиф этот глянуть у вас то в Алмате этого добра валом, если хочешь я здесь поищю в Актау, был унас где то рафчик на разбор.
Автор: Рябина 22.4.2013, 20:38
|
Большое Спасибо Djo за консультацию замене ГРМ и Общую Моральную поддержку !!!
Автор: zhoglodey 20.5.2013, 19:30
Всем привет. Вот и я попал на ремень... Ехал с работы и заглох, заметил что лампочка загорелась масла и заглох в ту же секунду.
Ну прияетеля вызвонил, на трос и домой... Во дворе подумали, репку почесали, верхний кожух грм в сторонку чуток... в щель увидели что ремень болтается рядом с верхней шестерней, не знаю, распредвала наверное...
Ну усе в гараж укатили. Почитал форум, распечатал нужную информацию и 5 часов валялся на полу.... это просто ЗВИЗДОС какой то!!!!! Где то на форуме читал что все так легко, кто то смотрел как в сервисе делали, быстро... может оно и быстро конечно должно быть но мне легко не дался ни один болтик. Все поприржавело, позакисало, поприкипало.... WD не помогает, труба, молоток, изрезанные и побитые руки после лЁжки под авто. Как вы там вообще рядом с кожухами этими лазаете? У меня рука даже туда не пролазиет... ни головкой ни ключом никуда не подлезть...
У меня левый руль и полный фарш.... АБС, кондиционер и прочая чепуха... я сегодня завидовал тем у кого хотя бы нет этого долбанного блока абс...
Под ним находится болт крепления верхний подушки правой, чтобы до него добраться что я там только не откручивал...
Подушку я снял правую с горем пополам, страшно подумать что ее обратно еще мостырить... двигатель приопустил правую сторону.
Ладно, у меня вопрос. Болт шкива открутил я... варварски правда, ну не важно. Шкив я так понял у всех ручками слез? Ну у меня и с этим не повезло, не могу его сдернуть и все.... мертво сидит, пробовал деревяшкой с другой стороны поддернуть, аккуратно постукивал впереди, ну никак... съемника не могу найти такого как в книжке нарисован. Может кто то еще способ знает скинуть его?
И еще, если в моей ситуации слетел/порвался ремень сейчас, мне перед снятием шкива надо выставить его по метке на нижней пластиковой крышке? на какую метку настраивать его? 10,5,0? Должен первый цилиндр подойти к ВМТ я вычитал. Зажигание кстати у меня безтрамблерное...
А с распредвалом как быть? Он щас то абы как стоит после обрыва... Буду признателен за любую информацию, сервисов нет. как всегда самому делать все прийдется...
Автор: Новокузнечанин 7347 21.5.2013, 11:38
Для снятия шкива сделай съёмник, металлическую пластину, размером. чтоб входила во внутрь шкива, посредине отверстие мм 12-14, изнутри гайку (лучше приварить) ещё два отверстия по краям (по размерам отверстий шкива).
|
на ноль.
|
ставить по метке. в шестерне распредвала с торца есть отверстие, через него надо (попытатся) увидеть риску на корпусе сальника, хороший свет и зеркальце в помощь.
Распредвал можно смело крутить, немного провернув коленвал от верхней мёртвой точки (ВМТ)
Автор: Новокузнечанин 7347 21.5.2013, 11:42
|
Ага сейчас, съёмником примерно как написал, только заводским, мало того в шестерне коленвала пришлось сверлить отверстия и нарезать резьбу для съёмника.
Автор: zhoglodey 21.5.2013, 13:11
|
На работе сегодня такой съемник и посоветовали, там же и сделали. Все на глаз млин правда, вчера мне в голову не пришло никакие замеры снять, буду надеяться что подойдет. Вечером отпишусь что получилось, что там увидел...
Автор: zhoglodey 21.5.2013, 19:48
Сходил я УСЁ разобрал, ремень порван. Так то он еще и в неумотанном состоянии, фирмы кстати SUN, без трещинок, зубья на месте все, че он вдруг решил порваться.... Ролики оба крутятся, ролики фирмы GMB, не люфтят и очень хорошо крутятся... все равно под замену ))). Солянка короче ) прошлый хозяин уверял что менял ремень на 300 тысячах пробега... похоже все таки на то... сейчас пробег 366 тысяч. Есть наклейка на крышке верхней ГРМ что ремень менялся на 253 тысячах, поэтому чему верить не знаю.
Шкиф коленвала выставил по метке 0. Поршня проверил, первый и 4-й в ВМТ(все равно же впуск это или выпуск? У меня безтрамблерное зажигание) Съемником далее шкиф быстренько снял, как бы очень легко пошел на удивление. Центральный болт у меня М10. В шкиве М6 резьба. У меня съемник с такими вот прорезями, очень удобно в плане отверстия подобрать ) универсальный съемник получился так сказать ) и для других авто подойдет. Под центральный болт ставил упорчик, ничего не нашел, поэтому подошли две пятирублевые монетки )))
Хочу менять ВСЁ. Сальники, масляный насос, помпу, помыть маслозаборник снять, в поддон заодно заглянуть поглядеть нет ли там лишних деталек...
Подскажите может еще камни какие то подводные есть? Шестеренки надо снимать РАСПРЕДВАЛА и коленвала для замены сальников. Про коленвал я понял че то пришлось сверлить и резьбу нарезать не слезала шестеренка? В книжке нарисовано отвертками типа подденьте ) а про распредвал очередной хитрый какой то там съемник нужен...
Как Бы ниче нигде не течет ) мысли были а может ну его наФик ) куплю ремень с роликами да и усЁ ) но хочется надежности ) будем делать все чтобы потом опять репку не чесать )
Одну метку на распредвале нашел, а зеркальцем куда тыкать и почему выставлять? Я понимаю если один ремень снял, другой поставил без перекруток, а при обрыве ремня мне как теперь правильно распредвал выставить?
Извиняюсь за качество фото, фотоаппарат дома сегодня забыл на радостях, телефоном щелкал. Кто что подскажет посоветует по теме что будем делать дальше, буду признателен. Запчасти не раньше чем через недельку прилетят, поэтому можно пока спокойно ковыряться. После сборки если авто еще и заработает, обещаю отчетик с фотками как всегда ) чтобы у тех кто решится сюда же полезть отпали многие вопросы. Я тему читал, хорошо 2 таких длинных обзора есть, но с фотками туговато... хочется более развернуто/разжевано
Автор: Рябина 21.5.2013, 20:49
Делал замену ГРМ месяц назад на СТО, так как спец ключей у меня нет. Да и наверное нервы и время свое пожалел.
Зап. части: сальник разпреда, маслянного насоса и коленвала. Если на авто будете ездить долго, то помпу под замену, что второй раз туда не лазить. На счет замены самого маслянного насоса я не подскажу, но прокладку резиновую под маслянный насос тоже купить надо.
Установка по меткам распеда. На звездочке рапреда есть отверстие, так оно должно сойтись с небольшой выемкой на движке. Используйте зеркало и фонарик.
Установка по метке коленчатого вала. Так как все разбрано то необходимо выкрутить первую левую свечу и вставить длинную ответку, чтоб видеть что первый цилиндр в верхней мертвой точке, а на зведочке коленвала есть очень маленькая выемка, ее надо совместить с меткой (пупырешек) на двигателе.
Зведочку снимать очень аккуратно, а то можно сломать зубчики, как это было у меня. Смотрите что я писал выше.
Автор: Новокузнечанин 7347 21.5.2013, 21:07
|
У меня легко отвёрткой снялся.
Метка (отверстие) на шкиве со стороны болта (стрелка), ответная часть в районе зелёной метки.
Шкив снимешь, увидишь.
Автор: Руслан1977 22.5.2013, 8:26
вот мой ремень такой был - и ниче ездил без проблем)))
а другой вообще слетевшей пружиной пробило - тоже работал без проблем пару недель))
ремень в обоих случаях оригинальный
Автор: zhoglodey 22.5.2013, 13:01
|
Все понял, еще полазаю сегодня в интернете почитаю подробнее, завтра пойду доразбирать все... мыть... подготавливать к новым железякам.
|
Спасибо. Буду пробывать, может и мне отверткой удастся снять.
Автор: domovenok 23.5.2013, 8:11
|
пружина грахатала наверное жутко!
Автор: Руслан1977 24.5.2013, 12:34
|
ее зажало между кожухом ремня и шкивом распредвала - грохота не было, просто визг такой , что наверно за километр слышно было)))
Автор: Вова Лермонтовский 25.5.2013, 20:17
zhoglodey
Если ты так глубоко полез, то посмотри, может есть смысл поменять подушки двигателя.
Автор: zhoglodey 25.5.2013, 21:03
|
Всему свое время... у правой подушки ценник в 3700руб... пока не до нее. Подушки планировал менять до обрыва грм. Но вот внезапные расходы нарисовались )
Заказал ВСЁ итак ) насос масляный, ролики, ремень, водяную помпу, болты с подорванными гранями, пружинку, прокладки, сальники все. За неделю до обрыва ГРМ - задние пружины, амортизаторы, болты эксцентрики для регулировки развала сзади, подшипники задние ступиц, сайлентблоки рычагов, сальники все с РЗМ, подвесной подшипник.... и тут БАЦ обрыв ГРМ ) пришлось подумать где денег взять есЧо ) в середине следующей недели ожидаю запчасти на ГРМ, буду собирать.
Шестерню коленвала снял вручную без поддеваний отверткой, повезло. Осмотрел - зубья все на месте.
Автор: Вова Лермонтовский 26.5.2013, 7:47
Если ты собираешься сдергивать поддон, то для замены подушек там рукой подать.
Автор: zhoglodey 27.5.2013, 18:49
|
Это понятно, но нет средств
закончились. Совсем Буду позже их менять, все разом.Снял шестерню распредвала, сальники все поснимал. Они стояли там фирмы NOK. Скажите что то я искал искал так метку и не понял распредвал по чему выставлять...
На шестерне распредвала оно понятно
а на двигателе крышка вся черная без всяких меток... и только эта красная клякса с сантиметр шириной... Это верхняя область над распредвалом.
Сальник масляного насоса не нужен мне этот получается раз я насос в сборе заказал?
Автор: Новокузнечанин 7347 28.5.2013, 4:57
|
Верно.
|
На фото видно, в красном кружке, оно.
Автор: ОЛЕГыч777 28.5.2013, 12:35
Обычно ещё эту метку белым маркером перед установкой шкива помечаешь, лучше видно когда совмещаешь метки.
Автор: zhoglodey 7.6.2013, 15:15
Привет всем! Собрал я свой аппарат. Поменял все что можно было поменять при этом ремонте так вот, без проблем то никак =) собрал, запустил, все с первого раза получилось. Машина работает ровно, не троит не пердит, гоняет )
Сегодня на холодную утром запустил авто, ну и ремень опять грохочет ( расстроился. Ну естественно минуты 2 погрохотал и перестало, тишина неимоверная. Двигатель млин так ровно стал работать ) намного приятнее на холостых )
Я читал что вроде как ремень грохочет если не натянут до конца. У нас там левая, правая сторона отдельно натягиваются я все вкурсе.
Когда ремень ставил, правую сторону максимально натянул, а излишки собрал в левой части под шестерней распредвала около натяжного ролика... ролик соответственно отжал вниз до самого конца, натянул потом пружину. Болт натяжного ролика отпустил чуток и ремень натянулся. Ролик не затягивал, провернул коленвал 2 раза по 2 оборота, метки все сошлись. Верхняя часть ремня была натянута. Затем повернул как сказано в мануале на 1 и 7/8 оборота до метки, метку я искал, там на крышке полоска такая большая, ремень верхняя часть была прослаблена, я подумал как бы это она и есть эта метка ну и на ней затянул ролик натяжной. Докрутил коленвал опять до ВМТ и верхняя часть ремня опять стала натянутой в такте сжатия. Что не так я сделал то? почему на холодную ремень то грохочет?
Автор: crizis 18.1.2014, 8:07
Доброго всем времени суток . У меня РАВчик 99г. Двигатель 3S-FE.Счаз буду менять помпу(потекла зараза по прокладке где к блоку крепиться),заодно и ремень ГРМу с роликами.Подскажите плиз какой антифриз лучше всего залить.
И еше вопрос Какой моторесурс у этих двигателей (3S-FE) ? Информации много, одни говорят 300-350 тыс.,другие 700-750.У меня пробежал 232тыс.Масло доливаю 1-1,2 литра от замены до замены(т.е. на 10 тыс.),компрессия-14 кг. по всем цилиндрам.Сейчас заказал мануал от Легион-Автодата.
Заранее благодарен
Автор: ОЛЕГыч777 18.1.2014, 8:31
Только не российский антифриз. И с таким расходом масла и компресией, капиталка не за горами.
Автор: MrDims 18.1.2014, 8:56
ресурс до замены колец - 350-400ткм при удачном расположении звёзд
если вовремя поменять кольца и вкладыши, то до 700ткм вполне может дотянуть
правда я не представляю, сколько надо ездить на легковой машине для такого пробега, это же не магистральный тягач
Автор: keksm 18.1.2014, 9:19
|
Так случилось, что за послдение два года у меня пробег на личной машине около 45-55 тыс.км. в год.
При таком темпе (в среднем 50 тыс.км. в год) через 7 лет как раз пробег и будет 350 тыс.км.
У меня сейчас вторая машина Suzuki Grand Vitara 2013 года.
Первая машина Toyota RAV4-1 осталась, что называется "для души". Котокобазный кросовер, на котором можно "пошалить" иногда, т.е. нет "электронной педали газа", что делает отзыв на нажатее педали мгновенным, в машине нет систем курсовой устойчивости и стабилизации, что позволяет крутится на ледяных площадках как "волчок" и проходить на пустых поворатох с "веером", также "острый руль" для маневрирования и хорошая обратная реакция на руле. Короче драйверская машина.
Учитывая, что движок 3S-FE считался одним из самых удачных и надежных двигателей у Тойоты в 90-х годах,
то он я думаю без капиталки (при хорошем обслуживании: замене масла 7-8 тыс.км., раскоксовке цилиндров, промывке форсунок, замене сальников и ротора маслянного насоса для улучшения давления и смазки) без капиталки проходит до 300-350 тыс.км.
Автор: ОЛЕГыч777 18.1.2014, 14:50
|
Я думаю наврядли 350-400, в точь точь такая же ситуация была в позапрошлом году. У него уже 232кило (как у меня)и жор литр, полтора от замены до замены. Чем больше будет давать пиз....й двигуну, тем ближе капиталка. Я на 254кило загнал кенту на капиталку обеспечив его всем оригиналом и оставив телефон для кредита допзапчестей которые выявиться в последствии и укатил в Тай. Зная что капиталка не за горами, а на горизонте, чем раньше тем лучше, сильно не насиловал и то пришлось хонинговку обнавить, вкатил всё оригинальное, для себя как ни как.
Есть и другая сторона медали, жор может и от "пиз..... го" масла, сам это прошел на Висте и на Камри, причем маслами в то время сами занимались, тока стоило импортному маслу уйти под офицыального дилера становилось полное Г, и чем дальше тем красивее. Так что чем лучше масло, тем больше пробег. Надо только, так сказать, руку на пульсе держать
А такой пробег накрутить не сложно, у меня бывает рыбалка в один конец получается 250-300 км, и плюс живя в пригороде ежедневно сгонять на работу и обратно, и по работе по минимуму 40-60км. в день, хоть и есть вторая машина. А кто в одного крутиться!
Автор: Rav57 3.2.2014, 20:48
Всем Привет! ситуация такая: как-то утром не смог завести машину ну и.т.д. попробовал еще, начал проверять, в итоге дошел до ремня грм, и он оказался виноват- растянулся и потрескался ( хотя прошел тысяч 65). Теперь надо его заменить, железки есть. тему раз 10 от корки до корки перечитал, больше половины дня потратил на ковыряние верхнего кожуха( крышки) ремня грм, сначала не мог болт открутить, то ключи не лезут, то руки... а теперь не могу вытащить крышку-мешает дурацкая опора....
Отсюда вопрос: есть какие-нибудь хитрости по снятию верхней крышки ремня грм? или может у кого есть фото кожуха изнутри, чтобы понять куда и как тянуть... оооочень нужна помощь
Автор: TAN 3.2.2014, 20:53
Сначала опора,потом крышка. Или крышку дорабатывать ломать придёться.
Прочитай ещё раз.
1. аккумулятор
2. генератор
3.колесо, защита
4. подпираешь двигатель,снимаешь опору.
Автор: Rav57 3.2.2014, 21:03
|
я чего уже с ним только не делал, аккумулятор, крепление генератора и прочее уже давно снял, толку ноль... и движок вверх/вниз тягаю, и кузов двигаю под угол... и проклинаю японцев которые додумались такую хрень соорудить... безрезультатно...
Уже даже хотел её сломать, но решил еще раз попробовать снять...
Я вот думаю, надо как-нибудь движок сдвинуть к левой стойке, но не знаю за что зацепить.
Автор: Руслан1977 3.2.2014, 21:12
Уже даже хотел её сломать, но решил еще раз попробовать снять..
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=950&view=findpost&p=70654
у меня так и вышло)))
Автор: Lazareff 3.2.2014, 21:12
домкратишь машину , подставляешь под двигатель что нибудь и потихоньку отпускаешь домкрат , снимаешь опору
Автор: Rav57 3.2.2014, 21:47
|
я это читал)) радикально решил проблему)))
|
опору? опору невозможно выкрутить пока блок абс на месте... а крышку грм фиг достанешь с этой опорой....
если бы я знал что проблема в ремне, отогнал бы её лучше на сервис, а не в теплый гараж...
Автор: 516petr 4.2.2014, 12:59
|
Ну дак открути блок АБС и немного отодвинь, осторожно не покоробив трубки, нормально все откручивается, возьми крестовинку, в любом наборе головок она имеется и с удлинителем все болты выкручивай.
Автор: 516petr 4.2.2014, 13:09
Уважаемые форумчане напорол косяков со своим мотором.
На днях не сработал ограничитель после 6тык. оборотов, при подъеме в горочку(( Результат - на повышеных оборотах ДВС начался прослушиваться стук (на холостых тихо, на полном газу тихо, где то в районе 2-3,5 тык. оборотах) погрешил на облом пружины клапана, т.к. стук слышно в районе 2-=3 цилиндров в голове блока. Быстренько разобрал, снял валы, проверил пружинки, все в норме.
При сборке косякнул с болтом натяжного ролика, ПЕРЕТЯНУЛ, ВЫЛЕЗЛА РЕЗЬБА ИЗ ГОЛОВЫ(((( (по всей видимости она до этого уже была наджабленая) Отсюда вопрос:
- Как быть? , наличие пространства не позволит поставить шпильку(скорее всего), пересверливать резьбу под больший болт, опять скорее всего не получится т.к. отверстие в натяжном ролике не позволит, что делать? Менять голову?
Перед сборкой пообщался с мотористом по поводу стука, ответ был:- скорее всего шатунный вкладыш провернуло, под замену, а в голову стук отдается.
Автор: Новокузнечанин 7347 4.2.2014, 14:35
Шатунный вкладыш, говоришь.
Голову так и так снимать, скорее одним вкладышем не отделаешся.
А резьбу в головке перерезать под ремонтную шпильку, на ней резьба, что вворачивается в головку, увеличенная, а дальше обычный размер. Шпильку точить.
Автор: Вова Лермонтовский 4.2.2014, 15:54
Ну как вариант (с учетом того. что на наших движках клапана не загибает), можно попробовать посадить шпильку на эпоксидку (обмотав резьбу нитками).
Только нужно быть уверенным в эпоксидке (что она затвердеет как положено).
Автор: 516petr 10.2.2014, 5:20
Разобрал я движочек
шпильку если поставлю, то перед тем как ролик натяжной менять, придется опору снимать( хотя в принципе при замене ремня ее все равно снимать))
Как и предпологал мой знакомый моторист вкладыши точно провернуло, на 4 цилиндре, есть задиры, завтра приедет промеры сделаем, но поршни с кольцами в нормальном состоянии, их менять не буду, почистил профомом (чудеса творит китайская спецжидкость))
Автор: DenizzzF 10.3.2014, 13:51
Недавно купил равчика, прежний владелец уверял, что менял ГРМ, но про сальники я у него не спросил и видимо один из них потек. После пробега на двиге внизу левее маслофильтра видны следы масла. Заказал 3 сальника, пружинку ролика и прокладку маслонасоса (это все оригинал) - жду пока приедут. Ролики, как я понял - Koyo - тот же оригинал, только без переплаты и можно взять на месте без задержки.
Подскажите еще два момента: водяная помпа Aisin - норм или посоветуете другую фирму?
И второе, многие пишут про выработку на роторе маслонасоса от сальника. Неужели надо менять весь маслонасос или можно заказать только ротор (15102-63010) и заменить его?
Автор: crubonly 10.3.2014, 16:08
|
норм
Автор: zhoglodey 10.3.2014, 16:48
|
Я уже писал http://4rav.ru/forums/index.php?s=&showtopic=28832&view=findpost&p=565678, продублируюсь...
Aisin поставляет эти помпы. Т.е оригинал это и есть Aisin, только на оригинальной помпе Aisin зацарапано "отверткой" )))
Масляный насос я целиком менял, разница в цене не велика... В корпусе маслянного насоса редукционный клапаночек тоже новый стоит, а если оставлять старый корпус то и клапан там тоже старый останется и неизвестно когда он подклинит...
Автор: Новокузнечанин 7347 10.3.2014, 18:23
zhoglodey
|
Более того, на помпе Айсин, надпись Тойота, спиленна как будто болгаркой, фото в разделе ремонт двигателя.
Автор: DenizzzF 10.3.2014, 19:31
|
по exist для моего региона: ротор 29$, маслонасос 71$, разница более чем в 2 раза. Про клапанок не знал, будем думать.
Автор: antonio 10.3.2014, 19:37
|
NSK
Автор: zhoglodey 10.3.2014, 21:35
Хочу добавить... может излишняя информация, ну раз туда полез...
А если ремонт дойдет и до замены термостата то Еще советую заменить уплотнительное колечко корпуса термостата к двигателю (пришлось все целиком снимать, потому что на гайках не было граней, нереально было термостат достать)... Я все прокладочки приобрел когда менял помпу, термостат, а это колечко просмотрел... Вот это.
Его оригинальный номер 96761-24017. Цена ~50руб...
Автор: Вова Лермонтовский 11.3.2014, 7:58
Там еще прокладочка должна идти фланцевого типа. тогда уж и ее менять сразу.
Кажется ее номер 16258-74021
Автор: Владимир Стотысячный 21.3.2014, 20:41
Всем, участвующим в этой теме, огромное спасибо.
При снятии ремня грм не возникло никаких проблем, за исключением изготовления самодельного ключа на 10 отпилив его от трубки и приварив вороток. Опору отручивать не пришлось. Но ген-р с кронштейном (и бачек) лучше снять, даже не отсоединяя провода.
Если бы не читал эту тему то наверно и собрал бы завтра без проблем. Но теперь думаю, что определить ВМТ 1-го цилиндра (на сжатии а не на выхлопе) можно ввернув свечу и прокручивая КВ на "ощупь", по компрессии. А вот на трамблере вместо цифр (номеров цилиндров) стоят Буквы. Очень интересно, какая из них--1-й цилиндр???.
Еще раз ВСЕМ спасибо.
Хотя наверно при установке шестерни ГРМ на метку бегунок сам покажет 1-й цил-р.
Или что то не так?
Автор: Владимир Стотысячный 22.3.2014, 10:46
Вашими предидущими молитвами завелась сразу. Если бы не беготня за пивом, можно было уложиться в пол дня.
Автор: ден26 12.4.2014, 18:53
Тоже хочу поблагодарить всех участников. очень помогло. Да при откручивание шкива коленвала прямо с самого низа в районе маховика обнаружил маленькое отверстие, диаметром 6-7мм, туда просунул острый пробойчик и воротком с удленённой ручкой отвернул болт.
Автор: rus_pi 28.4.2014, 14:11
Новокузнечанин 7347
Извини за вопрс сам двигатель перебирал или как? Если сам подскажи как выставлять распредвалы после переборки , я туплю смотрю в книгу и вижу фигу, не как до меня не доходит.
Автор: rus_pi 28.4.2014, 14:11
Новокузнечанин 7347
Извини за вопрс сам двигатель перебирал или как? Если сам подскажи как выставлять распредвалы после переборки , я туплю смотрю в книгу и вижу фигу, не как до меня не доходит.
Автор: Новокузнечанин 7347 28.4.2014, 14:29
Делал по книге.
впускной распредвал установил, на выпускном "взвёл" шестерню, совместил метки на шестернях, поворачивая выпускной вал, уложил его на место, затянул крышки (местами не путать)
Автор: AndreyUK 29.4.2014, 11:27
Всем привет! Начинаю задумываться о том, что делать с распредвалами, а точнее с их постелями. Чуствую что износ близок к пределу, движок работает как дизель. А потому вопрос: какие у нас есть варианты кроме замены головки? Есть какая-либо возможность реставрации? Движок 3S-FE, пробег по одометру близится к 300 000 км, но не факт что он реальный, вполне возможно что уже перевалил 300 000.
Автор: fox55rus 29.4.2014, 14:21
перво наперво - проверить взведена ли пружина на разрезной шестерне распредвала!!! если да то -
метод первый - на глазок - откручивается крышка пастели распредвала и шлифуется плоскость, тем самым компенсируя вертикальное изменение геометрии пастели(зазор). я так делал когда-то - но весьма чуток сошлшифовывал. звук немного уменьшался. тут главное не перестараться и не зажать распредвал.
метод второй - грамотный - втулятся пастели - то есть все это обмеряется растачивается и изготовляются вкладыши распредвала с отверстиями под смазку- все как надо в общем. раньше на старых двигателях с завода было так сделано.может и щас где то осталось.
метод третий - забить - ибо на скорость не влияет - стучать начинает к пробегам 250-300 ткм - а там уже общее состояние двс требует либо капиталки/замены, либо ездить пока не встанет)), но ездить со стуком можно и 20 ткм можно и 50 и тд. короч - если есть лишние деньги -----> высылай, а если есть просто желание покопаться то лучше направить его в другое русло пока что )))))
Автор: AndreyUK 29.4.2014, 15:07
|
Спасибо. Просадку уже делали года 3назад, думаю повторно эту операцию делать уже нет смысла. Шестерню возводили, прошлым летом делалась замена поршней, колец, вкладышей. Цилиндры ну и в целом блок в полном порядке. В остальном буду думать. По поводу забить - в общем-то я пока и забил, просто на перспективу хочу просчитать возможные варианты.
Автор: страник 30.5.2014, 22:16
Здравствуйте все! Менял помпу и заодно грм. На шкиве коленвала никаких меток не было. Вышел из положения,поставив метки маркером на шестернях коленвала и распредвала и соответственно на ремне. Далее перенес эти метки на новый ремень(заняло минут 10,три раза пересчитывал зубцы между метками). Далее просто установил новый ремень на старые метки коленвала и распредвала. Все заработало. Мне кажется так проще чем искать по меткам,особенно на распредвале,да и быстрее получилось. Может кому пригодится. Всем удачи!
Автор: тойота равик4 31.5.2014, 15:32
[quote name='Geradotlik' date='20.11.2008, 13:36' post='20299']
Приветствую всех, решил оживить слегка тему....))
Подумал рассказать Вам, во сколько мне ремонт этих штучкек-дрючек обошёлся...
Короче вышло так:
Рем ГРМ (1шт) - 750р.
Ролики (2шт) - 850+500=1350р.
Помпа (1шт) - 1100р.
Прокладка под масло насос (1шт) - 200р.
Сальники (3шт) - 200*3= 600р.
Антифриз (2шт) - 330*2=660р. (10л)
Итого: 4660р.
Работа:
Заменя ГРМ+ролики - 4200р.
Замена помпы - 1600р.
Замена сальников и прокладки (4шт) - 320*4=1280р.
Полная замена охлаждайки - 900р.
Итого: 7980р.
+взяли 200р. за то что промыли спец жидкостью всю бодягу где ГРМ и ролики стоят, там кака была)))))
Масло с фильтром тоже прикупил зачем-то , но менять не стал так как 5тык назад менял, в сервисе сказали нормулики оно.......
Ну вот собстно обошлось мне всё это действо в 12840р. без масла и фильтра.....)))))
P.S. Пиарить магазин запчастей и сервис где делал, не стал )))
[/quote
Автор: тойота равик4 31.5.2014, 16:05
Добрый день!!! у меня тойота рав4 1998г, скажите пож-та когда рвется ремень ГРМ загибает клапана? Спасибо
Автор: zhoglodey 1.6.2014, 4:59
|
Смотря какой двигатель стоит. Если 3S-GE 180л.с. - тогда гнет. Если как у большинства 3S-FE 129л.с. - тогда не гнет. Хотя читал рассказывали о случаях что был большой нагар на клапанах/поршнях и клапана все же гнет.
У менЯ FE. Когда ремень порвался, авто заглохло. Сразу на ремень не подумал и попробовал запустить. Секунды 3 стартером крутанул еще... по звуку услышал что стартер очень бодро крутит двигатель. Бросил эту затею с запуском сразу. Клапана все равно целые остались. Мотор живой )
Автор: keksm 3.6.2014, 21:41
|
Метод подходит, если старый ремень не порвался. При обрыве ремня этот метод не подойдет. Нужно всё равно метки проверять.
Автор: slavyan-t34 15.7.2014, 17:45
Вчера порвался ремень грм, Gates, прошёл 83 ткм, ролики Koyo, обводной шуршит, натяжной с люфтом. Поставил Dayco, ролики NSK, сальники не менял, стоят оригинал. Всё равно надо или двс капиталить, или контракт ставить, пробег только одометру 365ткм, а смотали? На замену ушло около 15часов в вдвоем с братом, с пивом, баней и кучей перекуров на чай, делал на даче, т.к. рванул он в 10м от маминой дачи когда я ехал её забирать в город. Хорошо, что все запчасти были куплены ещё в ноябре. Брат порадовал, метки выставили на глаз, завелась без проблем!
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)