Добрый день сетяне!
Подскажите толковый сервис или мастера в г. Ростове-на-Дону - продиагностировать трансмиссию и, заодно подвеску.
Год практически мучаюсь и заезжал кажется уже везде.
Смысл проблемы - при переключении D-R удар в заднем дифференциале, при езде накатом и последующем ускорении - удар в заднем дифференциале. Хоть это и болезнь рафчегов, но раньше было на порядок меньше, да и болезнь в основном второго поколения, а не первого. Других нареканий нет к машине.
Жижи в раздатке и диффах поменяны, подушки проверены и подозрительные поменяны.
У кого на первом покалении похожая ситуация?
Вылечилось? Что делали? Где? Мысль посещает - может и раньше было, да не замечал просто - типа особенность рафчегов?))))
Toyota RAV-4 5d 4wd 1999 год, США
У меня "механика" 95 г.в. При разгоне/отпускании газа в трансмиссии где-то идёт глухой удар... Причём, если на пятой передаче ехать, то рычаг передач движется при таких преходах (вперёд-назад). Кардан в норме. Полагаю, что у меня - в коробке дело.
А что именно у тебя(точно удар в заднем дифференциале?) - внимательно смотри поддон АКПП (не мятый ли? Если мятый, то меняй - коробка может банально "голодать маслом" в некоторых режимах работы при прогреве).
Если же нет, то банально попробуй вывеси машину, и попробуй кардан в р-не заднего редуктора покрутить руками.. ;-)) может, сам люфт и нащупаешь, а?
Люфтов нет, поддон цел.
От ударов начала рваться задняя подушка диффа, ранее проверялась и была целой.
Диагноз поставили - автомат перегружается.
Надо менять масло с фильтром и регулировать.
да, поменяй-ка сначала масло с фильтром, причём масло лучше поменять полностью, то есть не только слить то, что в поддоне, а ещё и выкачать то, что в гидротрансформаторе остаётся (а это как раз ещё добрая половина).
Привет!
Такая же машина, но европейка, год 98, автомат.
Точно такая же ситуация со стуками в трансмиссии!
Недавно менял жидкость АКПП, не помогло.
Посдкажи, что они имели ввиду под "автомат перегружается"?
Может, как-то можно отрегулировать чтобы не было таких стуков? А то напрягать тоже начинает.
Спасибо
У меня знакомый давно еще...менял АКПП на МКПП правда на скайлайне.
Такиеж удары были. Вот только забыл что он говорил что там произошло а связаться с ним не могу.
Давно хочу найти, где искать проблему, может, кто с этим сталкивался?
Итак, с момента покупки не даёт мне покоя одна проблема:
Ощущается люфт где-то в трансмиссии. Выражается это глухим стуком. То есть, если сначала интенсивно разгоняться, а после просто отпустить педаль газа, то раздаётся стук в трансмиссии(явное место появления звука не определил)... Этот эффект есть на любых скоростях и передачах. Причём, если двигаться на 5й передаче, то при стуке рычаг передачи сдвигается вперёд-назад.
Сцепление стоит новое. Но стук не зависит от педали сцепления. Можно катиться, например на 2й передаче, и если сначала интенсивно разгоняться, а после отпустить газ, то будет "бумс"... а после если опять резко нажать газ, то опять будет "бумс".
Посмотрели кардан и крестовины, никаких люфтов в сочленениях КПП/кардана/ЗМ- ничего подозрительного :-(
Как вычислить причину стука? Это износ внутренностей самой КПП или всё-таки подушки заднего редуктора?(но тогда почему рычаг при стуках гуляет туда-сюда)?
Как-то на старом ВАЗе такое было при изношенном редукторе заднего моста. Но, тут неясно, в чём засада...
Коробка? Раздатка? Задний мост?
С уважением,
Илья.
А может щлицевая часть? Проверь.
ээээ. шлицевая часть ЧЕГО? если кардана, то не очень уверен - ибо на яме покрутил его туда-сюда. явного люфта не ощущается..
Эта тема достойна кандидатской работы) Пока ответ не нашел тоже, но машина с автоматом!!
Доброго дня всем!
У меня удар при разгоне при переключении автомата с первой на вторую... Знатоки сказали, что причина может быть в изношенности подушки автомата.
Искал ету подушку в мануале по ремонту и в exist.ru смотрел - не нашел таковую. Подскажите пожалуйста, она вообще имеется на рафике. Он у меня 2000 года (переднй привод) в 1-ом кузове. Помогите, а то я ламер пока в таких вопросах.
Извините за многа букав
Часто до и после ремонта автоматической коробки передач (АКПП) приходится встречаться с проблемой включения передачи заднего хода: удар, затянуто по времени и вообще ее полное отсутствие. Рассмотрим принцип работы этих трансмиссий с тем, чтобы можно было соответствующим образом диагностировать их болезнь. Прежде, чем принимать решение о капитальном ремонте АКПП, необходимо провести следующие проверки:
Первая. Проверить работу двигателя. Найдите пластину с идентификацией коробки передач и определите, каковыми должны быть обороты холостого хода двигателя. Вообще говоря, они должно быть, примерно, 650 - 700 об/мин, а в некоторых случаях 550 об/мин.
Вторая. Проверьте уровень масла в АКПП. Это необходимо делать при разогретой до рабочего значения температуре масла. Слишком низкий или высокий уровень масла значительно отражается на качестве включения передач.
Третья. Проверьте правильность регулировки всех тросов. Проверьте давление в основной магистрали и убедитесь в том, что оно соответствует требуемому значению. Поскольку на величину давления в основной магистрали влияет TV-давление, то необходимо проверить правильность его формирования. На холостых оборотах двигателя трос управления клапаном-дросселем должен иметь небольшой люфт.
Теперь, после выполнения предварительных проверок, можно приступить к выяснению причины плохого качества включения передачи заднего хода.
Включение передачи с ударом может быть вызвано двумя причинами: механической (неисправность одного из фрикционных элементов управления) или гидравлической (нерегламентированное давление, неисправность аккумулятора или клапанной коробки). На передаче заднего хода используются (см.рисунок) муфта C0 (обеспечения режима торможения двигателем), муфта C2 (прямой передачи) и тормоз B3 (первой передачи и передачи заднего хода). Обратите внимание на то, что C0 муфта включена уже на диапазоне "Р", так что ее можно исключить из числа подозреваемых.
Таким образом, остается два элемента, которые могут вызывать удар при включении передачи заднего хода. Тормоз B3 используется для включения передачи заднего хода и первой передачи. Вообще этот элемент устанавливается достаточно просто, и в заводской инструкции ничего не сказано о его регулировке, но, если Вы установите его слишком плохо, то элементы планетарного ряда могут вращаться, несмотря на то, что автомобиль неподвижен и рычаг выбора диапазона установлен в положении "Р" или "N". В этом случае происходит задержка включения передачи и в дальнейшем ощущается значительный удар (как на передаче заднего хода, так и на первой передаче). Если этого удара на первой передаче нет, то следует подозревать муфту C2 (неправильная регулировка зазора в этой муфте). Для трансмиссии A540 величина зазора должна составлять 1,0 - 1,35 мм, а для A140 1,12 - 1,45 мм. Лучше, чтобы величина зазора находилась в середине указанных диапазонов. Если зазор выставлен правильно, то виновником может быть материал фрикционных накладок дисков. В этом случае Вы можете попробовать добавить в масло модификатор трения.
Муфта С0 была включена еще на диапазоне "Р", а тормоз B3 запитывается непосредственно от клапана выбора диапазона и не имеет аккумулятора, поэтому включается быстро и всегда первым. Таким образом, опять остается муфта C2 и контур ее управления. Качество ее включения на передаче заднего хода обеспечивают два элемента: шариковый клапан с жиклером и аккумулятор. Иногда шариковый клапан изнашивается, и масло проходит через распределительную пластину. В этом случае Вы должны наблюдать удар во время переключения 2-3. Масло из основной магистрали напрямую поступает к клапану переключения 2-3 и при закрытом шариковом клапане вынуждено проходить через жиклер. Далее масло поступает в аккумулятор и бустер муфты. Обратите внимание на то, что в аккумуляторе давление масла должно преодолеть две силы: сжатия пружины и давление подпора, которое формируется TV-давлением (давлением клапана-дросселя). Таким образом обеспечивается требуемое качество включения муфты C2. Поэтому регулировка троса управления клапаном-дросселем и здесь имеет важное значение. Если трос слишком натянут, то это приводит к повышенным значениям TV-давления. Увеличенное давление заставляет регулирующий клапан аккумулятора перемещаться вниз, увеличивая тем самым давление подпора в аккумуляторе, что равнозначно установке в аккумуляторе более жесткой пружины. Это снижает скорость перемещения поршня аккумулятора и приводит к удару во время включения муфты.
Кроме того, увеличение TV-давления вызывает повышение давления и в основной магистрали, что также способствует удару во время включения муфты С2. Увеличение давления в основной магистрали при включении передачи заднего хода будет более значительно по сравнению с передачами заднего хода, поскольку в этом случае срабатывает клапан повышения давления в основной магистрали.
Задержка включения и растянутое по времени включение вызваны, как правило, утечками в контуре включаемого фрикционного элемента управления (через уплотнения, уплотнительные кольца и шариковые клапаны) или низким давлением в основной магистрали (большой износ насоса и т.п.).
Определите местà утечки, которые могут возникнуть во многих местах трансмиссии. Резиновые уплотнения в поршнях фрикционных элементов или аккумуляторов могут быть изношены или перекручены, утечка может возникнуть и в шариковом клапане поршня блокировочной муфты. Во время ремонта всегда следует проводить проверку работоспособности муфты или тормоза, используя для этого сжатый воздух под давлением не менее 30 Пси. В уплотнительных кольцах также может возникнуть повышенный износ, не зависимо от того, изготовлены они из тефлона или стали.
Причинами низкого давления в основной магистрали могут быть повышенный износ насоса или неисправность в клапанной коробке. Неисправность клапанной коробки может иметь различный характер: засорение фильтров продуктами износа деталей коробки передач, плохая прокладка фильтра, заедание клапана, перекрестные утечки, которые могут быть вызваны плохой или перекошенной прокладкой и др.
У Вас не будет проблем, если во время сборки клапанной коробки затяжка болтов осуществляется строго со спецификацией.
В случае отсутствия передачи заднего хода или скольжения при включении этой передачи Вам необходимо провести две проверки:
Первая. Вы должны проверить имеется ли режим торможения двигателем на 1-ой передаче. Если здесь все нормально, то это является признаком нормальной работы тормоза B3.
Вторая. Необходимо выяснить, как происходит включение 3-ей передачи. Если оно проходит нормально, то муфта C2 исправна. Если подозрения с указанных двух элементов управления сняты, то необходимо разбираться с муфтой C0. Она установлена параллельно с муфтой свободного хода F0 повышающего планетарного ряда, которая работает на режимах переднего хода.
Проверка муфты C0. Удалите крышку повышающей передачи с задней части трансмиссии. Переверните муфту свободного хода F0 и установите на место крышку. Таким образом, муфта свободного хода должна работать теперь на передаче заднего хода. Если передача заднего хода после этого стала включаться, то у Вас проблема с муфтой C0. Проверьте крышку повышающей передачи на предмет утечек.
Предостережение: если Вам необходимо в таком состоянии двигаться вперед, то нельзя двигаться на 4-ой передаче.
Если вы имеете дело со скольжением или вибрацией на передаче заднего хода, то ищете неисправность в барабане муфты С0.
Цитата (DVNik @ 23.06.2008 - 07:43) |
Люфтов нет, поддон цел. От ударов начала рваться задняя подушка диффа, ранее проверялась и была целой. Диагноз поставили - автомат перегружается. Надо менять масло с фильтром и регулировать. |
Вчера на даче посмотрел что происходит на днище при переключении из D в R и наоборот.
Действительно, как и предполагал большой люфт в районе резинового подвеса заднего редуктора.
Цитата (Dimidrol @ Сегодня в 20:32) |
Вчера на даче посмотрел что происходит на днище при переключении из D в R и наоборот. Действительно, как и предполагал большой люфт в районе резинового подвеса заднего редуктора. |
Цитата (Lost Viking @ Сегодня в 21:11) | ||
а расскажи методику проверки? Один, держа ногу на тормозе, переключал D-R-D-R-D-R..., а другой наблюдал под днищем, что шевелится? и второе - пишут про ДВЕ подушки ЗМ. Какая именно из них люфтила? |
понял, спасибо! Подумаю, как мне проверить мою "МЕХАНИКУ" ;-))) подобную методику я проверял, когда у меня был полноприводной Кариб с акпп ;-))) а вот с механикой чуть по-другому будет. но, ок.. может, и у меня подушки дают этот "бумс" ;-) (хотелось бы верить) ;-)
Давай, напиши потом.
На механике можно легонько трогаться и смотреть что происходит. Только назад на человека смотрящего надо аккрутнее трогаться)
Цитата |
Люфтила та, которая ближе к заднему бамперу, вторую не видел, т.к. просто заглядывал под задний бампер, а не был в яме. |
Цитата (Andrey_S @ Сегодня в 13:32) | ||
уже успел полечить? и каков результат пропали удары в трансмиссии. |
скажи ты на эту опору смотрел P.S. на надписи необращай внимание взято из другой темы
Да, круглая опора на первом плане на фото которая!
А еще в форме коромысла, с другой стороны редуктора - там можно заменить рещиновые подушки, а не целиком опору.
ага спасибо буду смотреть в выходные, а к тебе огромная просьба отпишись по результатам ремонта.
Привет всем.
На РАВ4 94г.в. заднюю подушку редуктора менял лежа на земле, в принципе все доступно.
2 болта к редуктору (на фото с торца), два болта на лапах к кузову.
Резинка просто расслоилась, поэтому были глухие удары при резком нажатии на газ (я это называл "пинок сзади")
Удачи!
Цитата (SDA4526 @ Сегодня в 15:37) |
Привет всем. На РАВ4 94г.в. заднюю подушку редуктора менял лежа на земле, в принципе все доступно. 2 болта к редуктору (на фото с торца), два болта на лапах к кузову. Резинка просто расслоилась, поэтому были глухие удары при резком нажатии на газ (я это называл "пинок сзади") Удачи! |
Цитата |
А еще в форме коромысла, с другой стороны редуктора - там можно заменить рещиновые подушки, а не целиком опору. |
Цитата (НСВ66 @ Сегодня в 15:57) | ||
Эти сайлентблоки не выпускаются официальными поставщиками Тойоты. Срок службы у них ограничен, т.к. качество намного ниже, чем у тех, которые идут в сборе, т.е. запрессованы в кронштейн крепления редуктора. Съэкономить при такой покупке не получится(хоть и цена кронштейна в сборе всего на 700-1000р больше), т.к. вскоре придётся опять вернуться к тому же самому. |
Временно поможет.
Цитата (Dimidrol @ Вчера в 22:27) |
Жалко =( Завтра буду ставить, думаю хотя бы временно поможет) |
Заменил сегодня заднюю опору заднего редуктора (круглый блин).
Ничего не изменилось.
В субботу был на сервисе, менял рулевую рейку, обсуждал тему подушек заднего редуктора с мастерами. Профи сказал, что стук в трансмиссии обусловлен не изношенной подушкой, а общим люфтом трансмиссии, связаным с возрастом авто. Взял рукой кардан и покрутил в одну-другую сторону, показал этот люфт (в соединениях кардана, в соединениях с редуктором и раздаткой и т.п.)
Вот такие дела. Так что фотки не думаю что помогут...
Цитата |
Профи сказал, что стук в трансмиссии обусловлен не изношенной подушкой, а общим люфтом трансмиссии, связаным с возрастом авто. Взял рукой кардан и покрутил в одну-другую сторону, показал этот люфт (в соединениях кардана, в соединениях с редуктором и раздаткой |
Цитата (Andrey_S @ Сегодня в 08:00) | ||
есть такое дело люфт примерно 1градус но резинки изношены больше в той опоре которая коромыслом. Заказал в магазине пока придут как временное решение взял кусок черного шланка и вставил в свободные места вокруг резинок. Удары немного смягчились, конечно неисчезли полностью но стали более мягкие. Когда поменяю полностью опоры и переднюю и заднюю отпишусь по впечатлениям но это будет не раньше следующих выходных. Вот та которая 52380 изношенна как правило больше чем 52380С |
Никакой особой кучи. Болты крепления редуктора к кузову, "пряники" с боков глушителя( подставить под него опору, чтоб не снимать совсем) и гайки самого "коромысла".
Цитата (НСВ66 @ Вчера в 14:58) |
Никакой особой кучи. Болты крепления редуктора к кузову, "пряники" с боков глушителя( подставить под него опору, чтоб не снимать совсем) и гайки самого "коромысла". |
Доброе время суток!
Кто знает подскажите пожалуйста, решение следующей проблемы:
поменял движок на рафе 97г. карабку с движком соеденили без проблем, собрали все, но включается толька задняя скорость, вперед не хочет ехать.
Грешил на гидромуфту, поставил другую, результат тот же. Жижа, насос впоряде, в чем еще может быть проблема не знаю?
Хрен знает, а комп не подключали?
Что-то не туда присоединили. Ищи по магистралям и проводам.
Доброго время суток всем!
Подскажите кто знает, поменял движок на рафе 97г.в. коробку (автомат)собрали и соединили как надо, без проблем. Однако после сборке включается только задняя скорость, вперед ехать не хочет. Грешил на гидромуфту поставил другую, собрал заново результат тот же, насос впорядке, масла проверял, до смены движка каробка работала отлично. Кто знает подскажите в чем может быть причина?
Цитата |
поменял движок на рафе 97г.в. коробку (автомат)собрали и соединили как надо |
Посмотри переднюю и заднюю опоры редуктора заднего моста, скорее всего они требуют замены.Возможно одна.
Мини отчет по замене задних резинок.[size=8][/size]
В воскресенье были заменены резинки (подушки) опоры заднего моста и передняя и задняя. Результат стуки стали меньше, но совсем неушли надо искать в другом месте, те которые остались стали мягче.
Поиски продолжаются.
Цитата (Andrey_S @ Сегодня в 07:50) |
Мини отчет по замене задних резинок.<span style='font-family:arial'></span>[size=8][/size] В воскресенье были заменены резинки (подушки) опоры заднего моста и передняя и задняя. Результат стуки стали меньше, но совсем неушли надо искать в другом месте, те которые остались стали мягче. Поиски продолжаются. |
Цитата |
В итоге нашел мастера, который объяснил, что это перегружается автомат. Необходимо менять масло и фильтр. |
Цитата (Andrey_S @ 28.07.2008 - 09:09) | ||
я это делал не прошло и 5 тысяч км. так что это дело не в этом |
Цитата |
В итоге нашел мастера, который объяснил, что это перегружается автомат. |
Цитата |
общим люфтом трансмиссии, связаным с возрастом авто. Взял рукой кардан и покрутил в одну-другую сторону, показал этот люфт (в соединениях кардана, в соединениях с редуктором и раздаткой и т.п.) |
прошу прощения у легиона за скан страницы, но уж больно хочется победить проблему.
У меня тоже такая трабла! Машина с АКПП. При переключении с D на R ощущается удар, причем как с улицы так и с салона хорошо слышно. Но удар невсегда, на горячую чаще. Может это шестеренки подъизносились в раздатке? Карданы не люфтят. Подушки целые. Кстати немного похожий звук будет доносится из гранат при их износе, как буд-то имеется свободный ход. Иногда удара при переключении нет. Завта еду менять масло везде... Посмотрим изменится ли звук и интенсивность удара.
такая же беда.облазили всё.очень слышно особенно при вкл. задней так ничего не нащюпали подозрение на задний редуктор надеюсь зиму откатаюсь а то пока времени нет
Цитата (Мобильный чел @ 29.08.2008 - 20:00) |
.... Завта еду менять масло везде... Посмотрим изменится ли звук и интенсивность удара. |
менял подушки,стало мягче на 3 месяца сейчас опять начинается
привет всем,похожая неисправность начинается и у моего равчега.на горячию помоиму больше удары.резинки на заднем мосту просмотрел,не рваные но с трещинами. осоых люфтов в трансмисии также не заметил.Может кто уже решил эту проблему отпишите пожалуйста,очень интересно.
=) Я просто забил. После того, как купил машину проехал 40 тысяч километров. Стук был с самого начала и есть до сих пор. Ничего другого не сломалось, ни к чему стук не привел.
Удары при переключении и при придавливании газа после движения накатом.
Поменял масло и фильтр в атвтомате с полной заменой.
Выдавливали через теплообменник, доливали, пока чистое не пошло.
Работа 1500
Фильтр оригинал 600
Масло 2400 - две металлические банки по 4 литра - Type T-iV
банки серые квадратные с иероглифами и надписью Toyota
После замены удары пропали.
Появились, но существенно меньше, через неделю.
Мастред долил уровень до штатного - видно при замене где-то что-то не до конца заполнилось.
Сейчас ударов почти нет. То, что ощущается - грешу на надорванную подушку заднего диффа. Ее заменить руки еще не дошли.
При замене фильтра обнаружили, что масло не меняли с завода.
Оригинальный герметик нарушили мы первые.
Фильтр был практически чистый.
Металлической стружки - на магнитах минимальный ежик.
Следов опилок фрикциона нет.
Цитата (DVNik @ Сегодня в 08:19) |
Удары при переключении и при придавливании газа после движения накатом. |
Мастер предложил съездить на полную диагностику автомата и настройку.
Если не настроят - ездить пока не ляжет.
На баварцах например настраивается срабатывание автомата (бэхи с полным приводом) и удар убирается.
Здесь по идее то же должен настраиваться. Спец сервис короче нужен.
Коллеги, мне всё-таки думается, что проблема именно в заднем редукторе...
Натолкнула меня на эту мысль именно вот этот тред на авто.ру ;-))), где Ваш покорный слуга тоже немного задумался...
http://www.wwwboards.auto.ru/toyota-suv/35109.html
Вчера посмотрел руководство по ремонту от Легион-Даты... и у меня есть предположение , что основной люфт в заднем дифференциале приходится именно на приводы колёс, а не на карданный узел...
Вспомнился мне случай, когда я ещё выбирал РАВ, и тестировал один из них с АКПП. Так вот, при старте по прямой ударов не было, но стоило порезче ускориться в повороте, я пару раз слышал солидный удар где-то сзади... Спросил владельца, но тот ушёл в несознанку ;-))) Потому тот рав я и не взял (да и крашенный он был и т.п.)....Поэтому сейчас у меня возникло предположение о том, что однин из приводов (левый или правый) "сработался" больше, и при повороте люфт выбирался...
Другой вопрос вот в чём: Что именно вырабатывается в задем дифференциале?
Внутренняя часть? или же вставные части-"гранаты" приводов задних колёс? Вот в чём вопрос... Если гранаты, то вопрос более-менее решаем без серьёзных затрат - купил новые, и живи счастливо... а вот если изнашивается именно внутренность, то тут уже беда - снимать и перебирать + заказывать внутренние детали. Несмотря на неплохое описание в литературе, я не стал бы лично копаться, помятуя ВАЗовские редукторы.. .;-)) Там лучше было отдаться профессионалам...
Вот такие вот плюшки-пряники. Как идея?
Илья.
Не расстраивайтесь коллеги на первых рафах, у меня на втором тоже есть удар при трогании (МКПП). Правда я пока по этому поводу не озабочен, в декабре у меня кончается гарантия на машину, поэтому в ноябре буду делать ей диагностику всего и вся, чтобы поменять все что можно по гарантии, если у меня что-то там найдут, то обязательно вам напишу, думаю проблема должна быть примерно одна и та же что на первом, что на втором рафике.
спасибо за ответы!Попробую сам изучить эту проблему анализируя вышесказанное.ешо заметил небольшой люфт в задних полуосях,мне кажется это нормальным.сам работаю автомеханником и замечал что у ругих авто ,например гранд чероки, или таже нива ,люфты в трансмисии гораздо,намного больше,чем у rav4 однако не каких ударов не присутсствует,но у них задние зависемые подвески.И еще,как мне подсказывает многолетний опыт,заменой масла в акпп проблеммы не решаются.попробую всеже решить эту проблему,если получится отпишусь,ПРОШУ ВАС НЕ ЗАБИВАТЬ НА ЭТУ ТЕМКУ ЛИШ ТАК МЫ ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ ,И ПУСТЬ ВАШ РАВЧИГ НЕ БОЛЕЕТ!
Цитата (DYK @ Вчера в 22:59) |
...попробую всеже решить эту проблему,если получится отпишусь,ПРОШУ ВАС НЕ ЗАБИВАТЬ НА ЭТУ ТЕМКУ ЛИШ ТАК МЫ ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ ,И ПУСТЬ ВАШ РАВЧИГ НЕ БОЛЕЕТ! |
Добрый день друзья! Внесу сумятицу в разговор! У меня такая фигня явно усилилась после съема карда при замене сцепления.Если раньше чуть стучало назад, то теперь явно назад и вперед... Вот такая ПетруЖка...
Машина С МКПП.
У меня тоже удар при начале движени, при переключении передач и при движении накатом.
Решил заменить масло в трансмиссии.
При замене масла в трансмиссии (в МКПП и заднем редукторе)...
на подъемнике попросил мастера посмотреть люфты в трансмиссии..
подьемник был такой на котром машина стоит на колесах (т.е. колеса прижаты)..
Мастер руками попытался вращать карданный вал. При этом колеса не вращались. Я заметил, что люфт присутствует в задних приводных валах ШРУСов, именно во внешних сочленениях (в наружных шарнирах).
Люфта (т.е. запаздывания во врещении) в редукторе между карданом и выходными валами не заметил.
Думаю проблема в приводных валах из-за сильного износа ШРУСов.
Как и подохревал, заменой масла проблему удалось решить частично. Теперь стук более мягкий. Масло менял в АКПП, раздатке и заднем редукторе. Стук стал меньше беспокоить, потому что при переключении с D на R стал немного задерживаться на нейтралке. На многих СТО мне сказали чтоб я незаморачивался, ведь это внедорожник и в трансмиссиии много подвижных деталей. Стук может идти из-за суммы люфтов в крестовинах, приводах, износа шестерен в раздатке. Но главной виной видимо будет именно раздатка.
Цитата (DimPin @ Вчера в 16:30) |
Не расстраивайтесь коллеги на первых рафах, у меня на втором тоже есть удар при трогании (МКПП). Правда я пока по этому поводу не озабочен, в декабре у меня кончается гарантия на машину, поэтому в ноябре буду делать ей диагностику всего и вся, чтобы поменять все что можно по гарантии, если у меня что-то там найдут, то обязательно вам напишу, думаю проблема должна быть примерно одна и та же что на первом, что на втором рафике. |
Цитата (Dimidrol @ Сегодня в 09:03) | ||
Задний редуктор на первом и втором рафиках - одинаковый =) ПО каталогу это одна деталь, они взаимозаменяемы. |
посмотрел каталоги,полуоси тоже одинаковые.
Коллеги, ещё одни "размышлизмы"(закинул дубль на авто.ру, может, там помогут)...
Итак, предыстория, ни в Легион-Дата, ни в CD-диске от из-ва "Третий Рим"2004 года я не нашёл, как именно РАЗБИРАЕТСЯ редуктор заднего моста? и как из него извлечь промежуточные валы, которые, по моему мнению, могут играть самую непосредственную роль в стуках...
Поэтому выношу на общее обсуждение этот вопрос:
на toyota.japancats.ru нашёл ДВЕ схемы устройства заднего дифференциала по ссылке http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=141&modelcode=3&treg=G&vin=jt171sc1000101838&frame1=&frame2=&figno=4101
Меня интересует, каким образом извлечь промежуточные валы 41309А полуосей из корпуса?
Если верить первой картинке, то снять приводы легко: слить масло из заднего моста и просто выдёрнуть, взявшись посильнее... - там в качестве фиксатора стоит пружинная скоба 41334D
Если верить второй картинке, то чтобы снять эти детали, необходимо снять сам дифференциал с машины, вскрыть его, вытащить фиксирующую пластину 41334D(номер тот же!) и после этого вынимать привод.
В схемах каталога неясно, какой случай фиксирующих пластин 41334D на картинке относится к LSD, а какой - к обычному редуктору? У меня на машине стоит обычный.
Кто что скажет?
С уважением,
Илья.
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=43818&treg=G
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?piid=20082&treg=G
Я думаю ,что причина стука ,достаточно существенного, при включении передачи (на авто с АКПП) или при трогании (на авто с механикой) из-за износа крестовин или как их ещё называют гранат наружних. Такая байда была на 124 мерине,там тоже привода на заднем редукторе. Поменяли и все пропало.
Цитата (Лехан @ Сегодня в 09:50) |
Я думаю ,что причина стука ,достаточно существенного, при включении передачи (на авто с АКПП) или при трогании (на авто с механикой) из-за износа крестовин или как их ещё называют гранат наружних. Такая байда была на 124 мерине,там тоже привода на заднем редукторе. Поменяли и все пропало. |
Ребят просьба не путать крестовины с гранатами(приводами) ибо это разные вещи.
Цитата (Мобильный чел @ Сегодня в 13:27) |
Ребят просьба не путать крестовины с гранатами(приводами) ибо это разные вещи. |
Я стал замечать что у меня это проявляется при включении режима R после поездки. Если машина стояла на стоянке, утром прийти, прогреть и включить R все четко, стуков никаких. Проедешь киломентров 5, остановился, включаешь R и сильный удар. Нажимаешь газ и все.. Покатился назад без всяких стуков. Блин.. Раздатка скорее всего. Масло на холодную густое.
Да, которая к ступице.
Господа,заметьте,эта проблемма появилась только у машин с большим пробегом,либо на которых "зажигали". Все пробовали менять масло,резинки на редукторе,НО ВЕДЬ НИКТО ЕЩЁ НЕ ПОМЕНЯЛ ПРИВОДА НА ЗАДНЕМ МОСТУ.
Есть над чем задуматься...
осталось еще разобрать коробку , ну или редуктор задн. моста.
А может проще забить? Ведь если это шестеренки в зацепление входят или привода, то ничего срашного. Просто это естественный износ и все. Лично я забил и нестану больше копаться дабы чего страшного не всплыло
Цитата (Мобильный чел @ Вчера в 20:05) |
А может проще забить? Ведь если это шестеренки в зацепление входят или привода, то ничего срашного. Просто это естественный износ и все. Лично я забил и нестану больше копаться дабы чего страшного не всплыло |
После покупки RAVа сразу-же обратил внимание на сильный удар трансмиссии при включении заднего хода,причём это случалось не всегда.Звякнул старому владельцу,он подтвердил,что такое бывает, но мастера не знают причины.Не стал заморачиваться,залил в АКПП жидкостьER на свой страх и риск.Уже проездил более20т.км.Жесткие удары пропали совсем,иногда ощущаются лёгкие толчки при включении заднего хода ну и бог с ними.Василий.
Я при замене масла в своей МКПП тоже залил присадку LM, но с того момента проехал только 2 тыс. км... посмотрим, как будет дальше...
Ребята сообщите мне не опытному, что за жидкость ER (у Василия) и присадку LM....
Если есть возможность дайте ссылку на препарат...
Цитата (keksm @ Сегодня в 08:20) |
Ребята сообщите мне не опытному, что за жидкость ER (у Василия) и присадку LM.... Если есть возможность дайте ссылку на препарат... |
стоит обратить внимание на сайлентблоки задних рычагов
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=43385&pid=358014B7
а так же на подвеску редуктора
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=60140&pid=4F3014C9
была такая проблема - устранил заменой сайлентов задних рычагов
Цитата (autor59 @ Вчера в 07:58) |
стоит обратить внимание на сайлентблоки задних рычагов http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=43385&pid=358014B7 а так же на подвеску редуктора http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=60140&pid=4F3014C9 была такая проблема - устранил заменой сайлентов задних рычагов |
на вид не вычислить - стоят крышечки по бокам. взял монтажку и качал туды-сюды. стуки сайлентов рычагов слабеют (усиливаются) в поворотах. долго не мог понять. оказывается профиль резинок довольно сложной формы. менять муторно, лучше по мануалу и с помошником. если интересует, то выложу.
autor59
если тебя не затруднит, то выложи отчет о замене сайлентов
в эту ветку...
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=585
а лучше начни новую ветку.
Думаю если отчет будет наполнен фотками, то это сделает удобнее выполнение этой операции для других. :-)
ВНИМАНИЕ!!!!!!
Сегодня вечером мной всё-таки найден источник УДАРОВ-БУМСОВ в наших РАВиках... Независимо от того, МКПП это или АКПП. Я сегодня даже эмулировал на своём МКПП БУМСЫ, какие возникают у владельцев АКПП, и весьма похоже...
Итак, главная мысль - сама коробка передач, раздатка и карданный вал исключаются из списка подозреваемых, с чем я всех нас искренне поздравляю.
Сколько же теорий уже было в этом форуме вокруг БУМСОВ-стуков(и износ подушек, и износ рычагов, и износ приводов). Всё это, друзья мои - мелочи, устранение которых кардинально ничего не изменит...
А теперь... в студию приглашается....
РЗМ, или Редуктор заднего моста...
И именно люфт в редукторе, причём люфт именно со стороны включаемых приводов...
Вычислить это на нейтрали невозможно! не прощупывается! ;-) Если поднимать по одному колесу - тоже ... А вот если включить передачу, и вывесить задок машины, вот тогда-то и можно поймать этот люфт между задними приводами...
Обнаружил просто - Один привод держал рукой, а второй начинал крутить до того момента, как он начинал приводить в движение второй. Прилагаю фотку, на которой сфоткан момент, с которого я начал вращать привод, и момент, когда люфт выбрался (отмечен красными линиями и кружочками(типа крепления приводов). Как видите, относительно красной прямой линии сдвиг достаточно существенный).
Ну, и чтобы убедиться в этом я сделал следущее - взялся за одно заднее колесо и начал резко его крутить сначала в одну, а после в другую сторону по 1 обороту.. и что Вы думаете? услышал очень похожие стуки,(только тихие).
И в финале решил закрепить успех... спустил машину с домкрата, завёл, нажал на педаль тормоза и стал держать, а сам при помощи педали сцепления начал включать первую и задние передачи по очереди и быстро отпускать на половину педаль сцепления (так, чтобы двигатель не глох), то бишь как будто у меня АКПП после включения R или D подключает привод... и получил абсолютно такой же бумс-эффект... даже рассмеялся, насколько похожее ощущение у АКПП, когда держишь ногу на педали тормоза, включаешь передачу, а после коробка после 1секундной задержки подключает ту передачу, которую ты выбрал... ;-)))
В итоге... ЧТо можно сделать
1) НИЧЕГО. Просто забить на удары и ездить. НА МКПП можно сглаживать этим бумсы до полной их неслышимости. Я это уже освоил.
2) Снять редуктор и попробовать его отрегулировать/перебрать. Думаю, что имея определённое время и "лишний редуктор", это можно было бы сделать . Но... у меня времени нет.
3) Купить заведомо рабочий редуктор.
4) купить новый редуктор - unreal.
БОяться, что редуктор убьется внезапно - не стоит. Как оказывается, у заднеприводных машин со ШРУСовыми типами приводов и БОЛЬШИМ ПРОБЕГОМ, такие удары встречаются часто.
Даже общался по этому вопросу со спецом, которые тесно работают с Супрами (заднеприводные "гоночные" тойоты). Он сказал - "расслабься, или перебери сам". ;-))
Вот такая вот завершающая глава этой темы.
Илья.
Я скорее всего отдам на переборку - задолбало так ездить.
На сервисе люфт нашли не только в выходных валах, но и сильный люфт если крутить хвостовик до подключения колес.
это фото Андрея S, моего тески, я кое что добавил. там где взято в круг называется "яйца", для всех не секрет, что я тоже катался на малыше праворуком с автоматом и давно была проблема с ударом в задний редуктор, это своего рода как подушки на двигателе и приходят в негоднось, просто пересыхают, за ней находится глушитель, а он тепло неплохо отдает, вот и вся проблема, которая была у меня. ТЕСКА извени за то что воспользовался фотографией.
Цитата (Poor_yorick @ Сегодня в 12:20) |
Я скорее всего отдам на переборку - задолбало так ездить. На сервисе люфт нашли не только в выходных валах, но и сильный люфт если крутить хвостовик до подключения колес. |
В этой новости есть доля правды.У моего RAVа пробег 320т.км.Люфт в редукторе приличный.Но как я уже писал, эту проблему приглушил ER-ом.
Цитата |
вот и вся проблема, которая была у меня |
Цитата (Василий @ Вчера в 15:01) |
В этой новости есть доля правды.У моего RAVа пробег 320т.км.Люфт в редукторе приличный.Но как я уже писал, эту проблему приглушил ER-ом. |
Всем привет, я тут новенький, но вижу что сайт очень полезный, нашёл ответы на многие вопрос, за это большое всем спасибо. Теперь выскажусь в рамках темы, у меня равик 95 года 3-х дверка, при трогание с места, переключение с 1-ой на 2-ю, при сбросе газа, и всех остальных действиях перечисленных выше, был злополучный «БУМ», раздражал дико , но прочитав в пятницу этот пост решил посмотреть опору редуктора переднюю, заднею меня до этого она избавила от «ТЗЫНЬя», и обнаружил что левая разорвана . Оценив масштаб работ и время в наличие, решил делать на сервисе, в Кунцево купил опору, и отправился на сервис, за два часа мне разобрали и собрали задний подрамник «металлическая конструкция вокруг редуктора, к которой крепятся рычаги подвески, точно не знаю как называется обозвал так» и о чудо!!!! «БУМ» пропал . Единственное что осталось это легкие подёргивания при сбросе газа или его резком нажатие, но я так полагаю что это возраст автомобиля, и связанные с ним увеличение зазоров в трансмиссии, но всё таки решил избегать этих подёргиваний, ни дай бог подушку опять порвут, тьфу, тьфу, тьфу
Стоимость замены:
Передняя подушка редуктора в сборе (оригинал) – 2900р можно дешевли если ждать 2 недели
Работы по замене – 1400р
ИТОГО: 4300р
Цитата (TRD @ 13.10.2008 - 16:37) |
Стоимость замены: Передняя подушка редуктора в сборе (оригинал) – 2900р можно дешевли если ждать 2 недели Работы по замене – 1400р ИТОГО: 4300р |
Слушайте, что то я совсем запутался! ЛЮФТ в кардане может быть, должен или как? У меня кардан на градусов 7-10 слал люфтить...
никаких люфтов быть не должно. надо искать причину. может шлицевая, может крестовины.
по поводу ER: люди спорят до хрипоты - можно\нельзя, полезно\вредно.
из личного опыта: лью ER-ку всегда и везде. при покупке машины меняю масла во всех агрегатах и использую ER. вреда никакого не поймал.
недавно взял ОДУ для работы, с пробегом 100 тык, прошла еще 30. летает по трассе под 150 - претензий к работе агрегатов нет, думаю ER больше помогает, чем вредит.
Небольшой отчётец:
Сегодня поменял заднюю подушку редуктора... Лёжа... без поддомкрачивания. Не очень удобно, но можно ;-))
Старая подушка - в хлам (фотку, собственно, в форуме я выкладывал - http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1075).
Поставил новую оригинальную. Результат более чем обрадовал.. "Бумс" ушёл... да, всё равно есть ощущения люфтов при резком наборе скорости и резком сбросе газа, но стук в заднем мосту покинул мой рав...
Надо теперь будет проверить вторую подушку-карамысло... Есть идеи, как её проверить?
Удачи всем!
Илья.
Добрый день! (95 год, 5дверый, 121 т.км - хз скрчен ли) у меня Удар (как будто резко захлопнули дверь или багажник) появляется при включении задней передачи и то не всегда (больше на горячую - но спецом проверю), так вот заехал на сервис, там мастер толковый (так получилось что он сам машинку отгонял и услышал БУМС) и говорит я уже знаю чтоэто (т.е. мастер верняк на 450 % уверен был - когда залезли под машину он это и подтвердил, показал) сказал - КОРОМЫСЛО МЕНЯТЬ СРОЧНЯК НАДО, ну и еще у меня Подушка РЗМ почти вылезла - (52380 и 52380С) см. рис. http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=137&modelcode=14&treg=E&vin=&frame1=&frame2=&piid=31174
Пока не менял. Как поменяю отпишу.
Добрый день! общался сегодня с оодним соседо рафоводом - у него был БУМС при переключении с 1ой на 2ую, проблема решилась заменой Родушки РЗМ или карамысла - точно он не мог вспомнить , но грит или то , или это. Удачи.
смотри здесь
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1229
Ура! Товариши! Сегодня в период с 14-40 до 19-00 произведена замена передней (карамысло) и задней (яйца) подушки РЗМ. Фотоотчет хочу выложить только не знаю кода - фотоотчет есть как по замене передней так и задней подушек - естственно что выкладывать ремонт по задней подушке нет смысла он есть (делал все по нему респект и уважуха автору) , а вот отчет по замене передней подушки РЗМ думаю надо выложить. только вот куда ? создать новую ветку или здесь??? подскажите....
создай новую веку... и озаглавь
"Замена кромысла подушек на заднем редукторе"
Создана новая тема Карамысло (Передняя подушка) РЗМ Замена
Приветствую РАВоводов !
Было заменена "задняя подушка" и "карамысло" оригиналы, звонкие "Бумсы" пропали, но появились глухие. Все равно ощущения люфтов остались при сбросе газа и резком наборе, как будто кардан люфтит. Масло к РЗМ обновленное.
Кто нибудь победил это проблему?
привет Рафаводам!
рав-4 дек 1996г.
поменяла масло в МКПП и в раздатке (залили Castrol TAF-X 75W90) ...
часа через три что-то в заднем мосту, на 1-2 скорости при трогании застучало (
может ли это быть связано напрямую с заменой масла?
или совпадение?
Цитата (юнона @ Сегодня в 09:53) |
привет Рафаводам! рав-4 дек 1996г. поменяла масло в МКПП и в раздатке (залили Castrol TAF-X 75W90) ... часа через три что-то в заднем мосту, на 1-2 скорости при трогании застучало ( может ли это быть связано напрямую с заменой масла? или совпадение? |
Викинг,
про редуктор не знаю
больше ничего не делали, только масло поменяли
и времени нет опять на СТО ехать (((
и нигде про это почитать не могу
поезжу до субботы, послушаю
Цитата (юнона @ Сегодня в 11:53) |
привет Рафаводам! рав-4 дек 1996г. поменяла масло в МКПП и в раздатке (залили Castrol TAF-X 75W90) ... часа через три что-то в заднем мосту, на 1-2 скорости при трогании застучало ( может ли это быть связано напрямую с заменой масла? или совпадение? |
Цитата (Рябина @ Вчера в 15:04) |
Юнона, ты свое сообщение на ЦТ оставляла? Застучало при сбрасывании газа и потом при резком нажатии? |
а мне в ремонте сказали, что это планетарка стучит-лязгает. где правда?
Вообще то редуктор сзади, а акп спереди, где происходит тычок, по моему, определить несложно.
Цитата (юнона @ 20.10.2009 - 11:25) | ||
при трогании на 1-2 скоростях, когда педаль газа жмешь, а сцепление отпускаешь... 3-4 удара слышатся думаю масло все же не то я купила GL4+, а везде написано что нужно GL5 ... эх... поеду в субботу в Тойота центр на диагностику, может там определят что чего... кажись еще разок масло поменять придется, чувствую я это по...й |
Цитата |
при трогании на 1-2 скоростях, когда педаль газа жмешь, а сцепление отпускаешь... 3-4 удара слышатся |
Всем доброго дня! (95-й,пятидверка,АКПП,139000км). Меня,также как и вас всех мучает проблема "БУМС",облазил всю заднюю часть подвески в поисках ответа на вопрос этого самого "Бумса"-всё бестолку,НО-обнаружил странную штуковину-при включенном ручнике ничего не гремит,R-ка включается плавно,мягко. Видимо всё-таки "Lost Viking" был прав по поводу люфта приводов и остаётся только два варианта-смириться и забыть,или же менять все резинки,вплоть до сайлентов и этим хоть как-то смягчить злополучный "БУМС"
Слушайте , скажите пож , раньше такого небыло , когда зовёл машину появился стук и в дальнейшем при ездие сильный как бы крутящийся звук езжу на акп скажите что делать , заранее благодарен! но раньше такого небыло!нимогу понять то ли эт в коробке то ли ещё где!но шум из района коробки!
Добрый день всем! Вас приветствует солнечный Казахстан. Может и не солнечный, но приветствует. Прчитал все 8 страниц, но так и не понял как же все-таки убрать "БУМс". У меня он появился после снятия АКПП. Снимал с целью замены коренного сальника и сальника в АКПП. После сбора появился удар при переключении "D" на "R". Не знаю в чем дело. То ли АКПП, то ли что-то сзади. Спецы у нас такие что просто пи...ец. Мелят что попало вплоть до того, что все дело в подушках двигателя, но подушки поменяны на оригиналы до заезда на СТО. Может кто-нибудь дать четкий исчерпывающий совет что и как сделать. Спасибо! С уважением Евгений.
Цитата (848 @ 26.01.2010 - 12:25) |
Добрый день всем! Вас приветствует солнечный Казахстан. Может и не солнечный, но приветствует. Прчитал все 8 страниц, но так и не понял как же все-таки убрать "БУМс". У меня он появился после снятия АКПП. Снимал с целью замены коренного сальника и сальника в АКПП. После сбора появился удар при переключении "D" на "R". Не знаю в чем дело. То ли АКПП, то ли что-то сзади. Спецы у нас такие что просто пи...ец. Мелят что попало вплоть до того, что все дело в подушках двигателя, но подушки поменяны на оригиналы до заезда на СТО. Может кто-нибудь дать четкий исчерпывающий совет что и как сделать. Спасибо! С уважением Евгений. |
доброй ночи вопрос к Lost Viking а удалось вылечить бумс и дерганье пятой все то же самое один в один
Хочу всех порадовать.. из-за замены подушек заднего редуктора кардинально проблема не решиться! Конечно хуже не будет, особенно если опоры пришли в негодность. Так вот, такие звуки присутствуют на всех тойотах, причем и новых! У моего товарища на бывшем Лексасе ЖХ-470 с АКПП прослушивался, а сейчас и на новом LX-570!!, но не громко, т.к. они рамные + шумка хорошая. На Дайхатсу Териос- он же Тойота Раш, ИЗ МАГАЗИНА! есть эти звуки.... И это абсолютно нормально! В гипоидной передаче всегда есть тепловой зазор (достаточно большой). Можно конечно поманаться и понастраивать редуктор, попытавшись довести его до идеала, но в последствии, даже при небольшом износе опять проявится этот момент... Еще раз повторюсь- ЭТО АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО!!! Кстати забыл добавить: и в Лексасе и в Ленд Крузере и в Териосе- задние мосты не разрезные!! Это чтобы вы не парились по поводу приводов полуосей, т.к. дело в самом редукторе.... А если ко всему этому добавить- то кол-во крестовин которые присутствуют+раздатка (кстати в ней цепь без успокоителя и натяжителя)+КПП+люфт сцепления+шлицевые соединения и прикинуть возможный суммарный люфт (пусть даже минимальный), то как раз и получится подобная ситуация.... Короче, не стоит так переживать... Просто у кого-то эти допустимые люфты сложились в "-" и соответственно проблема не беспокоит практически, а у кого-то наоборот в +, в этом и разница... Странно, что до сих пор никому из владельцев НОВЫХ (из салона) машин не пришло в голову написать это, чтобы народ не заморачивался и не перживал....
У меня была такая же проблемма при резких переключениях или когда сбрасываеш газ а потом надо резко ускорится
1 Заменил масло в Коробке ---Без изменений
2 Масло в мостах --- стук стал немного тише _ или так просто так показалось не такой яркий ездил год ни какиз изминений не было
3 Hешили все таки разобраться в чем же пролемма поехали в гараж на подъемник поменяли все подушки заднего редуктора одна из них была надорвана и ее сразу не заметиш только при тчательном рассмотрении все подтянули рычаги итд --- стук стал значительно меньше и приглушенние но проблемма не исчезла
4 После этого сам не замечая по нужде поехал на LC Prado 95 1998 года 1 KZ у него замечалась такая же проблемма только менее выраженная из-за веса и габаритов машины в сравнении с Rav 4 Коротышкой
5 Решил все таки убрать стук дело принципа благо друзья тоскают запчати с японии и эмиратов на Rav 4 при приходе контеейнера взял у них редуктор попользоваться с Rav4 1999 года с японца поставил и на геометрию и не поверите все как рукой сняло очевидно либо это выроботка в редукторе машине как никак 15 лет вот такая моя история .
Менял я задний редуктор - та же фигня осталась.
Путем кручений-вращений все-ж пришел к выводу что либо раздатка, либо соединение раздатки с кпп. Как буду менять сцепление,видимо, буду пробовать воткнуть другую раздатку. Кстати, у кого стучит при переключениях передач, часто пользовались блокировками дифа ?
У меня тоже такой стук наблюдается, когда резко берешь-"рвешь сместа", а вот если выбрат не агрессивны
У меня тоже такой стук наблюдается, когда резко берешь-"рвешь сместа", а вот если выбрат не агрессивный темп езды-то и про стук забываешь. Говорят-это болезнь РАВиков. Лечить не пробовал.
|
Много этот бумс уже обсуждался, в 90% случаев лечится заменой сайлентблоков передней опоры-коромысла заднего дифференциала.
|
|
|
То, что сервисмены не понимают что надо лечить уже и привело к тому, что я поменял рзм :-)
На самом деле все проверяется достаточно просто:
1. Ставим машину ровненько, подпираем передние колеса, чтоб не катилась. Ставим на передачу и снимаем с ручника.
2. Домкратим одно из задних колес.
3. Крутим заднее колесо вперед-назад рукой и смотрим момент начала вращения кардана - соответственно виден люфт от колеса до кардана (включая люфт рзм и шрус-ов).
4.Далее крутим колесо до момента остановки в обе стороны - это будет суммарный люфт от колеса до двигателя.
Сравнивая результат п.4 и п.5 смотрим где люфтит больше и думаем что делать :-)
ПС Это для МКПП...
|
В 90% случаев замена сайлент-блоков карамысла,подушки редуктора никак не влияет на стуки при переключениях.(проверено)
Тоже жду,когда "кончится" сцепление, заодно надо будет с люфтами разобратся.
Моё мнение, шестерни одинаково изнашиваются, что в редукторе,что в раздатке плюс шрусы.При стоящей на земле машине
кардан крутится градусов на 35 , крутя вывешенное колесо, зафиксировав кардан люфт ещё больше.
Насущный вопрос - в какую сумму выльется последовательная замена убитых деталей на новые,по прикидкам очень нехило!
Это при том,что машина то едет,но ездить в городе не камфортно.
|
|
Доброго всем времени суток! вчера забрал машинку с сервиса, капиталил АКПП, заменил все фрикционы, фильтр, поддон, датчик скорости!!! когда забирал авто, всё было нормально но проездив пол дня по городу появились сильные толчки при включении D и R, сервисмэны сетуют на суммарный люфт в раздатке! но моё ощущение, что не в этом дело, т к люфт от раздатки на вал не большой и по моему мнению не может вызвать такого сильного толчка... Может кто подскажет в чём может быть проблемма, а то осень не хотится ещё и раздатку капиталить (причём возможно за зря)???
Почитай эту тему сначала(есть еще несколько подобных тем--поиск в помощь).
Может опоры двигателя,заднего редуктора на замену просятся?А может сервисмены чего не затянули,проверь.
Прочитал всё с самого начала, но чего искал не нашел! Опоры в норме, куда долез всё осмотрел, всё затянуто. Мне кажется, что всётаки не правильно настроили коробку, хоть и делал всё у офицалов!!!!
На моём РАФчеге люфт кардана составляет 6 градусов (залез по машину, покрутил кардан, замерил длину сектора (L) и по формуле угол=L*360/2piR вышел на 6 градусов).
Может ли люфт проявляться ввиде бумса с D на R и пинка после нажатия газа при накате?
Заметил, что с R на D бумса почти нет.
Вся тема про болезнь фул-таймовых машин. Коробка хоть АКПП, хоть МКПП. Таёта прадо, раф4 и.т.д. Большие нагрузки на раздатку. Вот в ней все БУМСы и зарыты. Меняем цепь, и подшипники. Это минимальный набор. Эсли поменять ещё и межосевой диф, то стоимость будет равна контрактной раздатке. На своём праде бумсы победил заменой только цепи. А резиночки, масло и.т.д. это не устраняет основной проблемы. Удачи всем.
|
Сегодня на одном СТО сказали, что бумсы D-R могли появились после снятия и установки двигателя, т.е. перед закреплением двигателя в подушках нужно двигатель подвигать, что бы он сел, а затем закреплять в подушках.
На выходных попробую расслабить подушки и подвигать двигатель.
Что скажите, могут бумсы быть результатом кривого крепления двигателя?
Вроде регулировочных болтов там нет, как может двигатель быть криво зафиксирован в подушках?
|
|
|
Также есть бумс иногда на переключениях , особенно на пониженую. Коробка - ручка.
Поменял опору редуктора , не помогло. После внимательного осмотра , вывод такой - изношены шлицы в коробке , куда втыкается кардан и есть люфт хвостовика в редукторе.
Аналогично. Коротыш на МКПП 95 год, пробег 330тыщ. менял все резинки по кругу на задней РЗМ. Вчера поддомркатил колесо заднее, воткнлу передачу и покрутил с товарищем колесо.
Итог:
- у колеса люфт порядка 5-6*
- 70% люфта приходится на соединения кардан-раздатка
- 30% - на заднюю РЗМ
Все примерно - "на глаз".
У меня нет ударов при переключении передач, "бумсы" как правило провляются при трогании в натяжечку на 1 передаче, ощущение как будто задняя РЗМ на подушках по нагрузкой ходит вверх-вниз - получается некое дрожание задней РЗМ по нагрузкой. Если трогаться и при этом немного газу - подкинуть оборотов до 1000-1100 то как правило нет ударов. При езде на 2-3 при разгоне-отпукании газа-разгоне чувствуется что задняя РЗМ ходит в вертикальной плоскости, но стуков при этом нет. на 4-5 передачах не ощущается..
Вариантов не много - разбираться раздатку и дефектовать шестеренки, да?
Стуки прогрессируют, становится некомфортно ездить особенно по пробкам в городе, за городом все ок, перентзий никаких.
По схеме посмотрел в задней РЗМ есть возможность заказать отдельно сателиты по 700р - 2 шт, и шестерню 1000р - 2 шт. и рем. комплект главной передачи РЗМ - 10000р , только нигде нет руководства по разбору задней РЗМ.
разобрать не проблема. а вот собрать и ОТРЕГУЛИРОВАТЬ еще и самому почти не реально полагаю. если не верно отрегулировать зацепление главной пары то долго она не проходит. есть метод регулировки на слух, но это весьма не точно да и разбирать\собирать все это раз 5 думаю не понравится. имхо выход брать редуктор контрактный. можно и сразу лсд поискать )))
Да, отрегулировать очень непросто, для этого нужны специальные приспособления-индикаторы, да и регулировочных шайб существует аж 35 штук по-моему с шагом 0.03.
Всем привет!
У меня Rav 1997года(декабрь), рестайлинговая модель, 336000 пробег, правый руль, АКПП, после замены масла в коробасе(4 литра на промывку и 8 на заливку) прошла 3500км и начала гудеть коробка(сначала еле слышно, потом все громче и громче) переключается без рывков и стуков, уровень масла в норме, отвез в Bosch-сервис к знакомым, подняли включил передачу, с увеличением скорости звук начал увеличиваться послушали с помощью наушников, сказали что звук идет со стороны левого колеса(вроде подшипник одного из валов загудел, но без вскрытия точно сказать не может, он еще спросил стоял ли я в последнее время в пробке жесткой-я как раз 2 дня до этого встал в пробку перед Питером на 8 часов(+28 на улице было), типо масло теряет свои смазочные свойства при перегреве, вот и загудел подшипник). Потом отвез в СП-трансмишен(там сразу сказали что это загудел редуктор коробки судя по моему описанию проблемы, даже не поднимая машины и ремонт стоить будет 60000-80000 кусков). Так вот может у кого была такая проблема? В чем была причина и как ее решали? Кто знает надежных ребят занимающихся АКПП в Питере, с разумными ценами? В спец конторы по АКПП обращаться не хочу-там ценник нереальный и обманут 100%, поменяют одну запчасть, а чек выпишут на полкоробки. Подскажите пожалуйста!
Всем привет! Вчера вылечил свой "бумс". Две подушки (неоригинал) заднего редуктора по 300 руб. плюс работа 1500 руб. Можно целиком коромысло поменять (оригинал) 3000 руб.
привет всем! хочу тоже поменять заднюю опору РЗМ. В Экзисте - 3000 примерно. аналогов нет. подскажите код замены.300 - это не 3000!!!
а я случайно бумс вылечил когда решал другую проблему, а именно у меня переключения были затянуты, после того как посоветовали проверить тросик акпп, я ослабил его, передачи стали прилично раньше включаться, и даже 4ая в городе стала включаться)) расход понизился.....и самое главное я больше неслышу этого бумса)))))
проверьте тож, мож кому поможет. могу еще добавить что пипка на тросике выхдит из чехла примерно на 4мм. Из минусов могу сказать что пропал рывок(прыжок) с места при резком нажатии на газ на секунду или чуть менее.
аналогичные проблемы, будем менять опоры заднюю и переднюю + масло и фильтр АКПП.
Остальное, я так понял, либо очень дорого, либо даст мало толку (замена редуктора, крестовин карданов, приводов,...)
В сервисе толковый слесарь мне сказал - что стуки из-за люфтов, НО эти люфты заложены и в полне вероятно что находятся в допусках. По его словам основной причиной бумсов является сцепление, т.е. оно скорее всего заканчивается и момент включения происходит рывком (типа как на керамике). Я не знаю когда менялось и на что мое сцепление, но по слоам пред владельца тыщ 90-100 назад.
Для сравнения он предложил мне прокатиться на ниве 88 года бляяя воооот это люфты! причем они везде от ручки открывания двери, дорулевого управления.
А по теме уже 50 тыщ проехал и этот бумс прогрессирует, но оч меделнно, моджет я излишне придираюсь. Есть мысль микропористую резину подложить под подушку заднюю редуктора, или залить все три сб полиуретаном мягким (как резина тойотовская оригинальная) чтобы уменьшить ход редуктора, и тем самым устранить бумс сзади при переключении. Опять же резина сейчас играет роль демпфера, полиуретан будет хуже аммортизировать. Ну это на крайний случай, если заняться будет нечем.
Сегодня пробовал на эстакаде хотя бы сдвинуть редуктор с места - нифига.. Не знаю как он может стучаться, но у меня даже качнуть его не получилось..
и я с тем же... сказали на сто не думать об этом, пока не случилось чего криминального. проехал около сотни км и случилось... – был такой бумц при трогании, что я подумал что в меня кто-то въехал. после чего тронуться с места уже не получилось, так и стал посреди дороги... пока не додумался заблокировать дифф. с чем и еду на сто...
видел сообщение что у человека была аналогичная ситуация, но не могу найти в какой теме... если кто знает, подскажите плиз
|
|
Спасибо огромное!
Привет всем!!! Сегодня ремонтировал своего РАВчика на сто, что делали:
1. Ремонт рейки (замена сальников золотника) + замена жидкости ГУРа.
2. Замена подушек двигателя перед+зад.
3. Замена втулок стабилизатора.
4. Замена тормозной жидкости.
5. Замена жидкостей в раздатке (75W90) и заднем редукторе (75W140).
6. Заменены два сайленблока заднего редуктора (в коромысле).
7. Сход-развал здравствуй.
Выехал с СТО покатался - все в норме. Поехал домой через 20 километров началось: при сбросе газа и нажатии на него пинок сзади в редукторе. Млять, а ведь все было нормально.
Да кстати один из сайленблоков (правый) был порван полностью. Заднюю опору редуктора не менял, так как она потрескалась только, но не порвалась. Позвонил мастеру который делал машину (хороший друг мой), тот сказал подъезжай завтра будем глядеть.
Вот сижу растроенный дальше некуда. Хотел как лучше - а тут такое вылезло. Самое интересное - до вышеописанных процедур (даже с порванным одним сайленболоком) НИКАКИХ ПИНКОВ НЕ БЫЛО!!!!!!!!!! В чем причина??? Прочитал все страницы выше и правда ХЗ, что лечить!!!!
Приехал к мастеру, прокатились вместе - точно удары в заднем редукторе - заехал на яму (мастер снизу смотрит) Я переключаю с Д на Р и т.д. -вердикт: задняя опора редуктора под замену. Купил завтра поставлю или сегодня вечером. По результатам отпишусь. Хоть бы помогло!!! тьфу тьфу тьфу.
В общем сегодня поменял опору заднего редуктора. Толчки стали мягче, но не ушли, при сбросе газа и повтороном наборе удары стали очень редкими, но остались. Сижу думаю - что еще поменять??? Может опоры двигателя оригинальные поставить, ставил RBI. Еще есть вероятность, что при замене подушек неправльно выставили двигатель. Крепление передней подушки имеет регулировку примерно 1-1,5 см. Может здесь покапать? Готов выслушать все советы и версии.
|
|
В общем разговаривал сегодня с мастером с СТО, версии следующие:
1. Опоры двигателя - неправильная установка
2. Подклинивает опорный подшипник.
3. Износ раздатки и заднего редуктора отвергли. так как до замены вышеописанных деталей(опоры двигателя. опора редуктора и т.д.) ни стуков ни ударов не было.
Блин, мужики, ну не ужели эту херню вылечить нельзя????
Терпеть не могу когда в машине - что-то не так работает.
|
Еще хотел задать такой вопрос владельцам Рав 4 первого поколения:
У всех у кого включение D или R сопровождается жестким толчком есть удар сздади в редуктор при движении накатом и последующем ускорении???
Или есть такое, что удар в редуктор есть при придвижении нактом и последующем ускорении, но переключеня с D или R мякгие????
Сегодня катался на Рав 4 с Ге-шным мотором (98 г., акпп. 5 дверей). Интересно при включении D или R удар в редуктор офигенный идет, а вот когда едешь накатом и ускоряешься вообше ничего нет ни пинка ни удара.
Вот у меня до замены опор двигателя, передней опоры (коромысла) и масла в редуторах было также, при включении D или R есть толчок не сильный, в дальней шем не при каких режимах ни ударов ни пинков не было. Наталкивает на мысль - что виной всему несосоосность двигателя и заднего редуктора чтоли??? Не правильно двигатель уставновлен на подушках????
не ужели все вылечили проблему и молчат?
|
|
на МКПП кстати, если после переключения передачи жать на газ не сразу а спустя секунду или более, то удары (в моем варианте сзади) намного реже случаются
|
|
|
|
|
Устранил стуки при переключении с D на R. Напихал резины в разбитый сайлент коромысла и залил все резиновым герметиком. Сущность ушел!
вот и у меня появился БУМС(((((, рабочие жидкости меняны 20 т. км назад.
Биться начинает на прогретую, при переходе D-R, R-D, P-R, P-D, при прибавлении газа после движения накатом. В общем то все как у всех, но прогрелся или вдавил Кикдаун, появляется буммс и начинает мигать OVER DRIVE OFF ошибка 44.
у кого нибудь Бумс сопровождался ошибкой?
коллеги я в сметении!
вчера пришлось интенсивно покататься, и проехать в высокой скоростью около 20 км - итог, лампа овер драйв офф, перестала моргать, Бумсс - исчез!!!!!, все включается как у моллодго......что это?
у меня и стуки, и ошибка 44, но она очень давно.. Как и стуки, собственно
Поискал на форуме по второму рафику аналогичную тему..вопрос-второе поколение уже не страдает данным недугом?
Страдают вторые рафы, данным недугом, но реже по не понятной причине.
Еще по теме: решил почистить дросельную заслонку, да свечки поменять, заодно и форсунки помыть, прикатил к другу на СТО, стенд для мыться форсунок не исправен оказался у него, но заслонку мне сняли и пока меняли свечи, я ее помыл. Накосячил - пропали прогревочные обороты, выше 1100 не поднимает, НО толчки при включении R и D прошли почти полностью, пинки в редуктор остались, но стали проявлялться гораздо реже!!!!! Думал временное явление - но уже недели две так езжу. Тепрерь не знаю где и копать вообще?????
Не дает мне покоя этот бумс..мысли мои пока идут в сторону сцепления (у меня МКПП), диск менялся примерно 90-100 тыщ назад на оригинал, есть подозрение что из-за выработки оно при трогании проскальзывает и схватывает рывками от чего и начинается раскачивание заднего редуктора.
Вообщем уперся в бордюру и слегка поджег сцепление - объективно стало лучше, т.е. при трогании бумсы ушли остались лишь мелкие, при переключениях остались небольшие, на выходных залез в яму и посмотрел сб передние (коромысло) на редукторе заднем, по итогу оба внешне целые, но уже оч мягкие и при небольшом усилии деформируются (сравнивал с купленными еще давно сб для коромысла). Временно засунул кусок резины толщиной 4-5 мм и размерами примерно 30х40, намазав герметиком в правый сб сверху (пришлось подвести домкрат и уперевшись в в правый сб снизу приподнять).
В итоге остались небольшие бумс при переключении, в планах замена сб на коромысле и замена сцепления (по мере износа) на какое-нибудь корейское - в соотв теме обсуждалось, что оно мягче оригинала, что теоретически и нужно.
|
заменено коромысло и задняя подушка, удары стали совсем немного мягче приглшуеннее, но остались, следующая на очереди - задняя подушка двигателя. Диск сцепления (демпферные пружины) или люфты трансмиссии?! Пока что вопрос без ответа..копаем дальше.
Может есть кто с пробегом за 300 тысч без данной болячки? у меня 350 пробег
|
[quote name='Sancha' post='472555' date='24.10.2012, 19:59']заменено коромысло и задняя подушка, удары стали совсем немного мягче приглшуеннее, но остались, следующая на очереди - задняя подушка двигателя. Диск сцепления (демпферные пружины) или люфты трансмиссии?! Пока что вопрос без ответа..копаем дальше.
Может есть кто с пробегом за 300 тысч без данной болячки? у меня 350 пробег
|
290, бумс есть, думается мне, источник всё же в дифференциале заднем. ибо, как тут упоминали, есть люфт между задними полуосями.
|
[quote name='Mr-AndrewNew2008' post='472591' date='24.10.2012, 21:09']290, бумс есть, думается мне, источник всё же в дифференциале заднем. ибо, как тут упоминали, есть люфт между задними полуосями.[/quote
Бумс - это суммированный люфт всех элементов трансмиссии. Я его долго изучал. Вся загадка кроется в конструкции самой машины. если проследить момент движения то это происходит примерно так: сначала двигатель вращает коробку - тут люфт мизер, затем момент приходит на передний диф, где набирает прилично, затем раздатка и межосевой диф, тоже дают хороший люфт, затем РЗМ. Максимальный люфт дают диференциалы , передний и задний, по причине увеличенного зацепа сателитов. Потом момент передается на приводы где суммируется с люфтом трипоидов - вторым по величине люфтом в трансмисиии. Машина стоит, а валы , например кардан. уже прокрутились аж на 20градусов. И когда наконец момент приходит на заднее правое колесо, кардан пытается провернуть рзм, но машина то стоит. И разогнанный момент гасится в самом удобном месте - подушки крепления рзм.
Свой бумс, устранил банальной заменой всех трипоидов, и присадкой римет в рзм. После всех процедур специально проверил люфт, осталось где то 10 градусов. Но бумса уже нет.
Руками люфт прощупывается?
|
доброго времени! я буду менять подшипники редуктора 2 шт (где хвостовик вставляется), и подушки двигателя нижние, потом отпишусь, что изменится. сервисмены говорят, что скорее всего в этом дело...)
Доброго дня всем! У меня была проблема переключением со 2 на 3, а так же с включением задней (машину приобрёл не так давно, о проблеме знал). Со 2 на 3 удар и пинок и при включении задней пауза (3,4 секунды) удар и пинок, а если торопишься, забудешься, включишь заднюю и поднажмёшь газульку то произойдёт очень сильный удар. Раньше я работал в автосервисе, поэтому с автоматами немножечко знаком , заниматься заменой масла, заливом присадок в АКПП и прочим анонизмом я не стал, короче отдал коробас в ремонт, в знакомую компанию, куда всегда возили автоматы и вариаторы (сами в сервисе их не делали) . При покупке, я думал, что это будет полноценный ремонт коробки с заменой крышки. возможно насоса и различных подшипников. Оказалось, что всё гораздо легче, коробас в отличном состоянии, поменяли расходники: ремкомплект (фрикционные нажимные диски, уплотнения), тормозную ленту, фильтр, масло; разрезали бублик, промыли, отбалансировали. Коробас отдали, я его поставил,ну и естественно всё прошло. Ещё я поменял задний сальник колена, хоть он не тёк, но раз уж снял коробас, то почему бы и нет.
Когда коробка начинает пинаться или толкаться, везите срочно машину на диагностику, или сами диагностируйте, если умеете: зажимаете тормоз, включаете драйв, и жмете на газ, если чувствоете что буксует, однозначно в ремонт, не ждите, пока крышка "напилит" опилков, насос умрёт, клапана начнут заедать и т.д.
Вся работа у меня получилась в 31000р, но это при условии, что снимал и ставил коробас сам.
|
Друзья! Равик 5-и дверный, 1997г. АКПП.
При переключении с P на R на D и обратно идут толчки и стуки, при переключении L и 2 скорости всё тишь да гладь, а так же с них на D, всё тихо. А вот с D на R и на P уже толчки и стуки. При езде, при переключении с 1-ой на 2-ую скорость есть небольшой стук и дёрг, совсем небольшой, в остальном всё окей. В общем при езде вроде всё нормально. А вот с места..
Вопрос! Это вообще нормально ? В смысле, как понять проживёт ли ещё моя коробка года 2-3 ? Масло и фильтр в коробке менял не давно, ничего не изменилось. Боюсь загонять на диагностику, ибо чинить АКПП это полный пи***ц, и по цене, и по тому что у большинства "мастеров" в моём городе руки из жопы, да ещё и сдерут денег как за пол стоимости машины т.к. будут обманывать 100%.
Тему читал, очень много разных советов и вариантов, глаза разбегаются, может скажете в кратце что да как ? И самое главное, могу ли я ещё ездить ? Или если есть стук и толчок то это трандец коробке ? (как обычно мне все знакомые говорят)
Спасибо в заранее за ответы!
Забыл добавить, ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, леворулька.
Поведаю продолжение своей истории! После замены масла в коробке на тип Т и промывки удары при езде накатом и последующем ускорении прошли, но не надолго месяца на 2 примерно, сейчас есть, но меньше гораздо. Поговорил с мастерами по ремонту АКПП, получается, виной всему не задний редуктор, а раздатка. По словам мастеров блокировка дифа управляется соленоидами вот они и виноваты нет плавного открытия/закртытия и как следствие жесткое включение, с ударом в задний редуктор. Лечится переобором АКПП с промывкой и заменой, регулировкой клапанов в АКПП. Посоветовали попробовать еще раз заменить масла с промывкой (литров 12-18 прогнать через АКПП), если не поможет тогда перебирать.
Как думаете близко к истинне или разводят?
|
Привет, Андрей! Мастера возле оптовки дина, там сто, статус что ли называется.
всем привет может причина в подушках двигателя у меня токае же проблема
Ребят, может кто поможет, рав 97г акпп пробег 250к
в общем удар с R на D всегда был, но не напрягал, а в последнее время началось следующее (на прогретую машину): при отпускании газа и торможении удар, я так понимаю в момент переключения скорости акпп, а так же ускорении на любой передаче если газ бросить,нажать - удар. что это может быть? тему прочитал всю, но и поменял вроде все, что только можно было)
поменяно: 5000 назад масло акпп+фильтр, подушки двигателя передняя, задняя ок, задняя подушка редуктора, масло редутор и раздатка.
|
Добрый день! Обзавелся RAV4 коротыш правый руль 1995 год. Сегодня только купил. Проблема при резком повороте, сильный стук, в районе левого заднего колеса, мне так кажется, смотрели машину на станции, нашли порванное крепление редуктора (самое большое которое ближе к бамперу). И как мне кажется вообще даже подклинивает немного колесо. В чём может быть проблема? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
раздатку что ли менять?
|
давай где нить в городе пересекемся, поговорим, уж очень интересно мне! мой номер 8 705 8025436 константин
Может поможете чемто - поменял акпп и гидротрансформатор установил как надо ,на три оборота, двигатель работает ,уровень на месте ,коробка на переключения не реагирует ни как, может ли быть проблема в электрике или мозги там у неё имеються?
|
глюк . повторное сообщение
глюк снова . третье сообщение .
Может быть проблема в неравномерном износе колес. Была такая трабла на BMW X3 решилась с перестановкой на новую зимнюю резину и выбрасыванием старой.
Извините у нас японские автомобили . )) они себя так не ведут .
Народ, всем привет. Давайте вместе думать. Через неделю еду к мастерам, хочу быть подготовленным клиентом.
Тоже появились стуки сзади. Сегодня катал автоматчика и легко ему имитировал эту ситуацию, он чесал репу, типа да, надо на подъемник там ездить и смотреть. Может кардан, а может задний редуктор, а может раздатка.
Вобщем все происходит при следующих обстоятельствах: едешь, к примеру 100 км\час, отпускаешь газ, катишься докатываешься до 20 км\час и меньше, и тут надо подразогнаться, нажимаешь газ, все равно как - резко, плавно - сзади бум. Опять чутка проехал, притормозил до 15 км\ч, чуть быстрей - бум. Бума не быват если скорость выше 20 км\ч и ниже 10 км\ч примерно.
машина левый руль, 1999 г.в., акпп.
|
|
|
|
|
Кто знает от чего происходит удар в кардане (как будто выберается люфт) когда во время движения притормозить и затем газануть.
Спасибо
chermen
Зёма, у тебя какое поколение?
Всем привет!
Мои симптомы (АКПП, коротыш, европа):
- самый сильный бумс при включении R
- несильный толчок при включении D
- слабый бумс при нажатии (с любым усилием) на педаль акселератора после езды на "пустом газу"
Последний бумс появился недавно.
Наиболее выраженный люфт на переднем редукторе. Остальное в порядке, резинки-подушки заднего редуктора в норме.
Куда бежать, коллеги?
|
В дополнение поста, который через один выше - дело было в погибшей внутренней гранате переднего колеса
В продолжение темы!!! Всем доброго дня!!!
На выходных поменял масло в коробке вместе с фильтром. Методом слива масла и залива нового, сколько слил столько и залил. Как читал ранее. Единственное при замене масла уровень перед сливом масла был выше риски(так у меня было уже при покупке). Поэтому залил столько же примерно до это же уровня(вобщем выше верхней риски как и было). После замены машина аж по другому задышала, проехал на ней примерно 600км. Сегодня начались проблемы. При движение на D машину начало как подпинывать, причем резко повышаются обороты и сразу обратно падают, плюс слышен стук. На нетралке попробывал погазовать все норм ни чего нету. Пока успел посмотреть только это так как на работу спешил. Подскажите с чего начать осмотр, что бы разобраться в причине. С подушек редуктора? Слить масло немного, до уровня? Либо что просто пока даже не представляю!!!
|
Добрый день, ВСЕМ!!! До этого уже писал что у меня появились какие то стуки в коробке. Вобщем на данный момент ситуация такая: Я месяца 2 назад поменял масло. Заливал type t4, на щупе было оно написано. Менял методом слива с заменой фильтра. В итоге машина проехала 500 км и задергалась. После скидывания клем на 15мин вроде все наладилось. Но когда решил припарковаться обнаружил что нет задней скорости. Точнее она есть но только с оборотов 3000 и после тычка вроде по тихоньку едет, но тяга пропала. Вперед едет все без проблем. Протестить коробку негде. Пробывал и сливать масло и доливать чуть чуть. В итоге вообще слил то масло которое заливал и залил старое. Ситуация не изменилась. Подскажите кто нить, с этим уже ни чего не сделаешь, коробка на смену... или можно еще что нить попробывать?
|
|
|
Итак, заменены все привода и редуктор на контрактные с пробегом 40тыщ, заменена задняя подушка редуктора на оригинальную, в коромысле перепресованы сб на РБИ. По итогу стало чуть лучше, полностью не ушли стуки при переключении. Люфт и приличный, на мой взгляд остался в раздатке. Сделал вывод, что борьба со стуком должна остановиться на проверке/замене подушек редуктора, все остальное пустая трата времени и денег.
Подстукивает сзади уже лет 7 .Шрусы,карданы,шлицевые соединения без люфтов.Подушки живые.Считаю что данная проблема в редукторе,а точнее зазоров между шестернями.
Вывод-не мешайте механизму работать!
|
Мне повезло можно сказать. Стук замучил. Ни в одном сервисе не могли найти причину пока не прочитал в этой теме подсказку как определить причину стука. При замене масла загнал мастера под машину, и на тормозе включал передачи. И причина стука сразу нашлась. Это был сайлентблок редуктора заднего моста. Мастер взял кусочек кислородного шланга. Забил туда молоточком, и стук исчез. вот теперь думаю так и ездить со шлангом или всё таки поменять............сайлентблок??????????
А может кто чего сказать за РТИ фирмы Tenacity, конкретно за коромысло редуктора заднего TENACITY ADMTO1002 ценник вроде не страшный сегодня 3028,00
|
Я так понял никто особо до причины не докопался . Расскажу про свою ситуацию: Прошло 3 дня как сделал капиталку движка, тут звонит жена. говорит усадила приору в песок по середину бампера приедь вытащи меня. Тянуть натягом-значит уложить необкатаный движок-решил дернуть с разгона рывком. Вытащил с первого рывка, протянул метров 10, остановился отцепить трос, поставил на паркинг. Потом сел в машину и не могу включить с паркинга скорость-рычаг стоит мертво в паркинге. Заглушил-завел не включается, нажал принудительное снятие(красная кнопка) включил скорость и приехал домой, через пол часа опять завел машину- все скорости включаются. Но постепенно стал нарастать стук при езде- сбросишь газ - потом резко газу и удар сзади. При переключении на месте R-D ударов нет. Подушки передняя и задняя поменяны месяц назад на оригинальные. Масло в мосту поменяно на оригинальное неделю назад, ребята вскрыли крышку редуктора- стружки в масле нет вообще, выработки на шестернях нет тоже, люфт в пределах теплового зазора. Крестовины на кардане тоже в порядке, тоесть остается вариант что либо коробка на подушках дернулась либо регулировка тросика. И еще один нюанс- иногда стук пропадает вообще- целый день ездишь- тишина.на другой день опять появляются.
|
|
|
|
|
Все таки дошли руки до стуков в мосту. Почитал книжку по машине. Там описано что нагрузка на задний мост определяется датчиками и тросом с дроссельной заслонки. У меня все оказалось просто. отрегулировал по книжке трос с дроссельной на АКПП и стук пропал. езжу уже 3 дня и не стучит- аж радует. Когда капиталили движок сдвинули чуть кронштейн крепления тросиков- это совпало с буксировкой (поэтому на нее и грешил). И еще в дополнение-уровень масла в АКПП должен быть строго по уровню иначе тоже может вызвать неправильное распределение нагрузки на задний мост, что так же будет сопровождаться резким ударом в задний мост.
Тоже эти стуки...
Когда с P на D - стука нет
C D на R - стук
Следом делаю R - N - R стука нет, значит хочется думать что люфт уже развернут на R
Потом с R на D - стук - теперь сработал люфт в другую сторону
Однако, если проделать на холодной машине стука не будет, значит все таки не люфт???
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поменял подушки редуктора, стало чуть меньше стука, поставил пружины и стойки жестче стока, стало еще меньше, но думаю основная причина это износ шлицевой части и шрусов задних приводов, когда менял проверял их на люфт, его там много.
Мкпп.
|
|
http://toyota-club.net/files/faq/11-01-10_a540h.htm
шарился по нету,может кому пригодится
|
при сбросе газа на ходу слышен глухой удар - опоры заднего редуктора в порядке
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)