Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг _ Ремонт своими силами 1 _ Снятие и ремонт двигателя (своими силами)
Автор: keksm 9.4.2008, 18:57
По вопросу снятия и ремонта двигателя я нашел отличный фото отчет....
Я бы даже с согласия автора переложил бы его на этот форум...
Всем кому предстоит ремонт движка рекомендую посмотреть...
http://forums.drom.ru/toyota-rav4/t1150943125.html
Автор: Равушка 10.4.2008, 10:38
От Северчанина разрешение на размещение материала о его супер фотоотчёте получено!!!!
В ближайшее время будет выложен здесь! 
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:24
изложение от имени Северчанина
200 000 км и в ремонт (фотоотчет)
--------------------------------------------------------------------------------
Откатал я на своем РАВе 94 года выпуска почти три года и в один прекрасный день на одометре закончился второй круг (моих 80 ткм):
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:27
Все три года РАВ кушал масло в пределах литра на 1000 км. Под конец даже капать маслом стал. Угнетения мощностных характеристик замечено не было - до сотни за свои почти 11 секунд он разгонялся вполне уверенно. Расход летом не превышал 11 городских литров (при ласковой езде).
В добавок ко всему потекла рулевая рейка через верхний сальник рулевого вала (проспал подклинивающую крестовинку).
И тут нагрянул отпуск и погода нифига не отпускная, и денег есть на ремонт, и руки, самое главное, чушутся
В общем капот долой и понеслось...
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:30
Далее будут фотки с комментариями.
Передняя опора двигателя (самая быстропомирающая):
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:33
Ею пока не занимался, скорее всего картридж перепрессую.
Там, где рейка текла была вот такая бяка:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:35
Передние тормозные шланги далеко не в фонтанном состоянии - на замену:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:36
Отсюда двигатель... пукает - выпускное окно головки. Нагар... скажем так, есть:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:40
Лямбда-зонд, он же датчик кислорода. Судя по тому, что с него удалось намерить колеблющийся сигнал, жив курилка!:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:42
То, что принято называть каталитическим нейтрализатором выглядело в центре так:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:44
По краям не лучше:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:45
Хотя с обратной стороны все выглядело гораздо привлекательнее:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:46
Не долго думая экстрадируем соты на травку:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:48
Сняв конденсатор кондиционера (радиатор, который более впереди) и радиатор двигателя, увидел такую картину
Сам радиатор забит снаружи под завязку всякими животно-растительными гадостями, промывал его струей воды под давлением два часа.
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:50
Ступичные гайки откручивал таким незатейливым ключиком. Моих 77 кг на конце ключа не хватило для страгивания гайки, пришлось прыгать:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:51
Самый страшный пыльник по приводах:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:52
Исправлено, теперь за привода не страшно:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:53
Далее пробрался к приводному ремню ГРМа и увидел, откуда текло масло. Текло с сальника маслонасоса:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:55
По ходу всех разборок постоянно приходилось отсоединять разъемы. Их 30 штук. Причем некоторые из них крайне гимморойные (на раздатке) в плане пропихивания к ним рук. В итоге коса (мотня проводов с разъемами) была извлечена на свет божий:
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:57
Топливную рейку снял целиком ничего не разъединяя. Все трубочки, навесные агрегаты (генератор, стартер, компрессор кондиционера, насос гидрача) также снял. Приводов нет, кардан снят, можно начинать самое страшное
Заталил... потянул вверх. Раскидал опоры (их 4 штуки). Убрал лыжу. Все, силовой агрегат висит. Куда его? Вверх? Страшно, блин! Вверх фиг вам - хреново получается. ладно вниз поедем... тоже хрен вам - у раздатки удлиннитель в поперечную балку уприается! Ладно, открутил удлиннитель, и опа, агрегат на земле! Точнее на одеяле, заранее подложенном.
Автор: Равушка 15.4.2008, 22:59
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:00
Что имеем? Агрегат на полу, машина над ним. Надо бы машину убрать. Несхождение по высоте сантиметров 20. Ладно, смело откручиваем распредвалы и голову двигателя. Ага, принизили... но недостаточно - еще 5 см надо - трубка щупа автомата стала самой верхней точкой.
Талим морду машины, поднимаем, откатываем с висящей мордой на полметра, опускаем. Все готово:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:02
Голова:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:03
Тарелко-клапанное хозяйство:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:05
Цилиндро-поршневое хозяйство:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:06
Всеми любимый хон на стенках цилиндров:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:07
Знакомое всем хлебо-булочное изделие:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:09
Вернемся к двигателю. Заглянем снизу - чего в картере творится? Примерно, что и сверху:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:10
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:11
Кало... пардон, маслоприемник:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:12
Раскручиваем все болты/гайки - получаем следующую картину:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:13
Вот опорная шейка. Здесь же плоскости, воспринимающие осевые усилия. Замеренный осевой зазор составил 0,15 мм (максимум - 0,35 мм).
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:15
Поршень и все, что на нем залегло. Раскоксовок штук пять (всякими Лавро-ацетоно-керосинами) все это пережило без каких либо изменений:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:16
Постелька коленвала (средняя) с упорными полукольцами:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:17
Поехали дальше. Головку разобрал. Для рассухаривания идеально подходит рассухариватель от 16-клапанного тазика. Самые стремные - выпускные клапаны:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:19
Нагар на них крайне твердый. Зажимал клапан в патрон дрели и счищал нагар обломком ножовочного полотна.
Маслосъемные колпачки. Впускные - более менее резиновые, выпускные - каменные стали, раскрошились при снятии:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:20
Клапаны со свитой:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:27
Клапан после и до:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:27
Поршневую и ГРМ скоблил целую неделю. Скоблил все, вплоть до сухариков. С поршней шатуны снимал, чтобы внутри почистить. На поршне есть канальчик, по которому масло из канавки маслосъемного кольца к пальцу поступает. Оно было полностью забито, пришлось сверлом восстанавливать проходимость. На фотке видно:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:31
Поршень с шатуном после и до чистки:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:32
Квартет:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:32
Потом сходил в магазин и прикупил всяких разных шурушков:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:34
Ремкомплект двигателя:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:35
Колечки из красной коробочки:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:35
Для маслонасоса - сальник и прокладка:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:37
Маслонасос на месте. Сальник коленвала новый.
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:38
Задний сальник коленвала:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:39
Головка с притертыми и проверенными на течь клапанами:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:40
Надеваем кольца на поршни и все это в цилиндры распихиваем. Получилось без всяких приспособлений, только пальцы болели немного
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:41
Шатуны прикручиваем крышками и все, готов КШМ. И маслица везде, где трется. И технологию затяжки и моменты блюдем.
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:43
Маслоприемник на месте:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:44
Мажем поддон герметиком:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:45
И, подождав немного, прикручиваем поддон.
Готово:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:46
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:47
Излишки герметика после засыхания срезаются.
С двигателем пока все, голову на место ставить буду тогда, когда силовой агрегат в сборе с автоматом под машиной окажется.
А пока занялся чисткой в моторном отсеке. Выкатил на улицу, снял рулевую рейку и мыл-мыл-мыл.
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:49
Обратно в гараж заезжал на лебедке (на въезде в гараж маленькая горка):
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:50
Далее снял поперечную балку с рычагами, отмыл и от греха подальше покрасил Ржавостопом:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:52
На данный момент под "капотом" примерно так:
Автор: Равушка 15.4.2008, 23:52
Впереди разборки с рейкой, шумоизоляция моторного отсека, салонный фильтр (любимая многими тема. В салоне - разборка панели для чистки радиатора печки/испарителя кондиционера/воздуховодов, установки шумки.
В общем на месяц развлекуха
По деньгам (цены июнь 2007 г):
- ремкомплект двигателя - 3500 руб.;
- комплект поршневых колец - 1800 руб.;
- прокладка маслонасоса и сальник - по 150 руб.;
- ремень ГРМ - 600 руб.
Собственно по двигателю все. Помпу и ролики не трогал, они без претензий, пускай еще один ГРМный срок ходят.
Остальные мелочи:
- пыльники приводов - 4х250 руб.;
- смазка для ШРУС - 150 руб;
- тормозные шланги - 2х450 руб.;
- тормозуха - 2х150 руб.;
- крестовинка рулевого карданчика - 80 руб.
Всякие щетки, растворители и прочую дребедень не считал.
Автор: Равушка 17.4.2008, 11:19
Дорогие равоводы и мастера своего дела!
На ваши удивлённые письма, "как же я такое смогла!", сообщаю, что это не я! Это чудо с ремонтом было совершено СЕВЕРЧАНИНЫМ! Я лишь получила его согласие на размещение фотографий и текста.
Он зарегистрирован на нашем форуме, попробуйте уточняющие вопросы адресовать к нему.
Автор: keksm 13.9.2008, 20:35
нашел ещё несклько фото с иностранного сайта
Автор: keksm 13.9.2008, 20:39
продолжение
Автор: keksm 13.9.2008, 20:40
вид двигателя
Автор: keksm 13.9.2008, 20:41
вид головки двигателя
Автор: Василий 10.10.2008, 12:40
Вопрс к мастерам:Гнёт-ли клапана в 2.0 литровом движке при обрыве ремня ГРМ?
Автор: keksm 10.10.2008, 17:33
смотри здесь
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=950
Автор: nickolai 11.1.2009, 20:51
Равушка, черный герметик рулит
Автор: Lost Viking 11.1.2009, 21:45
| Цитата (nickolai @ Сегодня в 21:51) |
| Равушка, черный герметик рулит |
Только без силикона, ибо у катализатора резко астма может наступить навсегда ;-)))
Автор: gensek 20.5.2009, 18:53
Вопрос, волнующий меня: У моего Рава честный пробег 300 тыщ. Маслице кушает слегка. Кто нибудь видел вскрытые блоки с подобным пробегом? Будет там элипс или нет? Чего ждать?
Автор: shaman 20.5.2009, 20:04
Перетряхивал форд-эскорт 90-х годов, пыжика 406-го и королку.
Пробег не влияет на образование эллипса.
Если не насиловали машинку, маслецо меняли вовремя, то думаю, что износ будет более равномерный.
А если будешь пытаться разобраться с жором масла, то все равно бошку придется скидывать (хотя бы что бы добраться до масло... колпачков) так и посмотришь на свой эллипс.
Проверь компрессию.
Если при добавлении масла в горшки компрессия увеличивается - то на колечки желательно обратить внимание.
Удачи.
Автор: gensek 21.5.2009, 12:02
Просто хочу сразу всё заказать и разом всё сделать. Сразу и колечки и вкладыши и комплект прокладок с колпачками и ремешок. ...вообщем всё. А не ждать потом, когда придут ремонтные поршни и кольца. Я об этом вообщем-то и писал в теме "ДВС ест масло" В любом случае это не сей час, а может быть зимой. Пока не горит. Летом других дел по горло.
Спасибо.
Автор: shaman 21.5.2009, 12:25
| Цитата |
| Просто хочу сразу всё заказать |
Так не делается.!!!!!!!!!!!!!
Сначала все снимаешь. Потом везешь к мастеру (блок и все валы).
Только к хорошему и честному мастеру.
Он тебе все проверяет все допуски.
Если значения выходят за рамки, то предстоит процедура либо полировки либо шлифовки. Ну, так много всего.
Соттветственно он тебе говорит размеры и уже по этим размерам заказываешь (поршня пальцы кольца вкладыши итд).
Писать об этом можно очень-очень много
Честно говоря, если этого ни разу не делал и даже не видел, а под рукой нет товарища который все это знает, то лучше не соваться.
Автор: shaman 21.5.2009, 12:28
Да и самая важная вещь - это наличие динамометрического ключа.
Без него никак.
Автор: gensek 21.5.2009, 14:15
Вообще не планировал такой капитальный капитальный ремонт, как описывается в теме "ДВС ест масло" с шлифовкой головки и тп. Планирую замену колец, колпачков, прочих прокладок, притирка клапанов... если вскрытие покажет криминал типа элипсов и канавок, тогда и займусь полировкой и шлифовкой. Вероятность обнаружения криминала расцениваю 70%, но надеюсь на лучшее. Как говорил в теме "ДВС ест масло" капиталил только троешный и шестёрошный движки ВАЗа, поэтому браться за тойоту побаиваюсь. Кроме расхода масла 300гр на 1 тыс пока движок работает хорошо (тьфу, тьфу, тьфу) В - 27 этой зимой заводился, так что оттягиваю работы на потом. Динаметрический ключ имеется.
Автор: shaman 21.5.2009, 14:22
Просто так взять и поменять кольца - не рекомендую.
Как не пляши маленький или большой, но все же есть эллипс.
Старые колечки уже подстроились, пришлифовались под этот эллипс и сами образуют его. А ты поставишь новые, которые формируют ровный круг. Круг в эллипсе. Что получается???
А получается: минус компрессия, плюс расход масла, короче геморой.
Колпачки можешь поменять, притереть клапаночки. А все остальное нужно проверять и измерять.
Автор: Achilles 21.5.2009, 15:27
А шо за "ЭЛИПС"?
Автор: shaman 21.5.2009, 15:34
В идеале у гильзы (в блоке цилиндров) должен быть идеальный круг (с микронными отступлениями).
В процессе эксплуатации происходит выработка. Она бывает равномерная а бывает нет. В результате вместо круга получается эллипс.
(На глаз это не определишь)
Хотя, когда большой эллипс, его на ощупь можно ощутить. С одной стороны больше выработка, а с другой почти нет.
Автор: gensek 23.5.2009, 13:31
Я на троешном блоке видел выработку в виде элипса невооружённым глазом. Особенно видно, когда поршень стоит в крайнем верхнем положении и виден зазар. Выработка чаще неравномерная и обусловлена тем что поршень в цилиндре пытается качаться из стороны в сторону. Его это заставляет делать кривошипно-шатунный механизм (коленвал с шатуном)
Автор: marshal 30.9.2009, 19:43
Насмотрелся на фото, на подтеки масла из под движки, на расход масла, и синий дымок из трубы, скачал книжку.... И ПОЕХАЛИ.
Первый раз в Двигатель Лезу если честно =)
-----------
Разобрал двигатель(без снятия) остался только коленвал на блоке.
Под замену кольца, колпачки, прокладки, вкладыши шатуна.
.....
Вопрос:
1) хон в цилиндрах есть, элипс померить не чем, на глаз вроде норм. Можно обойтись просто заменой колец без расточки?
2) Вкладыши шатуна должны стоять MARK 2, ни где не могу найти стандартный размер есть только ремонтные, страшна ли установка стандартных MARK 3, померить шейку не чем...
3) подскажите каталожный номер датчика абсолютного давления(вроде так называется), обломил трубку при отсоединении шланчика(намертво прикисла) или может ну его? Как машина без него будет ездить? =)
Автор: marshal 30.9.2009, 19:53
фото к второму вопросу
Автор: marshal 30.9.2009, 19:54
к третьему
Автор: Venta 30.9.2009, 21:38
Ой! Мама! Куда залезли!
Удачи вам!
Автор: Gwyn 1.10.2009, 8:59
marshal
-- Первый вопрос:
На 95% можно ставить номинал без расточки.
-- Второй вопрос:
МАRK 'и важны при сборке НОВОГО мотора на заводе. Сейчас фактические размеры где-то между номинальным и "ремонтным". Номер MARK 'а уже не важен. Износ, хоть и в допуске, в любом случае есть. И он (износ) больше чем разница между MARK 'ами.
Ставьте третий, не волнуйтесь.
-- Третий вопрос:
Деталь на фото не похожа на датчик абсолютного давления. Если у Вас МКП, то я бы сказал что это один из двух вакуумных клапанов блокировки центрального диффа...
Датчик абсолютного давление выглядит примерно как на картинке ниже:
Автор: Gwyn 1.10.2009, 9:06
marshal
Ваша деталька с отломанной трубочкой здорово смахивает на половинку этой:
(для номера нужно подробнее о машине)
Автор: keksm 1.10.2009, 10:19
| Цитата (gensek @ 23.05.2009 - 14:31) |
| Я на троешном блоке видел выработку в виде элипса невооружённым глазом. Особенно видно, когда поршень стоит в крайнем верхнем положении и виден зазар. Выработка чаще неравномерная и обусловлена тем что поршень в цилиндре пытается качаться из стороны в сторону. Его это заставляет делать кривошипно-шатунный механизм (коленвал с шатуном) |
особенно эта выработка обусловлена высокими обротами не прогретого двигателя. Т.е. нельзя крутить движок выше 2 тыс. не прогретым, т.к. между "холодными" поршнями и цилиндрами большой зазор, что позволяет ударятся поршню о цилиндр и в итоге от ударов получаем элипс в цилиндре. Особенно это актуально в зимний период когда прогрев идет дольше.
Автор: Venta 1.10.2009, 10:31
| Цитата (keksm @ Сегодня в 11:19) |
| особенно эта выработка обусловлена высокими обротами не прогретого двигателя. Т.е. нельзя крутить движок выше 2 тыс. не прогретым, т.к. между "холодными" поршнями и цилиндрами большой зазор, что позволяет ударятся поршню о цилиндр и в итоге от ударов получаем элипс в цилиндре. Особенно это актуально в зимний период когда прогрев идет дольше. |
Во-во, а на меня муж ворчит, почему зимой так долго машину прогреваю 10-15 минут, пока, как максимум, не будет 1тыс оборотов на хх, не еду ни за что!
Автор: autor59 1.10.2009, 12:25
| Цитата |
| 1) хон в цилиндрах есть, элипс померить не чем, на глаз вроде норм. Можно обойтись просто заменой колец без расточки? |
если есть хон, элипса точно нет, чего тут мерять?
| Цитата |
| 2) Вкладыши шатуна должны стоять MARK 2, ни где не могу найти стандартный размер есть только ремонтные, страшна ли установка стандартных MAR |
движок какой? не можешь код найти или сами вкладыши?
Автор: gensek 1.10.2009, 14:07
А сколько движёк прошёл?
Автор: marshal 2.10.2009, 22:18
Спасиб за советы.
хотя с датчиком так и не определился... Движок 3S-FE, МКПП, 1994г.в. Датчик стоял на ГБЦ прямо между впускным коллектором.
А так все з/ч заказал, и даже удивлен был ценой =) в нагрузку еще купил колодки, свечи, тросик ручкника, ремень и ролики.
Цена ремонта Почти как ВАЗ =)))
.........
Прошла машина непонятно сколько, одометр завис на цифре 149999км
Автор: alekc 3.10.2009, 2:29
я тоже отламывал этот клапан. Так и не понял для чего он, по номенклатуре это клапан вакуумной системы...
Автор: Gwyn 3.10.2009, 14:21
| Цитата (alekc @ Сегодня в 04:29) |
| я тоже отламывал этот клапан. Так и не понял для чего он, по номенклатуре это клапан вакуумной системы... |
О! Точно! Вот он!
(картинка получилась от австралийского РАВа, не обращайте внимания)
90910-12100
Автор: alekc 3.10.2009, 14:33
да это он!
Автор: marshal 3.10.2009, 19:20
ТОЧНО! он самый! Спасибо Огромное!!! =)
Автор: keksm 21.2.2010, 0:47
Ребята нашел фото отчет о разборе и ремонте движка 3S-FE
http://foto.drom.ru/5420/
и тут немного фотографий
http://www.toyotanation.com/forum/showthread.php?t=236977
тут не полный отчет о разборке движка 3S-FE
http://forums.drom.ru/toyota-rav4/t1151241691.html
тут ещё фото
http://www.celica.su/wwwboards/viewtopic.php?f=167&t=23864
Автор: Lesnik 23.2.2010, 20:50
Добрий день. Уменя RAV-4 1999г.Обьем 2-литра полный привод.Сколько в нем лошадей
Автор: marshal 6.3.2010, 18:07
| Цитата (marshal @ 30.09.2009 - 20:54) |
| к третьему |
Кстати тот датчик я просто заклеил =) вроде все нормально работает.
Автор: marshal 6.3.2010, 18:08
| Цитата (Lesnik @ 23.02.2010 - 21:50) |
| Добрий день. Уменя RAV-4 1999г.Обьем 2-литра полный привод.Сколько в нем лошадей |
140л.с.
Автор: MIKI787 7.3.2010, 0:23
| Цитата (marshal @ Вчера в 19:07) | ||
Кстати тот датчик я просто заклеил =) вроде все нормально работает. |
Это не датчик. Это электромагнитный клапан системы EGR! Если у тебя эта система заглушена или отсутствует, то можно его и не ставить на место. Если эта система у тебя присутствует, то рекомендую заглушить ее и опять же клапан выкинуть
. Для наших уже старых движков она ничего хорошего не дает, а даже наоборот!
Автор: marshal 7.3.2010, 21:19
Простите ляпнут не то, пусть это эл.магнитный клапан. Но Вот только системы EGR у меня нету, т.к. в 1994 году ее на Рафах еще не было.
Автор: Venta 7.3.2010, 22:58
| Цитата (marshal @ Вчера в 19:08) | ||
140л.с. |
Посмею возразить - 129 лошадей...
Автор: MIKI787 7.3.2010, 23:14
Точно 129 !
Насчет клапана. Могу предположить что его ставили заранее так как место довольно недоступное. В то время эта система уже была разработана и в некоторых штатах Америки её собирались узаконить. Поэтому компания TOYOTA, что бы не испытывать судьбу, клапан заранее поставили, чтобы можно было быстро доработать двигатель.
Автор: Lesnik 5.4.2010, 15:54
что это значит
Автор: JAGUAR57 5.4.2010, 16:14
|
Ну Zippo это фирма зажигалок, а что остальное.. может специальная версия рав4-зажигалки? или это ограниченная версия "зажигалка рав4"
а на машине ГБО нет?
Автор: Lesnik 5.4.2010, 22:30
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.ГБО НЕТ.А ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЦЫФРЫ.САСИБО
Автор: Oksi 6.4.2010, 9:50
|
Скорость открытия закрылков и тормозного парашюта
Автор: JAGUAR57 6.4.2010, 14:02
|
Даже не знаю. возможно номер таблички
Автор: marshal 11.4.2010, 11:49
Эта Наклейка выглядит Очень Свежо, думаю ее наклеили не давно. Лично я бы ее Убрал =) в интерьер не вписывается.
Автор: Lesnik 27.4.2010, 13:30
Всем Спасибо!
Автор: Dr.Cox 27.4.2010, 14:01
|
"Не подносите спички к выхлопной трубе!"
Автор: qqqwww 30.4.2010, 18:30
Подскажите кто ремонтировал двиг, как клапана регулируются в нём,(компенсаторы стоят или в ручную) хочу заняться ремонтом головки купил колпачки, ремень грм, ролики, хочу сразу помпу поменять, что ещё может понадобиться, глубже лезть пока не охота,масло жрёт 1л на 1500 т.км,может поможет замена колпачков(очень надеюсь) да раскоксовку колец сделаю.
Автор: MrDims 1.5.2010, 8:18
тебе не поможет не замена колпачков, не раскоксовка
а только замена колец, при условии, что цилиндры ещё в допуске
поэтому не трать зря время и деньги, а сразу готовься к замене колец
Автор: Новокузнечанин 7347 1.5.2010, 9:36
А клапана регулируются шайбами.
Автор: qqqwww 1.5.2010, 11:20
Спасибо за ответ, придётся наверно кольца менять, ещё вопрос, кольца поменять можно без снятия двигателя,как я понял?
Автор: kovlagen 1.5.2010, 13:23
замена маслосъемных колпачков возможно и поможет.
я сейчас ремонтирую движек, так вот - колпачки были деревянные и аж крошатся, когда их сжимаешь пальцами.
компрессионные кольца у меня были не залегшие, а вот маслосъемные - можно сказать, что залегшие (хотя до разборки делал раскоксовку лавр-ом).
но, с другой стороны, я ж не знаю, в каком состоянии кольца были ДО раскоксовки...
промерь диаметр ножек клапанов (у меня оказались меньше нормы, пришлось заказать все 16 штук новые).
где-то на форуме была инфа, что без снятия двигателя можно вытащить поршня и заменить кольца (надо только приподнять домкратом двигатель, чтобы вытащить поддон).
Автор: константин31 3.5.2010, 17:58
|
без обид если трогаешь так сильно движку - позабодься о ласке - вытащи движке - расклад такой - на штатном месте у любого движка будет фига что не подлезешь нормально ключами - да и не промоешь почеловече....тока без флуда - не первый движек делаю. И затяжки не протянешь по людски
Автор: kovlagen 4.5.2010, 18:21
|
не у всех хватит решимости снять движок...
я вот глазами боялся, но руками все же сделал, снял в смысле полностью.
Константин, у меня к тебе вопрос будет, раз уж ты заикнулся, что не первый движок делаешь
Замерил я люфт ножки клапана в направляющей. Он оказался 0,2...0,4 мм. При максимальном для 3S-FE 0.1мм.
Вот теперь чешу репу - а смогу ли я один заменить направляющие?
В книжке Легион-Автодата вроде просто все написано - нагрейте-выбейте-замерте-вставте-разверните...
я, когда на своих жигулях делал капиталку, при замене сломал одну втулку, после этого отдал спецам заменить втулки.
И еще - я правильно понимаю, что после замены направляющих клапанов обязательно надо шарошить седла клапанов?
Автор: константин31 14.5.2010, 11:55
|
Начнем с конца. Клапана в любом случае чистим и притираем - раньше руками делали а щас есть такая присосочка чудесная - пасту ГОЯ в руки и на станок. Еще кстати секрет небольшой ушли от шуруповертов и дрелей на нормальный стенд сделали из старого сверлильного станка.
Далее. Не зная вашей квалификации я не смогу на все сто ответить сможете ли сами сделать - в принцыпе ничего страшенного нет аккутнано и без фанататизма
Я при таких делах раньше все же стремился посмотреть как это делают спецы а потом уж сам лез. На Хонду Сити точили направляющие сами - без нагрево все прошло на Ниссан Санни CD20 движек тоже без нагрева переставляли
По вашему движку головка грееться в ванне с маслом выбиваем - прессуем - шорошим - притираем...Как то так. Еще по любому клапан будет на замену наверное - сильный уж зазорчик.
Автор: keksm 10.10.2010, 13:54
|
Вот тут нашел ещё один фотоотчет о разборе движка 3S-FE на Camry
http://camry72.do.am/photo/remont_dvigatelja_3s_fe/10
Автор: treff 20.11.2010, 22:55
Доброго всем вечера,
вот занялся переборкой своего РАВа, 1996гв, 3S-GE. На форуме еще не видел отчетов о переборке GE (может плохо искал), как закончу постараюсь состряпать отчетик. Я раньше думал, что разница GE и FE только в головке, а оказывается нюансов много больше. Думал выложить отчет только по завершении работ, но вот появились вопросы (куда без них)...
1. http://4rav.ru/forums/uploads/1289761502/gallery_6773_146_326732.jpg
Что означает такой налет под крышкой радиатора? Некачественный антифриз, неправильный уровень (в расширительном уровень был в порядке), или патология двигателя?
2. http://4rav.ru/forums/uploads/1289761502/gallery_6773_146_567850.jpg
Это трещина в месте крепления передней опоры двигателя. Что с ней можно сделать?
3. http://4rav.ru/forums/uploads/1290283865/gallery_6773_146_121761.jpg
Что означают эти цифры на коленвале?
Автор: autor59 21.11.2010, 17:31
|
долго-долго работал на воде
|
машина была в серъезном ДТП.
ниче не делать. резьбу поправить, если нужно, и не париться
|
если не ошибаюсь, это маркировка коренных вкладышей.
0 - это mark 1,
1- это mark 2, и т.д.
так же и на блоке должно быть выбито
Автор: treff 21.11.2010, 23:01
|
Я его купил в 2005 году, он уже был на антифризе, сам ессно никогда воду не заливал, в 2008 году был заменен радиатор (слегка догнал короллу на перекрестке, у старого радиатора сорвало нижнюю банку, был мороз). Раньше такого налета замечено не было, на старом радиаторе при снятии была чистая крышка (вроде как, а может просто не обратил внимания). Т.к. радиатор новый, то получатся что налет образовался с 2008 года, когда я залил новый антифриз. Или всю эту фигню новый антифриз мог вымыть, скажем, из радиатора печки и из блока?
|
да, мне это было известно при покупке, но и цена была ниже рыночной. И впоследствии нашел много тому подтверждений. Еслиб сразу видеть все из них, то не повелся бы даже на ту цену... ну да что уж теперь. А поправить резьбу там врядли удастся, на фото не видно, но там кусочек отваливается, позже выложу новое фото. Как думаете, заварить попытаться есть смысл?
Автор: autor59 22.11.2010, 5:37
|
ХЗ, но мыть систему наверняка придется
|
чугуний??
можно, только в хорошем сварочном цехе, поскольку блок придется предварительно разогреть градусов до 500.
иначе будут микротрещины - а это пипец блоку.
я бы не стал рисковать.
Автор: treff 23.11.2010, 20:38
Сегодня обнаружилась основная причина течи. Сальник впускного распредвала. Это при том, что он был заменен в 2008г. Видимо вал шероховатый, перетер сальник как наждачка. Наверняка он такой был уже в 2008г, но те, кто устанавливал, не придали этому значения... Поэтому в этот раз я и решил делать сам. Когда повезу блок с валами на замеры, спрошу смогут ли мне его отполировать.
Еще один момент - сальники распредвалов можно было прокрутить от руки когда еще валы были на месте... Что с этим делать? 
Автор: Новокузнечанин 7347 24.11.2010, 5:11
|
Приклеить на герметик
Автор: Djo 24.11.2010, 6:46
хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за фото за снятие и ремонт МНОГО ВОПРОСОВ отпало сразу же 
. воскресение просто собираюсь снимать свой мотор.
что хочу сделать.
1. сменить сальник задний лобовой подтекает малость
2. сальник в АКПП ( чтоб потом два раза не лазить туда )
3. прокладку ГБЦ ( антифриз уходит куда-то визуально потёков нет но мне кажется что в се же в выхлопную трубу )
4.сменить масло в АКПП
5. сменить антифриз
6. сменить масло в гуре
7. может чего упустил что можно ещё глянуть вкладыши,колечки, гляну обязательно.
ваше мнения господа ПРИВЕТСТВУЮТСЯ 
чуть незабыл сальники клапанов менял,сальник распредвала менял,сальник колен вала менял(со стороны ГРМ )сальник масло насоса тоже менял и прокладку на масло насосе тоже поменял.ремни ролики тоже были поменяны.
Автор: treff 24.11.2010, 7:28
|
Хочу предупредить о небольшом нюансе с АКПП, который для меня оказался неприятным сюрпризом. После откучивания шести болтов крепления гидротрансформатора к приводной пластине коробку так просто снять не удалось... Дело было в том, что ГТ не снимался с приводной пластины, а снять коробку без ГТ не давала раздатка, кторая упирается в отлив блока. Таким образом, коробка сдвинулась примерно на 30мм и привет. Причина нежелания ГТ сниматься с платины - абсолютная сухость его центрующей бобышки, которая даже немного подржавела. Мне меняли сальник коленвала задний меньше двух лет назад, ну вот не могли они смазать ее блин, наверняка также мучались при снятии?
В мануале данный нюанс не описан, действовал по наитию. Снял путем просовывания длинной отвертки между платиной и ГТ, как можно ближе к центру, создания небольшого натяжения и вращения коленвала. Аккуратней с пластиной, она тонкая, не прилагайте усилия к ней, а то допуск на биение по мануалу всего 0,2мм...
Автор: autor59 24.11.2010, 18:16
|
фигня, биение надо мерять в сборе с гидриком. допуск 3 десятых, по моим икспэриментам (корона и каринаЕ): до 0,5 мм - никаких проблем не было
на спринтере биение было около1 мм - я на нем проехал тыс 6-7 и продал знакомому, тот все ище ездит.
в мануалах много чего умного написано. но еще ни один не мироточил...
Автор: Djo 27.11.2010, 7:34
ещё такой вопрос возник можно ли снять двигатель без коробки то есть чтоб коробка с раздаткой осталась на месте. а сам мотор вытащить или обязательно с коробкой вытаскивать всё?
допустим если снять все ремни ролики масло насос убрать подушку снять коллектора можно ли вытащить?
и ещё вопросик уши которые на головке для снятия двигателя выдержат если за них лебёдкой попробовать вытаскивать сам агрегат в сборе?
или всё же лучше снять головку а потом сам блок подскажите плизззззззззз
Автор: woody 27.11.2010, 14:29
|
Может просто антифриз хреновый?
Автор: treff 27.11.2010, 20:10
|
Без коробки думаю никак не получится. Во-первых, чтобы их разъединить надо раздвинуть примерно на 40-50мм, а этого расстояния там нет. Во всяком случае если не сдергивать коробку с ее крепления. Во-вторых, для снятия двигателя придется снять поперечную и продольную балки, тогда на пару коробка-раздатка останется только одно крепление - крайнее левое (по ходу движения) на коробке. Потому как остальные опоры находятся на балках и двигателе.
|
Выдержат. И не только агрегат. Выдержат все в сборе вместе с балками, рычагами, рулевой рейкой и приводами. Вот подтвержение:
|
У меня такое же мнение. Он когда постоял лужицами в некоторых углублениях, стал как сметана оранжевая...
Автор: Djo 28.11.2010, 6:06
treff вот спасибо 
ладно запасаемся пивом и сегодня в бой
Автор: keksm 28.11.2010, 8:24
|
делай пошоговые фотографии в момнт ремонта ну или хотябы наиболее значимых моментов и фото деталей снимаемых с движка.
Автор: Новокузнечанин 7347 28.11.2010, 9:34
|
И самому потом легче собирать и другим наука.
Автор: Djo 28.11.2010, 10:45
сегодня вечером начну снятие процесс снятия постараюсь по фотографировать хочу остаться на ночь в гараже так как завтра машинка нужна. если сей час АРИСТУ выгоню с гаража то точно останусь.
с собой беру ноутбук 4G модем чтоб связь держать. но и канешно пивко если всё успею до утра моя супруга отвезёт меня домой 
Автор: treff 28.11.2010, 17:18
|
Ага, а то там столько трубочек всяких...
У меня снятие-разбор уже 240 фоток заняло... Да и подписывать пытался по максимуму. У меня вот еще один вопрос к коллективном разуму. Сегодня на замеры так и не попал, мойка и очистка заняли времени больше чем я ожидал... Особенно головки блока. Ну немогли японцы чего попроще придумать...
Вот фото одного из цилидров. Верхние колечки на зеркале - от поршневых колец, насколько я понимаю? Странный какой-то износ, я думал выработка будет просто ступенькой... А тут типа следы от всех колец.
А вот поршень:
Маслосъемное колечко залегло. А компрессионные вроде как в относительном порядке.
Автор: autor59 29.11.2010, 18:17
|
можно предположить, что движок долго работал на слишком раннем зажигании.
но блин, такое расстояние до ВМТ шокирует. по идее детонация должна была быть ужасная.
такой износ впервые вижу.
померяй зазор в кольцевых канавках. понятно что кольца менять будешь. померяй со старыми - так, интересно.
Автор: treff 30.11.2010, 20:51
|
Детонации не было, бывает небольшая когда на 92-м езжу, на 95-м нет. Летом езжу на 95-м, зимой на 92-м, потому что заводится лучше. У нас настоящего 95-го нет, весь - 92+присадки.
Зазоры померял. Взял верхнее компрессионное и померял в ледующих точках, снизу вверх:
1. 0,45мм По мануалу, ниже рабочей зоны цилиндра, 110мм от верхнего края. Получается зазор кольца в допуске?
2. 0,55мм в рабочей зоне цилиндра
3. 0,60мм в трех нижних канавках
4. 0,65мм в самой верхней канавке
5. 0,50мм в верхней нерабочей зоне цилиндра
0,45мм означает, что 0,45 щуп лезет, а 0,5 нет. Получается, что 0,45мм - это зазор 0,45-0,50.
При замерах в верхней части цилиндра выравнивал кольцо поршнем снизу. Ни штангенциркулем, ни тем более руками выставить его строго перпендикулярно оси цилиндра нереально...
Автор: treff 30.11.2010, 21:16
Следующая задача - отмыть головку блока. Вот вид на момент открытия крышки головки:
Распредвалы были почищены первыми. Использовалось щелочное средство для чистки духовок. Намазал - через 20 минут смыл - готово. По поводу безопасности советовался с маталловедами, сказали щелочь относительно безопасна. Кислотой нельзя, опасна.
Воодушевленный результатом приступил к поршням с шатунами. Шатуны - тот же отличный результат, поршни похуже. Без скобления кольцевых канавок не обошлось. На клапанах нагар вообще не взяло, толщина патамушта . В ход пошло ножовочное полотно... Чистый клапан сфотаю попозже. Да хотя кто его не видел...
А вот с головкой ваще труба... Yamaha перестаралась по-моему со сложностью рельефа...
После использования средства головка стала вот такой:
Че с ней дальше делать - ума не приложу. Нашел место, где моют блоки и головки, сказали "помоем без проблем, только она у тебя станет серой, блеск потеряет". Послал лесом, неизвестно что за раствор там у них... Буду искать другое место где помоют, т.к. мои скобления не помогают. Замачивал на ночь в соляре - ноль эмооций...
Автор: keksm 1.12.2010, 15:05
|
Судя по фоткам у тебя ремнем ГРМ вращаются оба распредвала, значит у тебя движок 3S-GE (или самостоятельно установленный 3S-GTE).
Судя, что по фоткам у тебя англоязычная книжка (т.е. это мануал для американского рынка), то в книге описаны зазоры и параметры для движка 3S-FE. В Европу и Америку машины поставлялись только с движками 3S-FE. Японцы только для внутреннего рынка ставили более мощний движок 3S-GE. Если я не ошибаюсь, то тебе нужен инструкция по ремонту именно по движку 3S-GE.
Такой движок также ставился в эти годы (1997-1999) на Toyota Celica.
Автор: Новокузнечанин 7347 1.12.2010, 15:59
keksm
|
keksm
У treff я понял не просто GE, а тюнинг от ямахи, Бимс.
Автор: treff 1.12.2010, 16:18
|
Совершенно верно, 3S-GE c внутреннего япоского рынка, машинка праворукая, причем 1996г.в.. 3S-GTE движок турбированный, штатно на равы не ставился нигде и никогда, только на селики ну и возможно камри.
Книжка хоть и англоязычная, но по двигателю 3S-GE. Обычный русскоязычный мануал по раву от Легиона у меня есть, но там движка 3S-FE, как вам всем хорошо известно
|
GE от FE как раз и отличается головкой от ямахи, поршнями и кое-чем еще (это "кое-что" выясняется в процессе разбора, раньше я думал что различие только в головке). За счет этого степень сжатия выше и мощность 165л.с. против 136л.с. у FE.
Автор: treff 2.12.2010, 7:25
В англоязычном мануале нашел интересную инфу. В русскоязычном такой вроде нет. По определению прочности болтов и стандартным моментам затяжки.
И картинка к предыдущему посту, почему-то уже нельзя его редактировать, видимо время вышло...
Автор: qqqwww 8.2.2011, 20:52
Вот я решился свой двиг. капиталить. Снимая радиатор слил тосол, а там такая каша ржавая стекла,что это ржавчина блока??? И трубки коробки снял а оттуда тоже каша место масла, а в коробке что интересно масло прозрачное. Я так думаю что в радиаторе всё сгнило перемешалось но не циркулировало, или я заблуждаюсь, может такое быть???
Автор: treff 9.2.2011, 13:48
У меня такая рыжая хрень была. Но радиатор я менял на новый в 2008году, поэтому ниче там наржаветь не могло. Грешу на качество антифриза, который был залит.
Автор: keksm 10.2.2011, 8:50
|
Ужас!
Автор: fox55rus 10.2.2011, 16:17
похоже на несовместимость , ничего не доливалось больше туда???
Автор: autor59 11.2.2011, 21:08
|
похоже на "паленый" тосол, подкрашеный медным купоросом
Автор: qqqwww 12.2.2011, 22:23
сегодня снял головку, выкатил двигатель, дело за малым осталось ! В блоке, в водяной рубашке обнаружил ржавый осадок ровно до половины цилиндра, ужас!!!. Сломал один датчик на головке со стороны салона как бочонок отломился, кто знает что за датчик на сколько он важен??
Автор: fox55rus 13.2.2011, 6:11
скорее всего датчик детонации. без него будет машина работать, но лучше начать уже поиски, детонация плохая штука. по остаткам можно точнее идентифицировать.
Автор: qqqwww 13.2.2011, 20:01
сегодня пол дня промучался не могу двигатель от коробки отцепить, чуть чуть не хватает раздатка упирается в блок, раздатку открутил а она мёртво сидит не шевелится, как снимать не пойму!!! подскажите.
Автор: treff 15.2.2011, 11:42
|
Вот тут я объяснял этот нюанс со http://4rav.ru/forums/index.php?s=&showtopic=297&view=findpost&p=271331
Автор: treff 15.2.2011, 16:18
|
Может не на головке, а на блоке? Вот такой?
Если такой, то это вот он (в моем случае, 3S-GE):
Думаю для 3S-FE аналогично.
Автор: qqqwww 15.2.2011, 21:23
|
не этот у меня целый, у меня на головке стоит какой то, прям над этим, блин на телефоне камера разбита, завтра попрошу фотик сфотаю!
Автор: qqqwww 15.2.2011, 21:29
|
Всё разобрался, сам тормоз не открутил это хлебо булочное изделие,сегодня разобрал, взял балбес раздатку раскрутил и разобрать сейчас не могу и герметик нарушил, может кто раздатку разбирал как она разбирается, может тема есть где фото позырить.
Автор: qqqwww 15.2.2011, 21:34
Пермяки! Кто нить знает в перми контору нормальную вал расточить, у меня центральный коренной вкладышь оказался провёрнутый, как я ездил не пойму!!!
Автор: qqqwww 15.2.2011, 21:38
Кстати ещё забыл спросить, у меня водяная рубашка блока забита на половину всякой ржавой грязью, как её от туда можно вымыть, может антинакипина туда залить??
Автор: treff 16.2.2011, 14:25
|
А пробег какой?
|
А просто струей воды не вымывается? Твердых отложений полрубашки чтоли? Или ты хочешь до чистого металла отмыть? А если высушить и компрессором дунуть? Я много откуда килограммы грязи так выдувал... Расковыряешь, разрыхлишь ее чем-нить и потом компрессором...
Автор: qqqwww 17.2.2011, 9:02
|
наверное компрессором и буду дуть!
Автор: treff 17.2.2011, 20:15
|
Только желательно защитные очки надеть, потому что вылетает нехило...
Автор: qqqwww 19.2.2011, 21:04
такие у меня оказались кольца гнутся как проволока, наверное такие они быть не должны, что это с ними перегреты???
Автор: fox55rus 20.2.2011, 10:14
это что компрессионные такие??? они хрупкие, ломаться должны а не гнуться. или эт маслосъёмное наружнее
Автор: Новокузнечанин 7347 20.2.2011, 16:10
Перегреты получаются, что немудрено при такой забитости водянной рубашки.
|
Автор: qqqwww 20.2.2011, 19:13
Это компрессионные верхние, на двух поршнях попробовал гнутся не ломаются, второе компрессионное ломается, маслосьёмные залегли намертво даже не торчат ни сколько, они походу тоже зжались от перегрева как проволока алюминевая стали.
Автор: qqqwww 17.3.2011, 14:37
Интересно кто нибудь пробовал при замене старые кольца гнуть, ломаются или нет верхние???
Автор: fox55rus 17.3.2011, 15:43
конечно ломаются. просто получается перегрев это как отпуск для них. обратный процесс закалки если по простому- из курса ТКМ
Автор: qqqwww 19.3.2011, 18:46
Кто снимал раздатку подскажите из за чего может не сниматься по кругу все болты открутил, она мёртво сидит не шевелится, всю исколотил уже ни фига не пойму!!! в поиске ни чего не нашёл пр ремонт раздаток, может кто ссылку подкинет!!вся работа встала,
Автор: keksm 19.3.2011, 20:35
|
Ты снимаешь раздатку со неснятого с кузова движка с коробкой? или прямо с машины снимаешь?
Если не ошибаюсь раздатка имеет крепление к блоку движка. Может это крепление держит?
Вот темы с фотками где упоминается раздатка (правда тема посвящена RAV4-1 с механикой)
"Замена сцепления на МКПП RAV4-1"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=781
Вот тут есть немного фоток
(обозначено как располовинить раздатку)
http://cs304.vkontakte.ru/u7951549/62533513/x_9f50dd75.jpg
Ещё тема посвященная раздатке у машин RAV4-1 с МКПП
"Замена Системы Блокировки Дифференциала"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=9611
Автор: fox55rus 21.3.2011, 5:58
припоминаю кто то тут писал что не мог тоже снять - там есть болт ещё один спрятанный где то он вроде написал в итоге.
Автор: glebb71 21.3.2011, 9:27
|
Почитай http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=8191&view=findpost&p=186705.Может поможет.
Автор: qqqwww 27.3.2011, 18:27
Может кому пригодится я доканал раздатку всё таки в смысле снял, там одна шпилька стоит длинная сантиметров 30-40 совсем с другой стороны(со стороны картера раздатки), и фиг поймёшь что она то же раздатку держит единственное отличие все болты которые держат картер под ключ на 14 а эта на 17. Вот так головоломка!!! ,Я уже чуть со психу кувалду не взял думаю не умом дак силой, и новую заказать а оказалось всё оч. просто, ну как обычно!!!
Автор: glebb71 31.3.2011, 10:15
Такой вопрос: не снимая стартера,возможно отсоединить АКПП от двигателя?Стартер плотно сидит--не могу снять,а с помощью грубой силы(монтажка,молоток),--боюсь его сломать.
Автор: qqqwww 31.3.2011, 10:58
|
Стартером зажат кожух или как его называют, тоненькая железная прокладка между двигателем и коробкой, а этот кожух прикручен к блоку на одном болту не считая шпилек крепления коробки , если болты крепления стартера вышли то мне кажется возможно он останется висеть на АККП,только кожух должен остаться на блоке.
Автор: qqqwww 31.3.2011, 11:12
Чёт я стормозил, он же крепится к корзине со стороны двигателя???? Блин вот памяти вообще нет вчера только стартер одевал, завтра пойду в гараж гляну отпишусь.
Автор: glebb71 31.3.2011, 15:15
Ок,глянь,пожалуйста.Да,и вообще,написал бы поподробней(а лучше фотки),как их(коробку и двигатель) разъединить.Сколько болтов,гаек надо открутить и где они находятся,пока в памяти свежо,--многие потом спасибо скажут.Коробку всборе с раздаткой можно от движка отстыковать или по очереди снимать?А то,лежит неподъемная бандура в ногах(двигатель+АКПП+раздатка), и в первый раз даже не знаешь с какой стороны к ней подойти.
Автор: qqqwww 31.3.2011, 16:18
Да так и есть откручиваешь болты стартера, и он должен остаться на коробке, только я не пойму куда он мог прикипеть потом откручиваешь коробку от блока там 2 болта сверху и 2 снизу, снять снизу кожух окрутить от маховика 6 болтов и можно разрывать только гидротрансформатор лучше что бы из коробки не вышел потом не еб-ся туда его засовывать.
Автор: qqqwww 31.3.2011, 16:21
раздатку снимать не надо 100% и лучше её не раскручивать дополнителльный гемор 100%
Автор: glebb71 31.3.2011, 18:05
|
Я правильно понимаю:при правильном рассоединении--двигатель отстыкуется,а АКПП с раздаткой так в сборе(скрученные друг с другом)и останутся(при этом следить,чтобы гидротрансформатор(бублик) не вышел из коробки)?
Автор: glebb71 31.3.2011, 18:15
|
|
Автор: qqqwww 31.3.2011, 18:36
на счёт стартера да два болта и он должен остаться на корзине коробки, ну не к маховику же он прилип!!!,про эти крепления не стал писать там кажется и так понятно, у меня одно крепление было на 4 болтах как раз над датчиком каким то на коробке, второе снизу спереди у маховика на 3 болтах.
Автор: qqqwww 31.3.2011, 18:48
|
да так и есть, только бублик может пристыть к маховику на этом форуме писали как снять, у меня вышел ок. И если выйдет то при установке его надо посадить сначала в коробку а потом уже на двигатель одевать. Сказали соседи по гаражу если одеть на оборот чё то там полностью не одевается и чревато поломкой аккп
Автор: glebb71 31.3.2011, 19:47
qqqwww,респект за оперативность и подсказки !!!Стало более понятно. 
Автор: glebb71 2.4.2011, 16:51
Вчера располовинил двигатель от АКПП+раздатка.Довольно геморойно их рассоединить(по крайней мере в моем случае,работал в одиночку)--все тяжеленное и в лежачем положении разъединить их не получилось.Осложнялось еще тем,что перед снятием с машины,не слил рабочую жидкость с коробки и не вытащил привода.Потом поставил всю конструкцию на "попа"(на АКПП),расклинил кусками досок,для более-менее устойчивости,затем зацепил талькой двигатель,и потихоньку натягивая и помогая длинной отверткой(особенно при рассоединении маховика с "бубликом"),вытянул таки движок на свет божий.Стартер(спрашивал выше)не снимал(точнее не смог снять--туго сидит)--он остался на коробке и не помешал разъединению.
Такой вопрос знатокам:не навредил ли я АКПП,положив ее на бок(левый--если смотреть по ходу движения)на довольно длительное время,если жижа из нее не слита?Не затекет ли она(жидкость)куда-то туда,где ей быть не полагается?Также пришлось выдернуть полностью правый привод и заткнуть целофановым кляпом(так как АКПП все время находилась правым приводом кверху,то жижа через этот кляп не просачивалась).Планирую таким же макаром потом,при сборке их соединить.Кто в курсе,подскажите. 
Автор: qqqwww 2.4.2011, 19:33
Всегда пожалуйста! Сам разбирал наугад, кто то бы подсказал вовремя много косяков бы не наделал. На счёт АКПП не подскажу, не знаю,мы разьединяли лёжа вдвоём.
Автор: Руслан1977 2.4.2011, 20:33
предпологаю что это нежелательно, ввиду того что в раздатке масло иного характера чем в акпп и через вал который соединяет акпп с раздаткой может просочится некоторое количество масла В АКПП
PS это мое предположение, а не утверждение!!!
Автор: qqqwww 2.4.2011, 20:52
Да мне кажется это вполне реально, там на валу два кольца пластиковых стоят, наверное если она долго так висеть будет то возможно и просочится
Автор: qqqwww 2.4.2011, 21:01
|
Скажи у тебя болтается гнездо шруса, ну в смысле внутренняя часть ,куда сам подшибник с валом заходит, Меня интересует со стороны коробки, а то я там разбирал чё то не помню свободно он должен там гулять!
Автор: glebb71 3.4.2011, 9:23
|
Не понял,что ты имеешь ввиду
.Если вал с триподом внутренней гранаты(на фото он вытащен из корпуса гранаты и пыльник одет,чтобы грязь вовнутрь не попала),то он должен легко ходить,без заеданий, только вдоль оси корпуса гранаты и сгинаться под углом к нему.Внутри он болтаться не должен,иначе ШРУСу уже хана--надо его менять.А если имеется ввиду вал самого внутреннего ШРУСа(который вставляется в раздатку и защелкивается там стопорным колечком),то он и должен болтаться в разумных пределах,естественно.У меня,например,если взяться за корпус гранаты(стрелка)и покачать,то он шатается,как вдоль,так и поперек(соответственно и гнездо внутри тоже шевелится).То же самое и с противоположным приводом.Думаю,так и должно быть.
Автор: MrDims 3.4.2011, 9:33
gkuk
Автор: glebb71 3.4.2011, 9:54
Руслан1977 ,я,когда отсоединял кардан от раздатки,--полилось из нее масло.Поэтому из раздатки пришлось его слить,правда,возможно,не все(какие-то граммы остались),т.к.движок уже стоял не ровно--держался на одной подушке и чурках.Но,думаю,это не критично--остатки никуда не попадут,а если и попадут,то смешавшись с 8-ю литрами жижи АКПП,погоды не состроют.Попасть оно(масло из раздатки)могло только через отверстие правого привода(там просто был воткнут целофановый кляп,чтобы грязь не попала).В левое отверстие привода я воткнул гранату,вытащив из нее трипод с наружным ШРУСом.
Автор: qqqwww 3.4.2011, 18:25
Да как раз этот корпус и имею в виду куда стрелка показана, значит не большой люфт есть вверх вниз, а то я его отсоединял и крышку снимал, думал что то не так поставил.
Автор: qqqwww 3.4.2011, 18:27
|
Что это значит???
Автор: glebb71 10.4.2011, 8:31
qqqwww,поставил движок на машину?Есть пара вопросов.
Автор: treff 10.4.2011, 18:54
|
Я поставил. Спрашивай, может отвечу.
Заодно вопрос возник. После примерно часа обкатки появился странный звук на холостых, раньше (до переборки) не замеченный.
Послушать можно тут: (монотонный звук на высокой ноте). Идет откуда-то между двигателем и моторным щитом.
http://file.qip.ru/video/pTt_d3IU/MOV024.html
Чуть прибавишь газку - и вроде пропадает. Начинаешь крутить рулем и вроде тоже меняется. Думал может ремень ГУР перетянул, но ослаблял и ничего не поменялось. Меняется видимо из-за того что при работе ГУР обороты все-таки немного повышаются.
Автор: treff 11.4.2011, 19:17
|
Вопрос отпал. Звук был от вакуумного аккумулятора, что висит на впускном коллекторе. Я тупо забыл одеть шланг от него на мембрану привода заслонки ASIC. И появление звука не связано с часом наработки, а связано с поездками на машине, в процессе которых обороты поднимались значительно выше холостых. Так что пока полет нормальный
Осталось закончить с кузовщиной и буду обкатывать на дороге... Кстати, буду испытывать и лифт кузова на 30мм. Спереди - полиуретановыми проставками из Новосиба, сзади - проставками от классики из любого автомагазина. Встали как родные, я аж удивлен был. Фотоотчет выложу в соотв. ветке попозжа.
Автор: glebb71 12.4.2011, 4:22
|
Перед снятием движка,снимал клапанную крышку,впускной коллектор,топливную рампу,крышки ГРМ,насос ГУРа.Двигатель опускал цепной талькой(поднимать буду ей же).Хочу собрать его как можно больше полностью,в том числе поставить вышеперечисленные детали,а потом уже втыкать на место.Что иожет помешать нормально поставить движок на место(и пока это не прикручивать,а поставить потом,когда он уже будет стоять на машине)?Если поставлю в сборе,то смогу ли потом подцепить все разъемы на датчики(особенно,со стороны моторного щита)?
Радиаторы-вентиляторы---ничего не трогал(только открутил компрессор кондея и привязал его там же к телевизору,чтобы не разъединять трубки).Так и снял мотор.А это все хозяйство не помешает его установке?
Может есть еще какие тонкости?
Автор: treff 12.4.2011, 7:29
|
Совершенно правильно. Я вот, например, не поставил шкив ГУРа на снятом движке, потом имел гемор его ставить на установленный. Я вобще снимал и ставил не то что двиг, а все в сборе на подрамнике. Снимал только вторую часть впускного коллектора (потому что между частями коллектора идет электропроводка, без этого никак), выпускной коллектор вместе с приемной трубой и всю электрику. Также генератор, корпус термостата и кронштейн генератора, потому что они помешают ставить компрессор кондера. Ну и стартер потом навешивал, просто потому что проблем нет его там ставить, а не потому что он мешает. Но вот крышки ГРМ точно надо ставить на двиг сразу, они нисколько не мешают при установке. Также и рампу с форсунками - намного удобнее ставить на снятом движке.
Вот тут есть фотки процесса разборки - http://4rav.ru/forums/index.php?autocom=gallery&req=user&user=6773&op=view_album&album=146
|
Не знаю как на FE, но у меня часть проводки идет между верхней и нижней частями впускного коллектора, её не проложить если собрать коллектор полностью. А разъмы со стороны моторного щита я почти все одевал со стороны правого колеса, там доступ нормальный когда нет стойки и поворотного кулака. Тем более ставить прочищенные и продутые разъемы легче чем снимать грязные
|
Нет, не помешает. Я также делал. Контур кондиционера остался целым
Автор: glebb71 12.4.2011, 17:35
treff,спасибо за разъяснения.По мере сборки движка,возможно будут еще вопросы.Надеюсь на помощь!
Автор: Djo 13.4.2011, 6:41
Вчера озадачился снятием головки блока цилиндров, так как пузыри булькали в расширительный бочок, + ко всему давануло в радиатор, через верхнюю крышку потёк антифриз, теперь замена радиатора + замена прокладки ГБЦ, также думаю поменять колечки, и вкладыши шатунные.
Вот немножко фото что вчера за пару часиков сделал
Что б не забыть расположение вакуумных трубок для себя отметил
Сегодня по плану снять выхлопной коллектор +вытряхнуть катализатор, снять всасывающий коллектор , снять рампу, ну и соответственно поднять ГБЦ,
сегодня ещё получил новую лямбду, и датчик температуры на впуске.
Теперь вот вопрос по этому датчику температуры на впуске если посмотреть на датчик то сверху видно, что кончик датчика шарика образный, а у меня стоит просто прямой, или у меня он уже отломанный?
Автор: Олька 13.4.2011, 7:17
Крышку снимать.на сколько ключ или головку надо.
Автор: Djo 13.4.2011, 7:28
|
Если память не изменяет то головка на 30
Автор: glebb71 13.4.2011, 8:14
|
Djo,у тебя видимо отломаный.Вот мой--такой же,как твой новый.
ЗЫ.Сколько лямбда стоит?
Автор: Djo 13.4.2011, 10:37
|
за оба датчика я отдал 140$
Автор: Djo 15.4.2011, 20:52
а вот возник такой вопрос
почему при сборке двигателя ни кто не написал про моменты затяжек хотя бы ГБЦ? или все делали по книжке???
или как развести кольца масло съёмные компрессионные?
и ещё если нет угломера то хотя бы моменты затяжки ГБЦ подскажите?
всю тему перечитал что то не встретил 
Автор: qqqwww 15.4.2011, 21:30
|
Я Всё делал по книге скачаной с этого сайта. Поищи в поиске.
Автор: glebb71 15.4.2011, 21:31
49H*m от центра к краям.Потом еще довернуть на 90 градусов в той же последовательности.
Автор: qqqwww 15.4.2011, 21:37
|
Как процес установки двигателя??? Я устанавливал двигатель весь в сборе, немного приподнял его, не вешая на подушки, и сначала одел все датчики которые находятся за впускным колектором а потом повесил на подушки. Мне такой способ показалсяудобней. Хотел спросить лямбда на что влияет и как определяется что её надо менять?
Автор: Djo 15.4.2011, 21:38
это в сё я видел читал но довернуть на 90градусов нужен угломер а его увы нет есть только динамометрический ключик
я уже голову ставлю на место вот и столкнулся с таким моментом.
Автор: bendix 15.4.2011, 21:45
90 градусов 1.5 грани болта
Автор: qqqwww 15.4.2011, 21:46
|
Я даже метки не рисовал, по воротку смотришь 90 град. когда крутишь да и всё
Автор: glebb71 15.4.2011, 21:52
Одень торцевик на болт ГБЦ,потяни в направлении затяжки(чтобы убрать зазоры),сделай метку на ГБЦ напротив воротка.Через 90гр.(например,строительный угольник) сделай еще одну метку.И тяни,пока вороток не совпадет со второй меткой.Не думаю,что там нужна точность до градуса.Гораздо больше погрешность бывает у динамометрического ключа.
Автор: Djo 15.4.2011, 21:52
|
честно на глаз не могу определять, пока головку обжал моментом 8 кг конечно не в один приход
первый 4кг.
второй 6кг.
третий 8кг.
пока в сё это оставил на ночь с утреца думаю до 10кг. и оставить теперь вот репу чешу а хватит ли 10 кг.
Автор: qqqwww 15.4.2011, 22:01
|
как продвигается процес установки?? Я уже неделю катаюсь, пока доволен.
Автор: glebb71 15.4.2011, 22:22
|
Мне еще далеко до установки--только разобрал--мОю все и разбираюсь с размерами вкладышей,поршней,колец.Уже всю голову сломал с этими размерами-маркировками,особенно на вкладышах.Все номера на них стерлись--осталась только маркировка какая-то непонятная типа "9F19L" и тому подобная хрень.Попадается даже на одном шатуне вкладыши с разной маркировкой--вот это и сбивает с толку.Может кто даст ссылку,где все нормальным русским языком написано,как правильно разобраться во всех этих маркировках.По "Автодате" тоже,что-то не очень понятно.
Лямбда влияет вроде на расход,прозванивают как-то ее(в электрике не силен).Если денех хватит после ремонта--тоже поменяю ее,т.к. уже старая и не сегодня-завтра загнется.
Автор: glebb71 15.4.2011, 22:41
|
Поздравляю!
Мотор шепчет?
Автор: treff 17.4.2011, 18:56
|
Я когда ставил, при затяжке на эти самые 90гр сорвал 4 болта ГБЦ. Пополыли болтики. Затягивал в нужном порядке, но сразу на все 90гр. Когда пришли новые болты - затягивал эти 90гр в несколько проходов. Все болты выдержали момент. Не знаю, виной была подержаность старых болтов или их затяжка сразу на 90гр...
Автор: glebb71 17.4.2011, 19:46
treff
А как с шатунными болтами?Выдержали?Я больше за них беспокоюсь--какие-то игрушечные они,особенно гайки.Да,и говорят,бывают случаи обрыва их уже при работе движка--кулак дружбы показывается. 
Тьфу,тьфу,тьфу через левое плечо!
Автор: treff 18.4.2011, 18:00
|
Шатунные нормально выдержали нужный момент. Там же нет "дотягивания на 90гр"
Равномерно тянуться и все... Я так думаю, что если бы я старые ГБЦ дотягивал на 90гр в несколько проходов - тоже выдержали бы. P.S. Началась обкатка. Кстати, эффект от шумоизоляции перегородки заметен хорошо. Двигатель слышно значительно меньше
Автор: Djo 18.4.2011, 21:20
такс запустил сегодня свой мотор
и так поменял
1. прокладку ГБЦ
2. вытряхнул катализатор
3.замена лямбы
4.замена датчика температуры на впуске кстати стоял не родной.
5. замена радиатора
головку обжал до 11 килограмм.
теперь небольшой вопрос после запуска слышно как будто подсос воздуха идет в районе вакуума тормозного цилиндра и в всасывающего коллектора где все эти вакуумные трубочки расположены вроде всё на своем месте перепроверил 3 раза но слышно как подсос воздуха идет, под всасывающим коллектором тоже проверил всё на своих местах, всасывающий коллектор исключаю так как новая прокладка+герметик донодел, с форсунок тоже исключаю резинки сальники тоже новые.
где мог проворонить мож подскажите? КТО СТАЛКИВАЛСЯ
Автор: treff 19.4.2011, 10:51
|
На ГУР пневматику одел?
Автор: Djo 19.4.2011, 13:36
|
опа вот это походу я и проморгал СПАСИБО!!!!
Автор: glebb71 19.4.2011, 16:57
|
Это сколько в традиционном измерении(H*m) будет?
Автор: Djo 20.4.2011, 10:19
|
1 килограмм имеет (стандартный) вес примерно 9,8 ньютонов.
вот как то так
Автор: glebb71 3.5.2011, 11:45
Вопросы тем,кто выписывал(покупал) запчасти для капиталки движка или,кто это знает точно,на все 100%.
1.Стандартные(mark1.mark2 и т.д.) вкладыши(и шатунные,и коренные) идут в продажу по одному или парой?
2.Номер markа вкладыша написан на нем в районе замка вкладыша.У меня почти все стерты. Если номера на вкладыше стерлись,то как их подбирать?
3.Зато с другой стороны всех вкладышей выбит какой-то код(котрый,в отличии от номера markа,хрен когда сотрется--(не могли наоборот сделать!)).Что он означает--цифро-буквенная выбитая надпись на вкладыше рядом с логотипом завода-изготовителя вкладыша(например 9F19L, 9F24L, 9F32K--на шатунных;9F43N, 9F14N, 9F18N, 9F20N, 9F25H, 9F38N--на коренных)?И почему на одной шейке попадаются вкладыши с разными этими надписями?
4.Что,могут быть на одной шейке вкладыши с разными markами,что-ли?Или нет связи между номером markа,написанном на вкладыше и кодом,выбитом на другом его конце?
5.Поршневые кольца для нерасточенного блока идут только одного размера(или там тоже эти markи есть?)?
6.Если цифра на днище поршня сбоку обозначает размерную группу,то что тогда означает буква в центре поршня(см.фото)?У меня такие поршни:2BY,2AY,1AY,2AY(также и на блоке,напротив каждого цилиндра выбиты цифры:2,2,1,2).На фото поршень первого цилиндра.Y(синяя стрелка)-- обозначает двигатель без каталитического нейтрализатора(с нейтрализатором будет стоять Z);точка-углубление(красная стрелка)--показывает перед поршня;цифра с краю(черная)(в данном случае 2)--размерная группа.А вот что обозначает буква в середине?
7.С новым поршнем пальцы идут?
Просьба не пинать(совсем заблудился в этих цифрах-буквах,а ошибка в них может дорого вылезти)и ответить хотя бы на часть вопросов.По-моему перемудрили япы в этих маркировках.
Всем помогшим,--огромный респект!
Автор: treff 3.5.2011, 12:38
|
На все 100% ничего в жизни знать невозможно
Вот мой опыт:
|
Они идут парой, запянные в полиэтилен и в коробочке. Вообще по одному я думаю не бывает.
|
Размерная группа коренных вкладышей определяется по двум вещам - размерной группе шейки коленвала и размерной группе постели блока.
На фото двиг грязный, в процессе разбора до мытья, но суть видна.
В двух словах - надо сложить размерные группы шейки и блока и получишь требуемую группу вкладыша (см. таблицу)
|
Я думаю это какой-то левый код, я нигде в мурзилках про него не прочитал...
|
Насколько я понял - идут стандартные и ремонтные кольца. Никаких размерных групп нет.
По остальным вопросам не знаю. У меня другие поршни (двиг 3S-GE), а идет ли палец в комплекте не знаю, потому что не заказывал...
Автор: glebb71 3.5.2011, 20:40
treff,большое спасибо,реальная помощь,--некоторые вопросы отпали сами собой.Задам,с позволенья,еще несколько.
1.Цифры на к.вале и блоке(5штук) идут по порядку коренных шеек?Т.е. сумма первой цифры на к.вале и первой цифры на блоке соответствует номеру markа вкладышей для первой коренной шейки(на каждой крышке коренного вкладыша выбит порядковый номер шейки),сумма вторых цифр там и там--mark для второй шейки и т.д.?
2.Про шатунные размеры не было сказанно.Правильно я понимаю,номер markа выбит на крышке шатуна(см.фото)?
|
3.На вкладышах из одной коробочки коды были одинаковые?Не помнишь ты этих выбитых кодов на новых и старых вкладышах?Отличаются ли они от моих(см.предыдущее сообщение)?И отличались ли они между собой(старые и новые)?И были ли тоже(как у меня) разные на одной шейке или при одинаковых markах? Извиняюсь за все эти однотипные вопросы,просто все эти коды у меня из головы никак не выходят,--для чего-то они там проштампованы.Можно предположить,если они(коды)никак не связаны с размерами вкладыша,--что это дата их выпуска.У меня 99год,и все эти коды начинаются с 9F.Тогда,следуя этому,т.к.твой рафик 96г.в.,--на старых твоих вкладышах этот код должен начинаться с шестерки.Не помнишь,так было?
Автор: qqqwww 3.5.2011, 20:54
Мне мотористы говорили что марки важны только при новой сборке, а сейчас всё равно какой то износ уже есть и смысла переплачивать нет. А с завода идут вкладыши фирмы тайхо, посмотри есть у цифр выбитых кружок и буква х английская в центре, у меня покрайней мере была и марки тоже были на вкладышах, значит вкладыши ставились с завода и фирмы тайхо, я себе этой фирмы и заказал, пришли один в один как стояли только без марков, т.е. если закажешь оригинал придут тоже тайхо только с марками,а цена я за 1000 где то купил оба комплекта. Вроде всё понятно написал, ну как то так.
Автор: glebb71 3.5.2011, 21:21
Да,у меня тоже ТАЙХО стояли--я пол интернета облазил в поисках истины про эти коды(гуглил по слову "ТАЙХО" и на русском и на английском ),но так правды и не нашел 
.А ты стандартные выписывал или у тебя вал точенный?Если стандартные,то они идут комплектом или тоже,как оригинал, попарно?А полукольца(на средней коренной шейке стоят по краям вкладыша) входят в комплект коренных вкладышей?
А что скажешь(может в курсе чего)по поводу поршней и пальцев(почитай пост 223)?
Короче,ко всем вопросов куча!
Автор: Djo 3.5.2011, 21:42
|
точно не помню если сильно не горит с утреца гляну помойму поршня с пальцами идут
Автор: Djo 3.5.2011, 21:47
по вкладышам если не ошибаюсь если заказывать по оригиналу то каждая шейка отдельно
если брать фирмы тахо вроде так назывались то идет комплект, то есть коренные отдельно комплект, шатунные отдельно комплект.
полу кольца осевого смешения идут отдельно
Автор: glebb71 3.5.2011, 21:47
Сильно не горит.
Автор: glebb71 3.5.2011, 22:22
Кстати,у меня,в отличии от предыдущих фотоотчетов разборки двигателей поршни другого,более нового(рестайлинговые) образца--Т-образные.Они круглые только в верхней части(где кольца),а ниже колец как бы срезаны.Поэтому поршни,пальцы(они короче)и наверно поршневые кольца другие,отличные от дорестайла,а стопорных колец пальца вообще нет.Пальцы жестко запрессованы в шатуны и их(пальцы)от осевого смещения,кроме как посадка в шатунах,ничего не держит.Вот такая японская модернизация,мать их за ногу! 
Где-то вычитал,что все это сделано в угоду экологии.Артикул поршня(если без markов)по фрейму моего авто 13101-74191.
Автор: treff 4.5.2011, 8:55
|
Да, совершенно верно. Пять шеек - пять цифр на коленвале и блоке.
|
Да, по шатунным вкладышам, насколько я понял, надо ориентироваться только по шатуну. Нигде никакой информации о размерных группах шатунных шеек я не увидел. Чуть позже доберусь до мурзилки и поищу цитату.
|
Нет, я на них вообще внимания не обращал...
|
Та же фигня. И знакомый моторист, с кем делали замеры, и продавец в магазе сказали, что можно не смотреть на марки. По крайней мере то, что размерная группа будет соседняя - точно фигня. Я потом пришел к выводу, что менять их надо скорее из-за покрытия, из-за состояния поверхности, а не из-за размера. Достаточно взглянуть на допуски по размерам, после которых японцы устами мурзилки рекомендуют заменять детали. В эти допуски все марки влазят...
Пример чуть позже приведу, когда доберусь до мурзилки, щас нет под рукой.
|
Совершенно верно. Пришли пять коробочек с коренными и четыре с шатунными.
|
Я когда все промерил, заказывать полукольца не стал, потому как зазор осевой был в норме. Но когда все пришло и стал я ставить коленвал, то одно полукольцо выскочило, зараза, и я его прижал коленвалом. Причем не заметил и поставил крышку и притянул нужным моментом
. Понял, что что-то не то когда вал отказался прокручиваться... Разобрал - а полукольцо повело во всех плоскостях Но мне повезло, нашел в наличии...Автор: treff 4.5.2011, 11:03
|
Вот цитата из мурзилки:
1. Размерная группа шатунных вкладышей определяется по группе шатуна.
2. Вот мои умозаключения по поводу критичности соблюдения группы. Если где неправ - с удовольствием выслушаю критику
:-максимально допустимый масляный зазор в стандарте - 0,055мм,
рассмотрим худший случай, когда он у нас уже максимальный и достигается самым толстым вкладышем 1,496мм.
-а мы взяли и поставили самый тонкий вкладыш, 1,484мм. Зазор стал 0,079мм (два вкладыша по 0,012мм). Это все равно укладывается в 0,08мм, при превышении которых предписывается растачивать или менять коленвал. Правда накопившийся к тому времени износ коленвала может и вывести уже за эти пределы. Но, повторюсь, это самый худший случай.
Автор: Djo 4.5.2011, 11:21
|
поршня с пальцами должны быть
Автор: qqqwww 4.5.2011, 20:55
Я так досканально не вникал ни во что, просто заказал два комплекта вкладышей тайхо стандарт, кольца норму комплект оригинал без марков, на всякие буквы и цифры не смотрел( что бы не забивать голову), новый масло насос, помпу, сальники, ремни и т.д. ,собрал пробег 3000 км. расход масла ноль, после 1000 заменил фильтр, после 2000 масло и фильтр, получается 1000 на свежем масле вот 10000 наезжу будет видно расход как. Мне показалось вникать во все эти цифры на поршнях и т.д. бессмыссленно т.к. движок уже 300000 км. прошёл, и новым его всё равно уже не сделать, если только точить, но это уже совсем другая история. Но это только моё мнение!!!!
Автор: qqqwww 4.5.2011, 20:59
Добавлю! Динамика у машины стала как у самолёта прёт как танк, сейчас вот только приехал, 450 км проехал, даже какой то азарт появился по гонять.
Автор: glebb71 4.5.2011, 23:42
|
Согласен,критиковать не за что
.Если ориентироваться по номеру,выбитому на крышке шатуна,то у меня на трех ш.шейках с завода уже стояли mark3(на одном только mark2),т.е.самые толстые из стандартных.Вал мерял микрометром(точность,ессно до сотки,а не как у япов до тысячных)--все девять шеек в минусе 0,01,не больше.Посчитал,-- на шатунах получается масляный зазор 0.034-0.050--в номинал попадает,а где вторая группа шатуна,так вообще почти как с завода(если туда тоже поставить mark3),то зазор будет 0.026-0.042.Интересно,какие размеры(толщина) у стандартных вкладышей "TAIHO",никто не знает?И Экзист выдает только ремонтные.
У меня вот еще вопрос.Раз уж АКПП снята,думаю передний сальник там заодно поменять.Какие там проблемы могут возникнуть?И что(кроме сальника)надо еще купить(прокладки там какие-нибудь или еще чего)?И сальник,кстати,этот меняется?
Автор: glebb71 5.5.2011, 0:18
|
Золотые слова!!!Я тоже в конце концов,перелопатив всю сеть(натура такая неугомонная--все досканально изучить,прежде чем что-то делать
),плюнул на это гиблое дело и пришел к выводу,что эти надписи на вкладышах полная лабуда,означающая,к примеру,дату выпуска или смену на японском заводе,в которую выпустили эту партию вкладышей,но к их размерам не имеющие никакого отношения.Надеюсь,что хотя бы эта инфа поможет будущим "капитальщикам" движков не отвлекаться на эти загадочные кодировки.Но опять же,--движок собираешь для себя(да,думаю,и не для себя бы тоже так же относился) и охота дать запас прочности по максимуму,потому и такая дотошность во всем.
Автор: Руслан1977 5.5.2011, 13:50
|
смотри аккуратно - пока обкатку не пройдешь гонять крайне не рекомендуется
кстати на днях наконец увидел как шлифуют коленвалы - самая муторная процедура это точно откалибровать перед шлифовкой шатунных шеек
интересно есть ли форумчан профессиональные шлифовщики
Автор: qqqwww 5.5.2011, 20:48
|
ок. учту. но мне кажется после капиталки 2000 км. обкатки за глаза хватит, тем более что на автомате стрелка тахометра очень редко подымается за 3000 это уже когда скорость больше 140 км ч., а такие обороты не вредны. Главное не давать резкого ускарения при обкатке.
Автор: qqqwww 5.5.2011, 20:58
|
А у меня наоборот терпения всегда не хватает всё досканально изучить, всегда где нибудь да что нибудь не дочитаю и накосячу!!!
Этот движок делал взял раздатку открутил(поспешил),потом неделю сидел ковырялся разбирался как там полностю разобрать да на герметик посадить.
Автор: qqqwww 5.5.2011, 21:04
|
Автор: glebb71 5.5.2011, 21:12
|
Где брал?В экзисте только ремонтные есть.
Если не выбросил коробки от вкладышей,--кинь их номера сюда.ЗЫ.Почему стандарт?Я,помнится,ты искал где вал проточить можно.Или другой,целый,не расточеный купил и поставил?
Автор: Djo 7.5.2011, 6:44
|
уменя где-то остались коробочки заеду в гараж гляну
Автор: Mr.Medved 7.5.2011, 7:25
менял недавно шатунные, тоже, начитавшись, закупал все заранее кроме вкладышей, когда сняли то никаких меток о весе не нашел.
на магазин, который я рассчитывал оригиналы кончились и я экстренно нашел комплект дубликатов не запариваясь за всякие маркировки.
нашел по каталогу магазина Taiho 710A вот сссылка на каталог Taiho http://vozdyx.ucoz.ua/load/1-1-0-29
пришел туда мне дали их в коробке NDC - как я понял упаковщик, на коробочке написано для 5s-fe артикул CB-1441GP
очень нервно все перепроверил по двум каталогам потом, все правильно купил ))
Автор: qqqwww 7.5.2011, 11:53
|
я его отвёз коленвальщикам они мне промерили и не поверили что вкладыш провернуло,все шеи в норме, прогиба нет, седло у меня тоже нормальное где провернуло, замки срезало и всё, они сказали такого не бывает, но факт! Ещё постучали по нему сказали давно не слышали что бы вал так звенел, как хрусталь! А вкладыши да, по модели не пробиваются, (наверное специально сделано что бы оригинал брали, наверное сами где нибудь их фассуют
)), мне парни в магазине искали код я там и заказывал, но в экзисте по коду они есть я забивал, смотрел, в гараже коробки посмотрю если не выкинул отпишусь.
Автор: qqqwww 7.5.2011, 11:58
|
да точно на коробке написано 5S-fe вот я их в экзисте и забивал по коду сравнивал совместимость, когда их находишь выдаёт для двигателя 3S fe
Автор: fox55rus 7.5.2011, 17:15
ибо шатунные одинаковы на них. поэтому и написано так. выбитая лабуда это номер партии завода и дата. это слова поставщиков тайхо к нам. не заморачивайтесь короч
Автор: glebb71 7.5.2011, 22:17
|
Спасибо,fox55rus,окончательно успокоил.
Ты не мог бы посмотреть(или сфотать) у себя на работе поршень как у меня,т.е. Т-образный без стопорных колец пальца(палец запрессовывается в шатун и за счет этого держится).Его номер по каталогу 13101-74191-01.А посмотреть прошу масляные каналы,точнее их наличие(отсутствие)под пальцем,на фотке указал--имеют ли они продолжение туда,как бы вглубь поршня,и выходят в канавках маслосъемных колец?Другими словами--перекрывает ли на фото поршневой палец какие-либо масляные каналы,к которым не подобраться,пока не снимешь палец,чтобы их прочистить от нагара ?Потому,как,если они(масл.каналы)имеют продолжение в поршне,то придется их(поршни) снимать с шатунов,чего очень не хотелось бы делать.Они(каналы,если есть) по-любому будут забиты нагаром. Буду очень признателен.
Еще фото этого поршня есть в этой же теме,пост 231.
Автор: fox55rus 9.5.2011, 15:16
если есть таковой на складе посмотрю конечно завтра
Автор: glebb71 9.5.2011, 19:47
|
Ответьте,плиз,кто в курсе!Этот сальник надо заказывать(передний АКПП)? И выше еще вопросы есть.
Автор: qqqwww 10.5.2011, 12:00
|
я себе менял, откручивал все болты доставал вместе с насосом, геморно.(мне показалось), он у меня не бежал решил просто поменять на новый, как всегда не прочитал полез на абум, короче сейчас какойто треск в коробке на задней скорости в натяг. Сейчас бы не полез оставил старый! Сальник заказывал отдельно.
Автор: glebb71 10.5.2011, 12:43
|
90311-38020--номер сальника этот заказывал?
|
В каком состоянии старый сальник был?Какой вообще пробег у твоего рафика?
Автор: fox55rus 11.5.2011, 18:19
нет поршней таких нет на складе. помочь не смогу извиняй
Автор: fox55rus 11.5.2011, 18:21
сальник гидротрансформатора однозначно надо менять вместе с коренным если неизвестно когда он менялся. слишком геморно потом его менять отдельно. стоимость около 250 р обычно
Автор: qqqwww 12.5.2011, 8:35
|
пробег по спидометру 220, плюс смотано, я думаю под 300 наверное есть, номер подсказать не могу т.к. заказывал ч-з магазин по вину.
Автор: glebb71 12.5.2011, 15:46
|
qqqwww,а старый сальник в каком был состоянии?Задубевший,который вот-вот побежал бы или еще элластичный?
Чего-то тоже в коробку лезть неохота...
Автор: qqqwww 12.5.2011, 19:32
был в отличном состоянии, но у меня помоему разбиралась коробка т.к. герметик не родной был
Автор: glebb71 16.5.2011, 12:22
Такой(может глупый) вопрос собиравшим движки.На новых компрессионных кольцах стоят метки(надписи),по которым их ориентируешь--этими метками кольца ставятся вверх.А на маслосъемных кольцах(скребках) никаких меток нет и по виду они одинаковые.Вопрос: все восемь скребков одинаковые и симметричные?Т.е. нет никакой разницы--верхний скребок или нижний(между ними стоит пружинный расширитель),верх кольца или низ кольца(т.е. скребок можно поставить так,а можно перевернуть--разницы не будет)?
Автор: treff 16.5.2011, 13:30
Да, на компрессионных кольцах стоят метки "R" на верхней их части, и в мурзилке явно сказано про это. На маслосъемных нет никаких меток и мурзилка просто говорит "установите кольца руками". И все.
Автор: qqqwww 16.5.2011, 16:25
|
согласен
Автор: Руслан1977 24.5.2011, 11:45
можно ли по номеру двигателя (без фрейма и вина) определиь на какой машине он стоял раньше?
Автор: Олька 25.5.2011, 16:03
Ребята подскажите.а как откручивать свечные колодца.
Автор: glebb71 25.5.2011, 18:47
А для чего их откручиваешь?
Автор: Олька 25.5.2011, 21:00
Хотел распредвалы снять,внешние болты нормально откручиваются.а вот внутренние открутить.колодца мешают.
Автор: alekc 25.5.2011, 23:40
Крайне аккуратно газовым ключом я откручивал когда капиталил двигатель.
Автор: glebb71 26.5.2011, 6:37
|
Лучше найди(купи)тонкостенную головку и все открутится без съема колодцев--проверено.ИМХО.Без крайней нужды(резьба на них сорвана,масло из-под них подтекает)и если нет достаточного слесарного опыта,--эти колодцы лучше не трогать.Так как газовым ключом их можно сплющить(они вкручены в головку крепко на клей-герметик),либо потом получить геморой в виде течи из-под них масла на свечи.
Автор: Олька 26.5.2011, 7:36
Дак вот я пробывал открутить газовым ключом,но сильно давить побоялся. Большая головка на кривую садится,нашел маленькую головку,дак вороток слабым оказался,провернулся. Значит вороток нужен хороший.
Автор: keksm 26.5.2011, 17:13
|
А головка тонкостеная на сколько должна быть для откручивания? на 14, 17, 19?
Автор: Олька 26.5.2011, 17:36
Там маленькие болты,точно не помню. Толи на 10 или 12.
Автор: glebb71 26.5.2011, 17:48
|
На 10.Надо довольно крепкую головку и вороток,т.к.момент затяжки этих болтиков 19Н*м.
Автор: fox55rus 27.5.2011, 8:38
откручивал их маленькой трещеткой и обычной головкой. 19 нм маленький момент, не надо их крутить трубой просто, как любят мотористы для "надёжности". а потом бегают ищут болты, а они там ой какие хитрые по диаметру
Автор: glebb71 27.5.2011, 10:56
Для тонкостенной головки на 10,момент в 19Н*м не такой уж и маленький.Не всякая головка(китайская) его выдержит.Естественно,применительно к болтам с резьбой на 10, этот момент небольшой, но по отношению к крошечной головке и диаметру самого болта крепления распредвала и ,тем более, к резьбе в теле самой дюралевой ГБЦ ,близок к критическому.
ЗЫ.Мне маленькую трещотку было жалко(можно сломать ее механизм)--откручивал простым воротком.
Автор: Djo 27.5.2011, 11:05
glebb71
тебе ещё нужны номера вкладышей?
только до гаража добрался
Автор: glebb71 27.5.2011, 11:12
|
Djo ,спасибо,но я уже вложил вал и поставил шатуны.Поставил везде на 1 марк больше,чем стояли.
Автор: glebb71 28.5.2011, 5:37
treff ,qqqwww, в каком состоянии была ГБЦ?Что с ней делали--только притирали клапана или более серьезный ремонт?Надо ли шарошить седла,если клапана новые,или можно только притереть?
На рабочих фасках выпускных клапанов имеется множество довольно глубоких точек-раковин,поэтому решил поставить новые.
Автор: glebb71 30.5.2011, 10:56
|
Сделали ремонт,и тема стала неинтересна?
Повторю вопросы.
Автор: fox55rus 30.5.2011, 14:12
не. если я правильно понимаю при замене на новые клапана притиркой не обойтись по хорошему. и надо выводить углы заново. видел как это делалось на вазовской 8 клапанной голове. не так все просто - легко закосячиться. и это все при наличии на вазы комплектов шарошек разнообразных. вряд ли они подойдут тут. думаю при разовом ремонте проще отдать на сто где уже все есть, а не вкидываться в инструмент который возможно не пригодится во второй раз уже
Автор: Djo 31.5.2011, 10:19
Вот такой вопрос возник кто ни будь ставил блок 5S?
Просто лежит в гараже мотор 5S, головке пипец приснился, клапан обломило поршень, поднял клапан ну а дальше полный фарш, пробит поршень, разбито посадочное место клапана, блок в принципе живой один поршень найти думаю не проблема.
Вот теперь думаю, может стоит попробовать реанимировать блок и поставить в рафик.
С чем могу столкнуться? 
Или овчинка не стоит выделки?
Автор: keksm 31.5.2011, 11:32
|
Движок 5S-FE не сильно мощнее 3S-FE. Выигрыша заметного в мощности не будет.
А вот точки крепления могут не совпасть.
Если только устонаовка турбины.
Вот рописание
http://www.celica.su/text/turb%6f%6bit-on-5sfe/5sfeTurbo.pdf
Автор: Руслан1977 31.5.2011, 12:22
Djo
а место крепление коробки точно совпадает - погрешность допускается не более 0.1 мм
PS тут везде описывают что движок снимают вниз - наверх ведь тоже возможно снятие ?
Автор: Djo 31.5.2011, 12:27
|
вроде возможно но говорят это такой геморой,
по креплением пока незнаю как найду блок 3SFE буду мерить хотя мне кажется встанет без проблем, у 5S если неошибаюсь только ход поршня отличается а так даже прокладка под головку одинаковые.
Автор: glebb71 31.5.2011, 15:48
У 5S диаметр цилиндра на 1мм больше и,что особо важно,ход поршня больше на 5мм.Следовательно ненамного,но высота блока выше и точки крепления могут быть другие.
Автор: Олька 3.6.2011, 18:15
Вопрос к знатокам,за ранее спасибо. Хочу снимать клапанную крышку,прокладку ставить буду новую. Герметиком нужно промазыать или нет.
Автор: qqqwww 3.6.2011, 18:25
|
потдерживаю я башку вместе сними снял, потом уже кто её делал сам и выкрутил и вкрутил.
Автор: qqqwww 3.6.2011, 18:26
|
я ставил новую прокладку ни чем не мазал, не бежит. Если бы старую ставил то надо было бы мазать.
Автор: qqqwww 3.6.2011, 18:32
|
я отдавал мотористу, он притёр клапана заменил сальники, остальное замерил сказал всё в норме, после ремонта башка стала шумней работать, на расход масла не влияет так гоняю.
Автор: qqqwww 3.6.2011, 18:36
|
просто лето на подходе кровь бурлит, всё на улице, за компом почти не торчу.
Автор: Руслан1977 3.6.2011, 21:14
таблица по двигателям S- серии
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_S_engine
Автор: glebb71 8.6.2011, 8:31
В букваре от "Автодаты" написано(речь идет о стыковке АКПП с двигателем,а конкретней--прикручивание маховика к гидротрансформатору(бублику) шестью болтами):
Очистите резьбу болтов бензином и нанесите на нее герметик.Тип герметика......THREE BOND 1324.Равномерно затяните болты.Первым устанавливайте темно-зеленый болт,а затем остальные.
Я когда разъединял движок от коробки,то пометил взаиморасположение маховика и бублика,а вот болты(где какие стояли)--нет.На первый взгляд они(болты) все шесть показались одинаковыми,в том числе и по цвету--никакого явно темно-зеленого болта не было(к слову сказать,резьба всех болтов вымазана ярко-зеленым герметиком,по всей видимости тем,что и указан в книжке).Потом,при более тщательном осмотре,выяснил,что один болт все-таки отличается от остальных(но никак не по цвету--они все примерно на цвет одинаковые),--у него имеется утолщение диаметра сразу после шестигранника под ключ,а потом сужается как у остальных(резьба и длина всех болтах одинаковая).Т.е. в отверстие маховика этот болт будет сидеть более плотно,что-ли,следовательно,закручивая его первым,мы обеспечиваем более точное центрирование маховика и бублика.Но это все мои предположения,а теперь вопросы:
1.Правильны ли мои умозаключения по поводу болта,закручиваемого первым?
2.Что за зверь такой этот герметик THREE BOND 1324,где его найти,и есть ли у него более доступный заменитель?
Вот фото всех болтов крепления маховика к гидротрансформатору.Видно,что правый болт несколько отличается от остальных.
Автор: Новокузнечанин 7347 8.6.2011, 18:45
Про боkn не подскажу, а вместо
|
Автор: autor59 10.6.2011, 12:14
|
фиксатор резьбы любой будет доступной заменой.
я ставил на красный - наиболее сильная фиксация.
Автор: treff 18.6.2011, 13:40
|
Я ограничился только чисткой и притиркой клапанов (ну и замена колпачков ессно). Надевал на клапан шланг и руками буквально 10 секунд туда-сюда крутил. Получалась ровная серая полоска как на клапане, так и на седле... Больше ничего не делал.
Сейчас вылез один косяк, видимо мой недосмотр. Вчера на трассе (пробег после ремонта 3ткм) запрыгала стрелка тахометра и страшная детонация. Сразу мысля на распределитель, посмотрел - а он не затянут... Короче грешу на подшипник, в экзисте его отдельно нет, придется разобрать и посмотреть что там стоит и подбирать... Видимо при сборке не затянул ркгулировочные болты распределителя
Смотрите внимательнее при сборке
Автор: Pipel 27.6.2011, 18:52
Други подскажите что за многогранную головку и на сколько надо искать дабы снять головку блока?
Автор: glebb71 27.6.2011, 21:10
На 12 двенадцатигранную(с такими отверстиями обычно ключи накидные идут).Надо прочную и довольно-таки тонкостенную(не дешевый Китай,который россыпью идет,а лучше из хорошего набора),так как там для толстой головки место мало и ее(толстую) придется обтачивать,следовательно она может лопнуть.
Автор: Evgenyi 11.7.2011, 15:58
Всем форумчанам привет!
Подскажите что-ниудь по запчастям от фирмы Febi, кто-нибудь ставил их?
Собираюсь заказывать:
1 Помпу с прокладками
2 Ролики натяжной и обводной
3 Ремень ГРМ
Автор: Санчес КРСК 11.7.2011, 16:37
|
ничего про эту фирму не знаю ,но посоветую все равно - оригинальная помпа это Denso,оригинальные ролики это KOYO или NSK ( точно не помню думаю меня поправят ) ну а ремень я не подскажу , у меня он был единственной вещью ( при ремонте ) на которой было непосмредственно написано - Тойота , а не в коробочке тойота ))))
Автор: fox55rus 11.7.2011, 17:22
боже упаси febi да еще и на столь ответственные места. денежку не жалко будет потом на замену помпы заново платить???
ремень в оригинале в основном мицубоши идут, могут быть сделаны в сингапуре или тайланде кажется, но в основном в япии. ролики койо в оригинале идут. сальники только оригинал. помпу можно оригинал брать, можно и под своим именем эйсин. не создавайте для себя геморроя на экономии особенно в грм`е
Автор: Санчес КРСК 11.7.2011, 18:29
о ниче я лоханулся !!! думаю одно а пишу другое
точно Aisin помпы , )) Denso этож электрическая компания ))
Автор: autor59 11.7.2011, 20:48
|
скупой платит дважды, тупой трижды...
в случае с Febi платить придется еще больше (утрирую).
самый дешевый китай на коленке, зарегистрировавший офис в германии, позиционирующий себя на рынке запчастей как европейский производитель.
всеобщее презрение...
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)