alis @ 14.1.2011, 22:27
вот я тоже такого мнения.
Сервис официальный, все бумаги будут. Работу оценивают в 20т.р. Сегодня произвели хонинговку - сам не видел пока, но сказали что всё снялось задира не осталось (видимо вовремя я вырубил движок, кольца не успели сломаться а материал поршня алюминий не может задрать цилиндр). Заказал запчасти через екзист и был приятно удивлён - всё основное выбрал в оригинале на сумму менее 7т.р (см приложение). Там же можно взять блок за 40т.р.
Некоторая проблема вышла с шатунными вкладышами. Каждый размер(например STD) имеет три вида №1, №2, №3. Мастер говорит бери №2. Менеджер по заказам объяснил что есть номера на шейке шатуна и коленвала и исходя из них по таблице определяется номер вкладыша. О таком в сервисе где ремонтируется машина не знают.
Вопрос - кто что думает, критично ли таким образом подбирать вкладыши?
Спасибо всем тем, кто отписались и отозвались на мою проблему.
ЗЫ
Новый мотор стоит 280т.р.
Привет! посмотрел фото твоего поршня, сразу скажу работаю на сервисе по ремонту моторов конечно не иномарки а только отечественные моторы ремонтируем (из импортных делали только яп. Коматцу), но все же механика в данном случае одна и таже...так вот судя по поршню картина очень не хорошая, то что говорилось про плохую смазку между поршнем и цилиндром то эта пара трения смазывается разбрызгиванием и поршень каждый раз при ходе вниз снимает масло со стенок, задир может возникнуть только если смывается смазка со стенок цилиндра чемто постоянно и соединение "голодает без масла", а это возникает восновном только на дизелях когда форсунка "ссыт" или льет попростому, смывая масляную пленку. В случае с бензом это маловероятно, дальше ктото чето бормотал про забитый канал это тоже бред нет всоединении поршень-цилиндр никакого канала, каналы есть в блоке для передачи смазки: к коренным подшипникам коленвала, в головку тоже каналы уходят. Шатунники смазываются через каналы в коленвале от коренных, это что касается механики матчасть. Теперь по задиру тут я соглашусь с мнением что это перегрев, но не факт что случилось все внезапно за одону поездку, возможно это был когдато местный перегрев, тем более 4 цилиндр в системе охлаждения самый дальний от циркуляции водяного насоса. Т.е когдато пригрели, потом поршень набивал "риски" поначалу они были небольшие прямо нитки, но впоследствии в эксплуатации (кстати могли сказаться даже холодные запуски зимой) начал происходить перенос металла, потом его опять сдирало поршнем но уже с большими последствиями задирами и т.д. Много видел аварийных моторов, скажу сразу одназначно мотор заглушен вовремя без больших последствий!, в твоем случае был бы отрыв поршня когда бы он был в верхн мертвой точке по поршневому пальцу, затем шатун бы ушел вниз и ударил стенку блока, выломав кусок наружу (в простонародье мотор показал бы кулак дружбы).
Теперь дальше по ремонту: не знаю есть ли на такой мотор ремонтные поршни, судя что говорят нет это неесть гуд. Если расточка увеличивает диаметр, то Хонинговка дает только чистоту (зеркало цилиндра), судя по фотке поршня в таких случаях помогает как раз только расточка для качественного цилиндра. Опять если тебе уже отхонинговали то хон может не вывести все "риски", посмотри сам убедись, т.к. лично себе бы так никогда не сделал! ну небудет такой мотор долго жить факт! тут же есть еще один подводный камень про который тебе наверно никакой мастер ничего не сказал - это тепловой зазор в соединении поршень-цилиндр. Смотри на новой тачке его с завода делали примерно от 0.04 до 0.07 мм прикинь всего 4-7 "соток". В процессе эксплуатации зазор увеличивается, кольца "раздвигаются" износ происходит и доходит уже до 0.1 мм. Для справки: классический мотор Жигулей при 0.2 уже можно расточить на ремоНтный размер. Вот и прикинь сколько твой цилиндр был уже в плюсе (напоминаю мотор не новый! ), тебе его щас хонингуют говорят что все хорошо, но поршень ты то поставиш новый стандартный! тебе ниче не сказали какой зазор там будет, его не мерили при тебе нутромером! для интереса померь зеркало соседнего цилиндра увидиш на сколько он "в плюсе соток" ,дальше померь новый поршень (поршень меряется только по юбке! это внизу примерно на уровне поршневого пальца) и в принципе будет понятно какой зазор будет в сопряжении. Но тут еще есть выход -группа поршня А, Б, С каждая группа имеет размер на пару соток (0,02 мм.) больше предыдущей группы, и этим тоже можно "сыграть". Вообщем посмотри что они сделали- какой размер, скаким "плюсом", желательно знать размеры поршней по группам, подобрать нужную и воткнуть. Если по размерам групп ты был не втеме но что ты заказал вообще не знаю. Мастер то воткнет что ты ему принесеш, но при увеличенном зазоре опять же такой мотор я бы долго недержал "для себя", решать конечно тебе но он может потом год отходить и опять "гавкнет".
По шатунникам: если есть на нем задир его надо оценить: если легкий задир только на вкладыше- то поменять можно только его но ставить такой же размер, с завода он стандартный. Если есть задир на шейке коленвала, надо шлифовать шатунные шейки коленвала впервый ремонтный размер, обычно это уменьшение диаметра шейки на 0,25 мм и соответственно шатунные вкладыши первогоремонта (увеличенные)
Насчет того что тебе сказал мастер бери №2 возможно от тут прав -у япов все через жопу размеры не как у нас. Заказали мы один раз на комацу №1 (думали что первый ремонтный) а они приехали стандартные! ха, а вал уже был отшлифован под 0,25. Поэтому №2 промазать вы не должны, но коленвал шлифовать только когда они приедут!
В остальном удачи! ну и луче с ремонтом все таки не встречатся с таким серьезным :-))