Давай-ка я тебе отвечу ;-)))) Хех... Смотри ссылку на...
http://wwwboards.auto.ru/toyota/1064703.html
Если тебе нужны будут картинки, дай знать, выложу.. просто мой сайт грохнули, и те старые фотки умерли....
Полагаю, что у тебя именно такая "засада". ;-)))
С уважением,
Илья.
Спасибо Илья!!!
Очень похожие симптомы! Сам лезть не буду но на другановском-сервисе укажу на этот способ.
Еще раз спасибо!
Отличная ссылочка... Считаю нужным выложить текст с этой ссылочки здесь....
Lost Viking (Илья) выложи в этой ветке форума пошаговый фото отчет о замене сцепления и замене втулок в тягах переключения передач....
Я думаю такой фотоотчет будет очень полезен всем кто прилагает свои руки к ремонту машины...
Да это было бы круто!!!
Улучшение переключения передач на РАВ4-1(МКПП)
Может, это тот же топик? Я там вроде бы отвечал
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=490
Привет в продолжении темы. После замены сцепления стало хуже по этому буду действовать согласно инструкции. Решил сам доделать все, по этому от любой помощи не откажусь...
ну, если что - спрашивай... ;-))) заодно может, сам сфоткаешь, полюбуюсь на твои резинки тяг... ;-)
Начал заказ деталей.
Вот схемка
Да забыл про масло спросить, заливать его специнструментом или самотеком?
Цитата (Achilles @ Сегодня в 02:59) |
Да забыл про масло спросить, заливать его специнструментом или самотеком? |
Фенькс
Цитата (Achilles @ Сегодня в 08:27) |
Фенькс |
Итак в продолжение темы!
Детали Toyota
1. 33557-33010 Втулка КПП 1 шт 357,04 р.
2. 33558-10030 Шайба 1 шт 142,42 р.
3. 90201-08028 Кольцо уплотнительное 1 шт 23,41 р.
4. 90386-12022 Втулка троса переключения передач 1 шт 43,48 р.
Доставка 2 дня!
Ждем'c....
Извините забыл поставить две буковки - шт
Всего 566,35 руб
Цитата (Lost Viking @ 9.09.2008 - 10:24) | ||
Я ещё после замены, залил присадку от Ликви-Моли (5 мелких пузырьков) ;-))) http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Getriebeoil-Additiv.html Отвернул сапун, заодно его прочистил... и залил LM (на фотке видно, что на тот момент я ещё приводами не занимался, и старое масло было немного на манжете). После замены масла на манжете привода ничего больше не вылезло)... Чтобы чуть улучшить мягкость переключения, которые ДО замены масла были просто никакими ;-))) Но окончательный эффект был достигнут после того, как я "поработал" с приводами, собственно то, что ты собираешься сделать... Удачи! Илья. |
Привет а где он сапун?
Это он? и ты подбирался к нему через верх?
Я так понял Красная стрелка заливное отверстие (оно у меня наглухо замуровано), зеленая стрелка - сапун или по катологу пробка!
Как туда пробраться?
я тебе в почту ответил... попытайся всё-таки открутить красную пробку... НЕ БОЙСЯ свернуть... я тоже был в такой же ситуации...
Пока идут детали решил поменять масло в коробке!
Заливочная пробка приросла наметво, по этому решил применить рекомендованный Ильей способ через САПУН!
ТАК ВЫГЛЯДИТ МОТОРНЫЙ ОТСЕК
Снимаем крышку с воздушного фильтра и сам фильтр, под ним в днище 3 болта, у меня конечно два, по другому и не могло быть.......
Снимаем нижнюю крышку и видим болт на 24 это и есть САПУН!!!
Ключ у меня был не очень удачный, тружно было развернуться, но после некоторого усилия и лёгкого мата он таки согласился открутиться
Откручивается он легко, на обратной стороне масло цвета серого металлика..., чтобы это значило?! Но кажется ничего хорошего!
Открутить сливную крышку без ямы или эстакады не получилось, по этому влил присадку так, поезжу чуть посмотрю, когда смогу поменять масло тогда добавлю еще!
Пока носился по району в поисках эстакады наткнулся на ЭТО....
интересно как он получил номера и техосмотр?
Теперь по ощущениям переключатся передачи стали с меньшим усилием, но с веселым и радостным хрустом!
Итак ждем втулку... ну и ждем замены масла. Вот пока так!
Хм... зря ты потратился на LM и влил его ДО Замены масла... ведь его цель как раз быть постоянно в свежем масле, весь срок службы до замены... а так получается, что ты его просто сольёшь... он толком не успеет заработать, а вот старое масло совсем не лучшим образом может сыграть вместе с LM... может, поэтому у тебя синхронизаторы и начали сбоить: как раз тот самый "хруст"...
Впрочем, ладно, поглядим-понаблюдаем ;-)))
Спасибо за фотки - очень неплохо будет для новичков.
А вообще, честно говоря, пора уже данную тему реально раздробить на несколько важных подтем... и выложить их уже "неизменяемыми" в виде ФАКовых сообщений...
Удачи тебе!
Илья.
Спасибо!
Хруст был и до этого! я перестал прикладывать усилие к переключению!
остался хруст и проблема с попаданием!
Чувствую, что до меня масло ни кто не менял и коробку просто убили!!! Если не помогут втулки тогда перебор или новую буду ставить!
ОТ химиков узнал, что дисульфид молибдена забивает микротрещины, сколы и шерховатости, а за счет возможности смещения кристаллической решетки обладает способностью к уменьшению трения, и соответсв. перегреву коробки! Думаю что это реанимационные меры. Поезжу пока так, потом поменяю масло и еще добавлю! Пусть детали притрутся и поверхность их восстановится. Дисульфид молибдена теряет свои свойства при перегреве выше 550 градусов!
Цитата (Achilles @ Сегодня в 12:07) |
Спасибо! Хруст был и до этого! я перестал прикладывать усилие к переключению! остался хруст и проблема с попаданием! Чувствую, что до меня масло ни кто не менял и коробку просто убили!!! Если не помогут втулки тогда перебор или новую буду ставить! |
Да, спасибо ОГРОМНОЕ!!!! Масло уже купил Castrol EP 80W-90, докуплю либо GearProtect или тот же Getriebeoil-Additiv!
Да эффект обычно смотрят после 150-200 км., а я проехал всего 5 пока! Посмотрим
Цитата (Achilles @ Сегодня в 13:32) |
Да эффект обычно смотрят после 150-200 км., а я проехал всего 5 пока! Посмотрим |
Цитата (Lost Viking @ Сегодня в 21:47) | ||
так-то оно так, да всё-таки свежее масло может сильнее подлечить твоего пациента изнутри, чем сочетание грязного масла и присадки ;-))) |
Achilles - Я может чего-то не понимаю, ты откручивал же не сапун,а пробку. Сапун по моему пониманию на твоих фотках ниже, и я почему-то не углядел на сапуне крышки - это так, или я чего-то не понимаю ?
На последней фотке увидел крышку - валяется рядом - поставить на место не забыл ?
Бодрое время суток друзья!
Вчера поменял масло! Причем прям на проезжей части!
Ну что хочу сказать, поддамкратил тачку, открутил я сначала сапун, потом таки удалось открутить заливное отверстие, подставил воронку с емкостью под сливное отверстие, открутил и как от туда ливанёт......... аш целых 900 мл. Черная, с серебристым отливом, красота!!!!
Залил туда маследцо аш 4 литра!!!
Если предположить, что в раздатке еще литр, то я ездил на не полных 2 литрах из 5-ти.
Итак, вопрос такой где можно отблагодарить инженеров Toyotы??? Не знаю сколько на машине без мала в коробке ездили до меня, но мне удалось проехать почти 10 000!!! Да еще на мятом трубопроводе охлаждения!!!!
Фотки выложу позже! Я в ужасе!
Результаты замены масла: все симптомы присутствуют, машина перестала быть ватной, улучшилась динамика.
Вот нет у меня уже уверенности, что я спасу коробку, сегодня пришли детали на тягу, поменяю ее если не поможет буду менять коробку!!! Жесть!!!
Я думаю, что всю свою бессмысленную жизнь я буду ездить на Тайотах....
УРОВЕНЬ СЛИТОГО МАСЛА УКАЗАН РЕЗИНОВЫМ ШЛАНГОМ ШПРИЦА
то есть ты ездил всего-то на 0,9 литре масла в КПП?
И ещё вопрос - а ты из РАЗДАТКИ СЛИЛ????
Нет из раздатки не сливал! Да ездил на 0,9 в коробке! Фотки к вечеру выложу
А есть вообще способ проверить уровень масла в МКПП ?
Цитата (Poor_yorick @ Сегодня в 10:01) |
А есть вообще способ проверить уровень масла в МКПП ? |
Цитата (Achilles @ Сегодня в 09:14) |
Нет из раздатки не сливал! Да ездил на 0,9 в коробке! Фотки к вечеру выложу |
Цитата (Lost Viking @ Сегодня в 11:05) | ||
а зря ты не слил... :-( они ж сообщающиеся сосуды Оттуда ещё литр можно было бы выгнать).. и теперь у тебя смесь из двух масел в коробке... ну, ес-сно, будет лучше, чем было, однако, время покажет... ;-) Впрочем, если ты будешь менять коробку, то тогда это уже не имеет значения... |
Привет Снял тягу!!!!!!
А Резиновые хомутки вклочья!!!!
ЖЕСТЬ! КАК я еже ездил!!!!!!!!!!!!!!!????????
Зато гайка тяги блестит как зеркало, как будто тока с конвейера!!!!
Фотик заряжается!
Так выглядела тяга. Резиновые штучки в лохмотья!
Кольцо уплотнительное -нет так уж плохо!
А это так! Ремонт монстров в домашних условиях!
Мой друг из ниссановского оффроад клуба
Хм... ты это, сфоткай свой рав вообще, а то я начинаю пугаться, когда думаю, как он у тебя выглядит и чего ещё в нем может не хватать.. .. .;-))) может, глядишь, и не РАВ вовсе ;-))))
Да нашлась, втулка!
Передачи стали легче включатся, но все проблемы не ушли... только уменьшились!
Надо наверное вот это купить!
Цитата (Achilles @ Сегодня в 14:41) |
Да нашлась, втулка! Передачи стали легче включатся, но все проблемы не ушли... только уменьшились! |
А вот и потерянная втулка! С боков выработка, пластика, до металла и с небольшим стёсыванием его
Хм...у меня выработка втулки была намного меньше... стало быть, твой РАВ пробежал больше моего (у меня пробег 173 тык, но я уверен, что он скрученный)... Ты прямо заинтриговал своей машиной... сфоткай, хоть поделись, каков он у тебя... ;-)))
Идем дальше!
Замена резиновой втулки...
Нашел резиновую ножку от какого то оборудования, размером сходную с втулкой
Обрезал
В место стенок втулки использовал 2 шайбы, одна уже была на тяге, добавил тока нижнюю
Обработал саму тягу
С вобранном виде
Установил, как описывалось выше!
Первое впечатление:
1. Передачи включаются очень четко, с некоторой бархатностью хода;
2. Хруст остался;
3. Некоторое усилие при включении тоже, но уже значительно меньше.
Вывод если повторные замены масла и присадок не улучшат ситуацию, то готовлюсь к замене коробки!
Скорее всего причина гибели, отсутствие масла.
Спасибо Илье за помощь и поддержку!!!
Achilles
На первой странице прочитал, что ты менял сцепление. А корзину менял?
Если корзина "усталая", то сцепление полностью не отключается. Получается, что первичный вал в коробке не останавливается, отсюда хруст при включении предач. При полностью выключенном сцеплении хруста не может быть. Ну только, если шестерни с мест слетели, но это из области фантастики.
Рекомендую при износе диска сцепления менять весь комплект: диск, корзина, выжимной подшипник и заодно вилку.
Диск меняли с корзиной!
Achilles
Цитата |
На первой странице прочитал, что ты менял сцепление. А корзину менял? Если корзина "усталая", то сцепление полностью не отключается. Получается, что первичный вал в коробке не останавливается, отсюда хруст при включении предач. При полностью выключенном сцеплении хруста не может быть. Ну только, если шестерни с мест слетели, но это из области фантастики. Рекомендую при износе диска сцепления менять весь комплект: диск, корзина, выжимной подшипник и заодно вилку. |
Такое впечатление, что это происходит не всегда, а иногда! Одно из 7-10 переключений! Может еще жидкость прокачать? Там был воздух летом, но потом как то сама ситуация улучшилась! Систему не прокачивал... Или подкрутить чего?
Молодец! Отлично у тебя получилось... только вопрос - шайбы с двух сторон резинки - какова их роль? у них такой же диаметр, как и колец приводов, и они упираются в кольцо привода?
для диагностики "хруста" проведи следующий тест:
Перед каждым включением следующей передачи (кроме задней) сделай перегазовку (нажми педаль газа и отпусти), и пока двигатель ещё не скинул обороты - втыкай передачу. Если включится БЕЗ хруста (а я уверен в этом на 99%), то коробка у тебя уже не вылечится, никакими присадками - это синхронизаторы умерли. С другой стороны - ты этим же методом спокойно сможешь переключаться и ездить не один десяток километров ;-)))
;-))))
Четкое включение передач и задней тоже! Все работает... пока... но хрусты остались...
Цитата (Achilles @ Сегодня в 19:52) |
Четкое включение передач и задней тоже! Все работает... пока... но хрусты остались... |
Achilles
Если менял и корзину, проверь работу сцепления. Возможен воздух в системе выжима - он просто скопился в верхней точке и не дает полностью выключить сцепление. Как раз похоже на случай "нормализовалось". Открути крышечку на главном цилиндре и придави сцепление пока не пойдет жидкость, закрути крышечку. Если воздуха нет, то возможен перекосо...б вилки или ее деформация (редко, но бывает). В любом случае у тебя симптом на лицо - хруст, а это результат недовыключенного сцепления.
Очень не хочется чтобы ты лишние деньги потратил на замену коробки.
Ведь коробка у тебя не гудит?
Цитата (Achilles @ Сегодня в 11:06) |
Первое впечатление: 1. Передачи включаются очень четко, с некоторой бархатностью хода; 2. Хруст остался; 3. Некоторое усилие при включении тоже, но уже значительно меньше. |
Цитата (Lost Viking @ Вчера в 20:50) |
Молодец! Отлично у тебя получилось... только вопрос - шайбы с двух сторон резинки - какова их роль? у них такой же диаметр, как и колец приводов, и они упираются в кольцо привода? ;-)))) |
Цитата (Lost Viking @ Вчера в 20:50) |
для диагностики "хруста" проведи следующий тест: Перед каждым включением следующей передачи (кроме задней) сделай перегазовку (нажми педаль газа и отпусти), и пока двигатель ещё не скинул обороты - втыкай передачу. |
Цитата (Lost Viking @ Вчера в 20:50) |
Если включится БЕЗ хруста (а я уверен в этом на 99%), то коробка у тебя уже не вылечится, никакими присадками - это синхронизаторы умерли. С другой стороны - ты этим же методом спокойно сможешь переключаться и ездить не один десяток километров ;-))) |
Цитата (Lost Viking @ Вчера в 21:45) | ||
Вот ещё что спрошу - а как насчёт вибраций на рукоятке переключения передач? ;-))))) Мне кажется, что они должны немного усилиться... Впрочем, это побочный эффект от использования цельной резиновой втулки вместо родной, сделанной в виде "подушки",гасящей колебания... |
Цитата (Achilles @ Сегодня в 09:06) | ||
А в норме должна с хрустом на перегазовки включаться? |
Цитата |
1) На выкл. двигателе поставить машину на первую передачу (разумеется, убедиться, что он своим маневром никому не помешает). 2) запустить двигатель стартером (разумеется, машина на стартере заведётся и поедет, если АКБ живой). 3) Разогнавшись на первой передаче, аккуратно выключить передачу(педаль сцепления не трогаем, ибо сцепление мёртвое), и дальше, с перегазловкой потихонечку подоткнуть вторую передачу. Самое главное НЕ втыкать с силой, передача "сама" воткнётся, как только обороты валов сровняются... 4) далее таким же образом можно пользоваться 3-4-5 передачами... ;-) 5) разумеется, на светофорах надо будет всё начинать сначала... Вот такой вот "экстрим"... |
Lost Viking
Цитата |
То есть чтобы избавить водителя от постоянной необходимости выравнивать обороты вала КПП и коленвала и были "придуманы" синхронизаторы. |
Цитата (chan @ Сегодня в 17:10) | ||
Lost Viking
Не согласен. Синхронизаторы выравнивают скорости вращения шестеренок ведущего и ведомого валов коробки передач и коленвал двигателя тут не причем, он ведь отключен сцеплением. Он даже не причем при варианте с коробкой без синхронизаторов. Перегазовка с двойным выжимом сцепления делалась на старых коробках без синхронизаторов для того чтобы при переключении передач придать более подходящую скорость вращения ведущего вала к ведомому. Делалось это так: выжимаем сцепление, выключаем передачу, отпускаем сцепление, прегазовка, выжимаем сцепление, включаем передачу, отпускаем сцепление. В нашем случае шестеренки будут хрустеть в двух вариантах. Первый - это когда сцепление недовыключено и двигатель изменяет скорость вращения ведущего вала относительно ведомого. Но это не говорит о неисправности синхронизаторов, т.к. на такое воздействие они реагируют правильно - не участвуют. Второй - неисправность синхронизаторов, в этом случае ведомый вал не сможет передать ведущему равную скорость вращения. В обоих случаях шестерни обоих валов не вращаются с одинаковой скоростью в момент включения передач и при соприкосновении в момент включения зубцы хрустят друг об друга. Поэтому чтобы первоначально избежать сложный вариант с разборкой коробки, нужно проверить правильную работу сцепления. |
Lost Viking
Цитата |
Cпорить не буду, я брал "частный случай", когда сцепление НЕ функционирует и ведущий вал имеет скорость вращения коленвала ;-)) ... тогда попробуй оспорь ;-)))) |
Вдогонку к вышестоящей теме: Замена малой втулки привода КПП
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1313&view=findpost&p=17924
Сегодня решил испробовать альтернативный метод ремонта взлохматившейся от времени втулки (на фотографии она справа).
Надо сразу сказать, что большая втулка(на фотографии она слева), которая стоит перпендикулярно, в гораздо лучшем состоянии, чем её коллега. то есть её менять мы не будем.
Предварительно толком не измерив, я купил на глаз пару схожих втулок от ГАЗа за 3 и 5 рублей(на всякий случай, как позже оказалось, одной вполне хватило)
Теперь обратимся к нашим исходным данным.
Как видно, внутренний диаметр старой порванной втулки ~22 мм, в то время как диаметр другой втулки, её соседки - ~27 мм(если всё-таки решитесь менять её). Имейте в виду!
Демонтаж порванной втулки с рычага не составил труда, как и последующая очистка латунного стержня. Для простоты и удобства рекомендую пользоваться ножом и шкуркой.
Диаметр латунного стержня на рычаге чуть больше 11 мм. Поэтому купленная резиновая втулка по внутр. диаметру подошла как родная...
ОСталось только подогнать внешний диаметр втулки под кольцо. Пришлось минут 5 аккуратно поработать ножиком, срезая по периметру лишнии миллиметры, чтобы втулка надёжно укрепилась в кольце привода.
Данное решение на мой взгляд лучше тем, что уменьшается поверхность трения и не требуются доп. шайбы, как сделал Лёша... Впрочем, это нисколечки не умаляет его достижений(и спасибо ему за фотоотчёт, который дал мне пищу для дальнейших размышлений), просто я попытался сделать альтернативное решение - то есть НЕ кольцо привода вращается вокруг втулки, а кольцо с жёстко закреплённой втулкой вращается вокруг латунного стержня рычага...
Вообще, я думаю, тот, кто будет делать это уже после нас, просто купит в магазине подходящую резиновую втулку диаметром около 22х мм. и быстро проинсталлирует ;-)))
Последнее, что я сделал, перед тем, как собрал всё назад - смазал трущиеся поверхности смазкой...
Вот и всё...
Исходя из уже проделанного, мне почему-то приходит на ум идея того, что АКПП у первого РАВа более предпочтительнее с точки зрения простоты обслуживания... ;-)
Илья.
P.S. да, и возвращаемся (назад по ссылке http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1313&view=findpost&p=17929)
Трудность включения\выключения передач решена путем замены сцепления в сборе. Проблема связана с износом выжимного пш , диск и корзина тоже были в предсмертном состоянии , пробег 145 тык. делаем вывод что пробег таки реальный
заинтересовался заменой втулочек на тяге, заказал все в экзисте, буду ждать. никто понять не может в чем проблема: первая и вторая с незначительным усилием, третья и пятая иногда не включаются когда стоишь, на ходу четвертая иногда включается с хрустом, приходится снижать обороты до 800, а задняя превосходно работает! данные симптомы то есть, то нет, сколько помню всегда... после прогрева минут 15 есть ощущение пробуксовки сцепления, после этого проехал уже почти 4000, на выходных замена масла двс(каждые 5000) или придираюсь? прислушиваюсь? сервисмены говорят шток не до конца выходит, грешу на сцепление (рекомендуют так поездить, типа всегда успеешь в сборе поменять). может кто сталкивался с подобным, или идеи какие будут?
Цитата (grader2474 @ 4.02.2009 - 20:36) |
заинтересовался заменой втулочек на тяге, заказал все в экзисте, буду ждать. никто понять не может в чем проблема: первая и вторая с незначительным усилием, третья и пятая иногда не включаются когда стоишь, на ходу четвертая иногда включается с хрустом, приходится снижать обороты до 800, а задняя превосходно работает! данные симптомы то есть, то нет, сколько помню всегда... после прогрева минут 15 есть ощущение пробуксовки сцепления, после этого проехал уже почти 4000, на выходных замена масла двс(каждые 5000) или придираюсь? прислушиваюсь? сервисмены говорят шток не до конца выходит, грешу на сцепление (рекомендуют так поездить, типа всегда успеешь в сборе поменять). может кто сталкивался с подобным, или идеи какие будут? |
Цитата (grader2474 @ 4.02.2009 - 21:36) |
заинтересовался заменой втулочек на тяге, заказал все в экзисте, буду ждать. никто понять не может в чем проблема: первая и вторая с незначительным усилием, третья и пятая иногда не включаются когда стоишь, на ходу четвертая иногда включается с хрустом, приходится снижать обороты до 800, а задняя превосходно работает! данные симптомы то есть, то нет, сколько помню всегда... после прогрева минут 15 есть ощущение пробуксовки сцепления, после этого проехал уже почти 4000, на выходных замена масла двс(каждые 5000) или придираюсь? прислушиваюсь? сервисмены говорят шток не до конца выходит, грешу на сцепление (рекомендуют так поездить, типа всегда успеешь в сборе поменять). может кто сталкивался с подобным, или идеи какие будут? |
Цитата (Achilles @ Сегодня в 10:47) | ||
Попробуй еще поднять педаль сцепления (описано на форуме) |
педальку поднял так, что свободного хода миллиметра 2... полегчало совсем чуть-чуть.... а так вообще давно заказал и задний сальник коленвала и вилку, и пыльник вилки и все остальное. Эвакуатор к сервису на халяву!
Скажите пожалуйста, полное название присадки LM для кпп?
Цитата (Den. @ Вчера в 22:17) |
Скажите пожалуйста, полное название присадки LM для кпп? |
Цитата (OhotNIK @ 17.02.2009 - 10:41) |
У меня было точь в точ, вылечилось заменой сцепы в сборе. А вообще симптомы трудного включения выключения передач с хрустом бех хруста - это выжимной подшипник, но менять нужно сцепу целиком так как процесс очень трудоемкий. А втолучки у меня до сих пор валяются в мешочке, т.к. остались невостребоваными. |
Цитата (Milord @ Сегодня в 11:19) | ||
Скажи пожалуйста, ты когда менял сцепление и снимал МКПП, покупал комплект прокладок для МКПП ? Их нужно менять ? Что ты покупал при смене сцепления: Я заказал: диск сцепления+корзину сцепления+подшибник выжимной+вилку сцепления+кронштейн+зажим+рылник вылки сцепления. Ты что-то еще покупал для смены сцепления ? Ну масло для МКПП и тормозную жидкость я не говорю, это само собой. Спасибо. |
Цитата (Achilles @ Сегодня в 10:28) | ||
Не забудь сразу поменять задний сальник коленвала... у меня уже потек |
В связи с нечеткостью включения задней передачи решил провести замену пластиковых деталей в механизме управления коробкой:
заказал следующие детали (но названия деталей в Exist не соответсвует реальности)
1) 90201-08077 - втулки тросса
2) 90386-12022 - Втулка троса переключения передач
3) 33557-33010 - Втулка КПП
Из заказаного пока пришли 1 и 3 позиция.
Меня удивило, что по номеру 90201-08077 (позиция 1) пришли металлические шайбы в место демпферов, которые должны находится внутри колец троссов. Или я не правильно воспользовался картинкой в каталоге. Подскажите это я ошибся или Exist не то прислал.
Позиция 3 соответствует картинке в каталоге и фото корторое я выложил.
вот картинка из каталога
так какой же номер у демпферов на картинке в каталоге. Подскажите номер демпферов.
в итоге под номером
90201-08077 - втулки тросса
пришли эти шайбы. (ФОТО не моё - надеюсь автор не против)
Тогда какой же номер у резиновых демпферов? Или они отдельно от троссов не поставляются?
Очень странно!! а на упаковке "шайбочек" номера те же?
Коллеги!
Втулки тросов выбора и включения передач не поставляются отдельно от тросов. Это факт.
Причём ни на какой Таёте их не бывает отдельно. Искать бесполезно.
Только трос в сборе. Стоимость - ого-го.
И ещё.
Ни в коем случае нельзя ориентироваться по тому что написано в прайсе Экзиста.
Я имею в виду русскоязычные названия деталей. Там ошибка на ошибке.
Не знаю кто их (названия) пишет, но очень часто неверно.
Семен Семеныч!!! Мы ж с Илюхой их из резинок делали, а пришли шайбочки металические
Цитата (Gwyn @ Сегодня в 15:16) |
Коллеги! Втулки тросов выбора и включения передач не поставляются отдельно от тросов. Это факт. Причём ни на какой Таёте их не бывает отдельно. Искать бесполезно. Только трос в сборе. Стоимость - ого-го. И ещё. Ни в коем случае нельзя ориентироваться по тому что написано в прайсе Экзиста. Я имею в виду русскоязычные названия деталей. Там ошибка на ошибке. Не знаю кто их (названия) пишет, но очень часто неверно. |
Викинг сей:
Цитата |
Молодец! Отлично у тебя получилось... только вопрос - шайбы с двух сторон резинки - какова их роль? у них такой же диаметр, как и колец приводов, и они упираются в кольцо привода? |
Цитата (OhotNIK @ 3.02.2009 - 12:46) |
Трудность включения\выключения передач решена путем замены сцепления в сборе. Проблема связана с износом выжимного пш , диск и корзина тоже были в предсмертном состоянии , пробег 145 тык. делаем вывод что пробег таки реальный |
А я свою убил, (с места с6000 т.о.м. на сухом бетоне при включеной блокировке)в итоге шестерне блокировки пришел кирдык.
С момента покупки Рафа, МКПП стала все хуже и хуже работать, т.е. передачи то с хрустом, то просто не включаются, периодически все норм.
Чуть погода стала получше, купил трансмиссионное масло, поменял в коробке.
Проверил состояние резиночек на тягах, они в норме, похоже до меня уже поменяли.
Да и масло выглядело довольно таки не плохо (хотя фиг его знает)
Эффект нулевой...
пока буду кататься может что изменится.
на счет присадок! в магазине меня настойчиво отговорили от Ликви-Моли и подобных, при чем в нескольких магазинах. В одном предлагали какую-то американскую присадку, что только она может произвести какой-то маломальский эффект, но цена ~1000руб.
Так что пока на новом масле без всяких присадок, жду Чуда =)
............
Цитата (marshal @ Сегодня в 21:42) |
С момента покупки Рафа, МКПП стала все хуже и хуже работать, т.е. передачи то с хрустом, то просто не включаются, периодически все норм. |
Совсем недавно поменял поршень главного цилидра сцепления и конечно же педаль сцепления была подрегулирована.
До Этого вообще передачи не включались!одна резинка на поршне была чуть надорвана
Только-что вычитал предположение от Lost Viking, по поводу перегрева.
Действительно радиатора у меня нету, только лишь коротенький виток трубки...
У меня проблемки небольшие бывают когда я в пробке постою , и коробка видимо перегревается и начинает заедать . Интересно только у меня так?
Цитата (А.К @ Сегодня в 23:13) |
У меня проблемки небольшие бывают когда я в пробке постою , и коробка видимо перегревается и начинает заедать . Интересно только у меня так? |
Цитата |
А причиной хруста ключения передач может быть перегрев масла из-за отсутствия масляного радиатора. про перегрев масла в коробке передач здесь пишет Lost Viking. http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1312&hl=&st=18 "Замена масловодов охлаждения МКПП" http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1476 |
Вот скоро я загоню свою "помойку" с сервис. И разберусь с этим капитально. Сейчас без проблем могу только 10 км. по пробкам проехать и все....
длинные у вас пробки =)
ну и я тоже в пробках очень начинаю нервничать когда передачи не включаются...
Мне же кажется что причина снова в главном цилиндре сцепления, т.к. пару недель с новым поршнем ездил без всяких забот. а теперь опять...
....
Сегодня камаз криво припаркованный по сугробу хотел объехать, засел... еле выехал, т.к.передачи включаются хреново, сцепление проваливается, даже раскачать машину не получается.
Договорился на след. неделе загонять на джип-сервис. ждите отчета. если не сорвется...
Цитата (Milord @ 28.05.2009 - 15:50) |
- игольчатый подшипник опорный (который в маховике). |
Цитата (Dr.Cox @ 12.02.2010 - 10:17) | ||
Что за зверюга и где его искать, какая необходимость его менять? Прокладки МКПП есть. |
Как я Вас всех одноклубников понимаю. Сам встрял в эту тему. Все началось с дачи. Решил проверить, как там обстоит с снежным покровом , съездил, посмотрел. В итоге немножко буксонул. После поездки не придал значения подергиванию машины при трогании с места, но дальнейшие поездки стали напрягать подергиванием. В итоге проверил механизм выбора передапч - вопросов нет. Воздуха в системе выключения сцепления тоже нет. Первую передачу смог включить только после второй, но это ведь не езда. Понял все сам. Заказал сцепление, ценами на детали был крайне удивлен. В итоге выбрал ВАЛИО цена 6 300 руб. А дальше 2 дня замены сцепления. 4 WD. Кто снимал-тот знает. Но коробку снял и поставил малой кровью, без снятия двигателя. Менял долго потому, что пришлось в коробке из сплава высверливать остатки стального болта от крепления целиндра сцепления. В данный момент все передачи включаются пальчиками. Вывод: корзина сцепления от температуры была просто синей. Но это видно до меня. Я купил машину с прбегом 200000- т.км.
И вот опять проблема с включением передач...
около 4-х месяцев ездил с более менее нормальным включением передач, а тут опять педаль начала проваливаться...
Снял уже знакомый главный цилиндр сцепления посмотреть как там все, и как я был УДИВЛЕН, что Относительной Новый Поршень Опять на Замену!!! снова та же резинка порвалась...
Кто знает в чем тут причина?? Ставил Оригинал, жидкость DOT3 как и написано на крышке, сцепу сильно не мучаю, т.е. обычный режим езды, в цилиндре задиров не видно и выработки тоже... Хмм...
Кто сталкивался с быстрым износом поршня?
|
Снять ГЦС, снять стопорное кольцо, заменить поршень, одеть стопорное кольцо, установить на место ГЦС...... Что тут можно сделать не правильно?
В Рем.комплекте поршень идет уже собранный.
........
Не правильно выразился не износ поршня, а резинки первой.
........
На фото порванная резинка и поршень со снятой резинкой, вторая как новенькая.
|
|
А может отдельной темой вынести про цилиндр?
механизм работы сцепления
http://www.exedy-aftermarket.com/english/default/material/show/id/190/manual_clutch_en.swf
Может кто подскажет, у меня такая история:
После покупки рафа проездил 2 года, проблем с коробкой не было. Однажды в прекрасный день передачи стали включатся тяжело и с хрустом, я грешил на сцепление так как оно уже было ранее мною подпалено. Поменяли на СТО сцепление в сборе кроме корзины, масло новое залили, все осталось по прежнему. До находки этого форума я так и ездил, думал что коробке хана, решил проверить как выше описывалось втулки привода переключения переда все детальки в норме. Дайте пожалуйста совет?
|
Ну если надо менять корзину, тогда я не буду даже заниматься, это достаточно накладно потому что одна замена сцепления мне обошлась в 15 тыс.руб., а самому лазить под ней нет времени. Всё равно спасибо за совет.
У меня подобная проблема случилась в 1993 г. Ездил тогда на Т-Карина, 80 г.в.. В один, как сейчас помню, зимний денёк перестали включатся передачи. Заводил при включённой второй передаче и выжатом сцеплении. Ну думаю всё, п.... сцеплению. Заехал на эстакаду, в одного сдёрнул коробку. Оказалось выскочил резиновый бочонок, аналог пружины на диске сцепления. Попал между корзиной и диском в результате перекоса - не отжимаемый диск. Поставил обратно, собрал и до конца эксплуатации в моих руках, ещё 1,5 года, горя не знал.
Посетил эту ветку дабы найти решение вновь возникшей проблемы со сцеплением. Но вскрытие показало - проблема та же. Вылетела пружина. Решил заодно и поменять диск, корзину и подшипник.
Как я и предполагал - вылетела пружина. Сказывается качество не оригинального диска. Хотя написано "Japan".
Замена диска, корзины и подшипника исправили ситуацию.
|
Процесс на фото-видео не фиксировался и выполнялся в автомастерской. Технология разборки-сборки не отслеживалась. Стандартная процедура для RAV-4 опускание или снятие двигателя с коробкой-раздаткой. Это быстрее, проще, дешевле.
|
Здрасте, тов. равоводы!
Есть и у меня такая проблема - первая и третья передачи включаются с трудом.
Комплект сцепления - новый.
При замене осматривал вилку - без деформаций.
Педаль отрегулирована по инструкции.
но
Проблема не только не прошла, она еще и прогрессирует
При внимательном обдумывании проблемы пришел к выводу - проблема не в самом сцеплении, а в его привода. Уважаемые одноклубники перебрали все элементы привода, но забыли один - 90931-01111.
Это резиновый шланг (типа тормозного), стоит над КПП и соединяет трубку, идущую от главного цилиндра с трубкой на рабочий цилиндр. Проверил на своей машине - при нажатии педали сцепления этот шланг ощутимо "толстеет", то есть от старости уже не может держать давления. Как следствие - рабочему цилиндру не хватает жидкости и он не может полностью выключить сцепление.
К сожалению, это пока теория. Шланг заказан и приедет через две недели. Прав я или нет, покажет только практика.
|
Итак, пресловутый шланг заменен!
Это было непросто, по двум причинам:
1. Купить данный шланг – большая проблема. Заказывал в трех конторах, заказ сначала брали (срок обещали – 2-3 недели), а потом оказывались и возращали деньги… В итоге вместо шланга 90931-01111 был поставлен тормозной шланг от Крузака 90947-02862. По штуцерам подошел идеально, но сам чуть короче.
2. Смена самого шланга – та еще камасутра. Замена ремня ГРМ по сравнению с этим просто отдыхает. Мало того, что штуцера затянуты очень сильно, так еще и расположение их такого, что пришлось изготовить специнструмент для откручивания.
Все трудности были преодолены, шланг заменен.
Но!
НЕ ПОМОГЛО!!!
Будем искать дальше…
а размеры этой детали случайно никто не подскажет, а то хачу сам ее изготовит. старая вылетела видимо
в каталоге эта штука называется COVER CONTROL и номер ее 33557-33010. Цена 200-250 р
|
коллеги самостоятельно провел замену сцепления - так что с вопросами wellcom ))
и собственно вопрос : после замены сцепление настолько легкое что даже не вериться чтооно есть (фотки корзины выжимного и диска закину позднее), но при всем этом на холодную заметно стало хуже вклчюаться 1-2 передача, нагуглив инфу в инете первым делом пошел смотреть сайленты на конце тросов переключение МКПП (те что в подкапотке).
процедура следующая - я сидел в машине и медленно переключал помошник.
было выявлено следующее - хотя сайленты и целые но у один прикис внутренним металлическим цилиндром к штоку, а так как сайлен не литой а состоит из двух резиновых колец с перемычками - получалось что при движении троса происходила деформация перемычек и соответственно недоключение передачи.
исполнительный механизм под капотом был снят - благо для этого нужно только отверунуть одну гайку и вытащить 2 плинта (все делается через колесную арку при снятом колесе).
для проверки была язъята донорная внешняя часть старого сайлента и подобрана трубка подходящая по диаметру между внутренней и внешней резиновой состовляющей (перемычки соотвественно были удалены)
как результат переклчюения стали четкими!!!!
по exist данные сайленты только в коплекте с тросами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вопрос кто знает точные размеры данных сайлентов? (стыдно но промерить просто не сооброзил), вот думаю может в точке опоры сделают их под заказ (при условии конечно что цена не соизмерима с ценой троса)
|
|
Да, утюненого сайлента и самого процесса разборки/сборки
|
|
|
Ребят, если авто катится медленно, первую передачу не воткнуть, только когда авто остановится, когда то уже спрашивал про это, кто то написал, что это спец такая девайсина типо блокиратора, чтобы случаем первую предачу не воткнуть. Стоя в пробке, этот блокиратор оочень напрягает, когда для второй мало скорости а первую не воткнуть, приходиться либо вторую втыкать и немного подгазовывая ехать, или же останавливаться быстренько первую и вперед, ну или иногда можно с нормальным усилием воткнуть все таки эту первую, но это крайний метод. Сегодня просто накипело))) Как этот блокиратор убрать? В остальных случаях передачи все вклаются ровно и четко, но иногда только переключаясь на вторую (только при переходу на эту передачу) иногда издается хруст, но это как ранее кто то писал надо педаль сцепления регулировать скорее всего.
|
|
|
|
|
у меня резинки в кольцах тяг оказались вполне живыми, а вот пластиковые втулки тяги были изношены. Металлических шайб , которые по каталогу я так же принял за эти самые резиновые втулки, вобще не было. Поставил, благо что заказал их. Смазал все поверхности литолом, собрал, передачи стали переключаться проще, но все равно не как положено. буду смотреть цилиндры сцепления.
Кстати! резиновые втулки можно вырезать из каких то газелевских втулочек, маркировка ГАЗ и РТИ, внутренний их диаметр 11мм, наружный 40..\ см. фотку. цена-10 р \ шт.
|
|
|
|
|
Есть проблемы с переключением передач вплоть до третьей. Проблемы бессистемные - они то есть, то их нет. То входит как по маслу, то приходится по секунд 10 туда-сюда елозить рычагом. Выжимание сцепления никак на это не влияет. В общем, решил начать с бюджетного варианта, описанного Lost Viking в самом начале темы. Заказал детали согласно приведённым артикулам:
|
а может кто то точно сказать, зависит ли амплитуда выжимания сцепления от качества тормозухи , залитой в систему? может есть смысл заливать что то импортное??
и если да, то что именно?
|
|
здесь выложил фото ремонта тросиков и тяг https://www.drive2.ru/l/459499929094656886/
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)