Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг _ Ремонт своими силами 1 _ Замена передних подушек РЗМ

Автор: Timur 29.11.2008, 20:30

1. Описанный способ (проделанный мной вместе с батей) не претендует на самый ПРАВильный, так как:
- это был мой первый в жизни ремонт машины
- батя в первый раз в жизни делал что-то на инстр.машине (у него ГАЗ 3129)

2. В описании будут употребляться придуманные мной слова - наприер рамка - точное название которой я не знаю, но на рисунках указал, что я подразумеваю под словами.

3. Заранее извиняюсь за некторые фотки.

4. Для замены подушки (передней) КАРАМЫСЛА потребовалось:
- карамысло
- 2 домкрата (один под РЗМ, второй под "Рамку") + 2 доски под эти домкраты
- эстокада, но можно и яму
- ключи - головки накидные- 6 гранники (14, 15, 16) - обычный набор
- свет - переноска
- ЛОМ lol.gif
- 3 часа времени
- и самое главное желание
RAV 4 1995 год, 5 дверый, АКПП

Автор: Timur 29.11.2008, 20:45

Этап1.
Покупаем карамысло (стоимость 8500 ьенге - в рублях 8500/5 = 1700 руб)

в Карамысле изнашиваются эти 2 резинки

(Я брал японскую - оригинал- по крайней мере так мне сказали)



Автор: Timur 29.11.2008, 20:47

2. Далее загоняем машину не эстокаду, навреное можно и на яму. открывается такой вид:



Автор: Timur 29.11.2008, 20:50

3. Снимаем Вал.
После тщательного изучения Крпеления Карамысла к РЗМ, Карамысла к Рамке, а РЗМ к Валу, Было принято решение его снять.
Для этого предварительно была натянута проволока, чтоб вал спокойно лежал, Вал крепится к РЗМ 4мя болтами с гайками - откручивается не очень легко- но откручиваются ( никакими спец средствами для откручивания страых крепежей не пользовался - не смог найти).
Перед съемом Вала была прочерчена линия, Вал-РЗМ, чтоб при последующей сборке поставить все на свои места.



Автор: Timur 29.11.2008, 21:00

4. После снятия Вала Было установлено, что мешает бензобак- снимать его даже я не хотел (при всем огромном желании заменить карамысло), потом был замечен кожух, который в последующем был снят с крплений (6 штук: 4 спереди и 2 сзади).
После того, как были откручены 6 болтов, кожух был повернут вокруг вала на Лево и так висел все время.



Автор: Timur 29.11.2008, 21:05

5. Далее были откручены 2 болта Карамысла (с уловно передней стороны карамысла - ближе к переду авто)- эти 2 болта крепят РЗМ к Карамыслу; и 2 Гайки (с уловно задней стороны карамысла - со стороны задней части авто) эти гайки крпеят карамысло к РАМКЕ.



Автор: Timur 29.11.2008, 21:19

6. Далее было устанвлено, что Карамсло не вытащить, так как оно упирается в бензобак. После осмотра всей конструкции Рамка-РЗМ-Карамысло. Было принято решение снять все нафиг - а именно - РЗМ, РАМКУ, ну и естествено сам гвоздб прогаммы - КАРАМЫСЛО!!!!
---------------------------------
- сначало был снят РЗМ + задняя подушка РЗМ ( поэтому совет: меняя карамысло -передню подушку РЗМ - меняйте сразу заднюю, одгим выстрелом...) - Фотоотчет как это делать уже подробно описан, повторятся не буду. ВНИМАНИЕ - РЗМ всегда был поддомкрачен, или же поддерживался руками (батиными или моими) shok.gif

- затем приступили к РАМКЕ. она крепиться к кузову (или к раме - не знаю как правильней) в 4-ех местах:

2 спереди (принцип определния такойже- что со стороны переда - спереди, со стороны зада - сзади) ГАЙКИ
2 сзади - БОЛТЫ. Приэтом было установлено, что эти 2 и те 2 крепятся к кузову и если задрать сидения и поднять коврик их видно из салона ( сам непонял сто написал)-см. фото



Автор: Timur 29.11.2008, 21:22

6. ВНИМАНИЕ! Рамка была поддомкрачена до скручивания и псоле скручивания опущена при помощи домкрата.

Автор: Timur 29.11.2008, 21:29

7. После всех махинция вся конструкция Рамки "лежала" на домкрате и немного опиралась на глушак, изначально было предложение снять глушак, но после того как был сломан один болтвместе "схождения" 2ух труб глушака под (не доходя до "бака" глушителя) - на него забили, и больше внимания не обращали.
Так вот псоле того как все "лежало" (быля снят: РЗМ, Рамка, Карамысло - выкручены все крпеления) Очень легко вышла девая Шпилька, а Правая (будь он не ладна) не хотела, так какуперлась в бензобак (в этом месте многораз вспоминали маму тех японских инженеров, которые проекттировали бензобак)
На этом месте мы застопорились и потеряли примерно час (может больше) Картина была такая:



Автор: Timur 29.11.2008, 21:39

8. После часа и более вспоминания японской матери, мы додумались талкать Рамку назад (в сторону зада машины - вниз тянуть смысла нет-сразу предупреждаю, мешают тяги прочая хрень, которая идет к ступице и тяге колеса). Плавно тянув назад или толкая спереди назад Рамку за эти самые хрени. Но результат был Нулевой!!!!!! И тут на арену вышел ЛОМ!! или еще какая железка, которой можно упереться в эти самые хрени и надавить спереди рамки, или же потянуть сзади ( я тянул - так легче контролировать усилие) рамки на себя (ВСЕ ДЕЛАТЬ ПЛАВНО БЕЗ РЫВКОВ!!!!) Это Все Даелалось, для того чтобы вытащиьт правую шпильку Карамысла (уменя правый руль не знаю как это будет на левом ) Необходимо было подвинуть ВСЮ РАМКУ НА 4-5 СМ!! НЕ БОЛЕЕ!!
- При этом РЗМ поддомкрачен и и !!!! Придерживается!!!!!
- домкрат из под Рамки был убран так как он мешал ЛОМу двигать (ПЛАВНО) рамку - и естественно лежащую на рамке и домкрате РЗМ.



Автор: Timur 29.11.2008, 21:42

9. При помощи ЛОМа Рамка вместе с РЗМ БЫЛ плано передвинут назад, что и позволило увеличить расстояние межну Рамкой и Бензобаком, Карамысло было вытащено и Поставлено новое! ВОТ и ВСЕ ! УРА!!!! ,
Далее все собиралось в обратном порядке.



Автор: Timur 29.11.2008, 21:48

При снятии и сборке соединения ВАЛ-РЗМ откручивались 3 болта, а 4ый оставался вверху (недостать) - АКПП ставиласт на D и подталкивалась , чтоб прокрутился Вал!!!
Итог------------------

Если описанный способ похож на правильный, то сложного ничего нет!!

------------------- biggrin.gif

Еще забыл - на машине ездит жена, есесено в ремонте участия не принимала , так вот после всех установок отметила что машина стала двигаться как цельней, появилось ощущение жесткости задней части (надо сказать, что заднюю падушку РЗМ у меня пости выдавила и была она в Д..МО - не домино lol.gif ). Я торопиться с выводами пока не буду, подождем увидим .
------------------------

Еще! вобщем целью ремонта было - избавиться от БУМС при включении задней передачи.

Автор: MIKI787 30.11.2008, 6:19

Хороший отчет! Видно что человек старался. Из всего вышесказанного я понял что лучше сразу РЗМ снимать вместе с рамой, отсоединяя приводные валы. При этом не забыть выставить кардан так чтобы доступ к его гайкам был.

Автор: Dimidrol 30.11.2008, 10:55

Хороший отчет! Спасибо большое!

Автор: keksm 30.11.2008, 11:16

Ребята давайте поставим по плюсику человеку, написавшему такой великолепный отчет. СПАСИБО! Молодец, что всё документировал и написал такой подробный отчет.

Timur
Есть коментарии: на первом фото надпись "редуктор" нужно заменить на "карданный вал"... всё в целом понятно....

Сколько по времени заняла всё процедура? Примерно хотя бы?

Автор: Lost Viking 30.11.2008, 12:14

Цитата (keksm @ Сегодня в 12:16)
Сколько по времени заняла всё процедура? Примерно хотя бы?

Дружище, смотри корневой пост - Тимур писал о 3 часах времени... ;-)


Что же касается автора этого НАИНУЖНЕЙШЕГО фото-отчёта - спасибо и "+" в репутацию однозначно!

С уважением,
Илья.

Автор: Timur 30.11.2008, 17:29

Всем Привет!
Сапсибо за коменты - название Вала исправлено ( я в этом пока чайник пока)
. По поводу врмени замены - совершщенно верно было мною отписано что требуется 3 часа, но ярешил еще проянить ситуацию - дело в том, что нами было "потеряно" около 1-1,5 часа на Двигание ЛОМом Рамки для высвобождения Правой шпильки. Если применить описанный способ сразу, то реально сократить работу до 1,5 - 2 часов.
Еще раз повторюс - самое проблематично - это было вытащить ПРАВУЮ шпильку!!!!
---------------
Спасибо за похвалу - очень ПРИЯТНО, да не мне одному (Бате спасибо yes.gif )!
----------------
На фотоотчтет вдохновил Eastman (отчте о задней подушке РЗМ) - так что его благодарите! preved.gif

Автор: Lost Viking 30.11.2008, 19:28

:-))) Если в след. году буду в Алматы, можно будет заценить твой РАВик, благо что их там у Вас праворульных видел немеренно ;-)) Заодно, может и с кое-какими редкими з/ч поможешь ;-)))

Автор: Eastman 30.11.2008, 20:36

Молодец! В нашем полку любителей повозиться с машиной и публично рассказать о процессе прибыло!!! biggrin.gif Надеюсь на продолжение!

Автор: Timur 3.12.2008, 17:31

@ Из всего вышесказанного я понял что лучше сразу РЗМ снимать вместе с рамой, отсоединяя приводные валы. При этом не забыть выставить кардан так чтобы доступ к его гайкам был.@

Наверное можно и так, Кардан мы все равно вращали по ходу (выставили на N АКПП, или подталкивали вперед или назад - ужо и не помню)
shok.gif

Цитата
:-))) Если в след. году буду в Алматы, можно будет заценить твой РАВик, благо что их там у Вас праворульных видел немеренно ;-)) Заодно, может и с кое-какими редкими з/ч поможешь ;-)))
С удовольствием Дам заценить свой РАФик, а возможно даже и прокачу!!!! lol.gif Да праворуких у нас много, тока вот ввоз уже запретили mebiro_01.gif

Цитата
Надеюсь на продолжение!
Хорошо бы еще чем кому помочь - сам не понял что написал lol.gif

Автор: СерЁга 555 26.1.2010, 18:14

Timur-молодец!!!очень подробный отчет!!! good.gif и фотки замечательные!!!очень полезную работу проделал...

Автор: IronShaft 11.8.2010, 23:05

Наконец таки собрался и поменял передние сайленты заднего диффа. Итак, моя замена по горячим, так сказать, следам. Фотки не делал, потому как виды те-же самые. smile.gif
Предпосылки: стук при переключении с задней передачи на драйв и обратно в задней части авто. Стук там-же при переходе от движения накатом к ускорению.
Оборудование: Набор ключей-головок. Две опоры. Два противооткатных упора. Баллонник. Ровный асфальт-бетон. Отсутствие ямы-подъемника. Помощник.
Затраты: около 3 часов, можно быстрее.
Порядок действий:
1. Ставим противооткатные упоры под переднее колесо.
2. Поднимаем заднюю часть автомобиля так высоко, чтобы упоры, поставленные под кузов авто на обоих сторонах оставили вывешенные задние колеса на высоте 5-10 см над поверхностью. Заодно проверяем наличие-отсутствие LSD smile.gif У меня его не оказалось
3. Снимаем две резинки подвеса глушителя, нежно опускаем его и подвязываем на такой высоте от земли, чтобы под ним можно было подлезть.
4. Отвинчиваем гайки крепления шпилек передних сайлентблоков (2 шт.)
5. Отвинчиваем (если получится smile.gif ) два болта крепления дуги передней опоры к корпусу диффа. У меня не получилось, отвинчивал в последнюю очередь, на весу крайне неудобно.
6. Отвинчиваем две гайки в передней части подрамника. Головки болтов проходят внутрь салона и находятся под задними сиденьями под коврами.
7. отвинчиваем два болта крепления задней опоры диффа к кузову. Аккуратно, придерживайте дифф, подвяжите его сразу за заднюю часть.
8. отвинчиваем два болта в задней части подрамника. Осторожно, упасть вниз это не должно, но на всякий случай.
9. Заводим домкрат под корпус диффа и аккуратно начинаем опускать при помощи баллонника подрамник вместе с диффом.
10. Профит! Слегка надавливая рукой на подрамник сверху, выталкиваем шпильки сайлентов вместе с дугой опоры вперед, потом обводим вокруг кардана. В отличие от автора топика кардан не отсоединял, лом не использовал. Все вышло легко и просто. Подрамник с диффом при вывешенных колесах опускаются более чем достаточно. Кожух бензобака тоже не трогал.
11. Собираем все в обратном порядке. Из возникших затруднений было только то, что опущенный подрамник, соскочив с болтов из салона, отходит слегка назад. Вот тут понадобился помощник. Из салона он вынул болты, когда я снизу подал подрамник с диффом слегка вперед (поднятый домкратом), он вставил болт из салона. Далее наживляем гайку, потом второй болт и гайка, и уже два болта в задней части подрамника.
Затягиваем все с требуемыми моментами
У меня ушло чуть менее 3 часов. Сначала я не вывесил колеса, долго ковырялся, потом не мог вернуть подрамник на место. В принципе можно и за часа полтора сделать.
Теперь самое главное: Визуальный осмотр старой опоры не выявил никаких разрывов резинок сайлентов, усилия руки при вращении шпилек были одинаковы для старой и новой. Хотел уже оставить старую, расстроенный что зря разбирал, выглядела она как новая. Однако помощник сказал, что мол раз купил - ставь. Не продавать-же... Поставил. Упс. После сборки стуки из предпосылок ушли как класс. Таким образом буду менять заднюю опору ДВС. Возможно стоит поменять заднюю опору диффа, хотя она и выглядит как новая. опоры - это наше все. smile.gif

Еще раз обращаю внимание на ключевой момент: вывесить задние колеса, когда опоры установлены под КУЗОВ! Не под задние рычаги, как при смене колеса, а под кузов! То есть поднять кузов надо достаточно высоко. На подъемнике все должно получиться автоматически. smile.gif

Автор: NICKIRBIS 29.9.2010, 19:54

Цитата:
(Timur @ 29.11.2008, 23:48) *
При снятии и сборке соединения ВАЛ-РЗМ откручивались 3 болта, а 4ый оставался вверху (недостать) - АКПП ставиласт на D и подталкивалась , чтоб прокрутился Вал!!!
Итог------------------

Если описанный способ похож на правильный, то сложного ничего нет!!

------------------- biggrin.gif

Еще забыл - на машине ездит жена, есесено в ремонте участия не принимала , так вот после всех установок отметила что машина стала двигаться как цельней, появилось ощущение жесткости задней части (надо сказать, что заднюю падушку РЗМ у меня пости выдавила и была она в Д..МО - не домино lol.gif ). Я торопиться с выводами пока не буду, подождем увидим .
------------------------

Еще! вобщем целью ремонта было - избавиться от БУМС при включении задней передачи.


подскажите пожалуйста а что мне надо заменить ? если этот БУМС У МЕНЯ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ С 1 ОЙ ПЕРЕДАЧИ НА 2- Ю !!!!

Автор: Sunflower 2.10.2010, 11:45

У меня глухой БУМ сзади бывает только при резком сбросе газа.
В остальных моментах всё норм.
Насколько я понимаю теорию - это разбитый правый сайлент коромысла, а именно - его верхняя часть.
Подскажите, пожалуйста, опытные практики smile.gif

Автор: qqqwww 4.10.2010, 18:53

Когда я менял эту подушку, мне показалось,что лучше открутить бензобак, чем снимать всю заднюю подвеску от кузова, так я и сделал вышло всё ОК.

Автор: Sunflower 4.10.2010, 22:08

В отличие от заднего подрамника, бензобак надо откручивать крайне аккуратно, т.к. к нему подходят провода и трубки, и есть риск их повредить при смещении бензобака!
Не помните - сколько креплений пришлось откручивать, чтобы снять бензобак ?

Автор: qqqwww 5.10.2010, 16:35

Два болта бензобак, заливную горловину,и два шланга от бака, я их окрутил в первую очередь, вроде ничего не погнул, самый гемор был бак на место весить, делал всё один без помошника, зае... его натягивать на ленты крепления, ну а если в двоём мне кажется проблем нет, заодно и глянул обратку из бака, сгнила в ноль, сделал шланг, и обработал у горловины всё мовилью, а то пишут что это самое больное место у нас.

Автор: Stitchi 21.11.2010, 3:33

Недавно в сервисе меняли "коромысло"... Работа вся была 40 - 60 минут... Открутили подрамник немного опустили, вынули старую подушку, новую вставили. Если у кого стуки, лучше обратить внимание на "коромысло"... Обычно там разбивается правый сайлентблок...

Автор: fox55rus 21.11.2010, 8:07

тоже считаю что проще подрамник приопустить. меньше работы

Автор: bimatek 16.12.2010, 4:51

Ребята , подскажите код карамысла для заказа!

Автор: SergeyN 16.12.2010, 8:19

Согласен. Делал полгода назад, просто открутив и приопустив задний подрамник.

Автор: fox55rus 17.12.2010, 4:46

52380-42071 на автомат пр руль

начиная с 94 года и до конца

Автор: bimatek 19.1.2011, 5:26

Цитата:
(fox55rus @ 17.12.2010, 7:46) *
52380-42071 на автомат пр руль

начиная с 94 года и до конца




Вот спасибо,уж думал никто не скажет, я пока коробку не поменял и ездил на заднем приводе (при неисправной старой акпп) у меня допумкало до того , что резины в правом саленте коромысла ваще не осталось!

Автор: Amir 23.2.2011, 21:29

Всем привет! Хочу поделится своим процессом заменны отдельно сайлентов в коромысле. Если кто то собирается это повторить - геморой еще тот yes.gif . Лучше купите в сборе, ну а если уже заказали думаю мой опыт может вам поможет:
Началось с того что как известно у всех характерный "бдук" при включении задней передачи. Почитав в теме решил поменять переднее коромысло. Но вдруг в экзисте на глаз попались отдельно сайленты для него по 300р штука, ну как же так, мы же самые умные biggrin.gif Решили сэкономить - и заказал я эти сайленты.
Как снимал: как Тимур посоветовал открутив подрамник и двигал ломом его - по другому не выходил. По этому пропущу. И вот со снятым коромыслом стою в гараже и чешу репу: как их нафиг снять. Как выяснилось этот узел собран на термоусадке, очем мы не сразу догадались поэтому цивилизованные методы (выпресовывание) не прокатили. Я сделал так вырезал ножом шпильку из сайлента вместе с центральной частью сайлента:



Автор: Amir 23.2.2011, 21:31

Затем болгаркой сделал продольный разрез на центральной части сайлента и освободил его:





Автор: Amir 23.2.2011, 21:34

Чтобы снять внешнюю обойму сайлента тоже пришлось надрезать его ножовкой по металлу предварительно просунутой туда, для снятия напряжения. Главное не увлечся и не порезать коромысло smile.gif





Автор: Amir 23.2.2011, 21:43

Освободившись таким образом от старого сайлента, начали запресовывать новый. т.к узел повторюсь на заводе собирают на термоусадке надо нагреть на газу коромысло и запресовывать новый сайлент, главное правильно сориентировать его, за один подход не запресовал пришлось несколько раз бегать к газовой плите smile.gif когда остался последний мм сайлент встал вообще отказался заходить, пришлось опять нагревать и "поиочь" ему немного кувалдочкой. Итак с грехом пополам запресовали его:



Автор: Amir 23.2.2011, 21:52

Обрадовавшись что самое тяжелое позади решилзапресовать палец, а там - облом. Замер штангелем показал разницу 4 сотых. Что говорит что и палец сажают на термоусадке. А как нагреть уже собранный сайлент мы не умеем. Пришлось зажав палец в дрели наждаком снять снего "лишние" сотые мм. Фото процесса не сделал. В этот момент уже сильно нервничал.
После этого навернув гайку забил палец в сайлент. Сразу повились соменения в надежности этого узла smile.gif Поэтому для серьезности прихватил сваркой торец сайлента и пальца. Результат - получил старое коромысло с новым "правым" сайлентом. На левое забил - слишком процесс сложный, а он еще целый. Пришлось вкорячивать в машину что получилось.
Скажу сразу - гемор еще тот экономить не стоит, лучше брать в сборе.
Но закончу рассказ на хорошей ноте - злосчастный "бдук" исчез чему и рад очень!

Автор: qqqwww 23.2.2011, 23:17

как хорошо,что я при замене принял решение в сборе оригинал брать, а соблазн тоже был на дешевые салены клюнуть!!!

Автор: Amir 24.2.2011, 7:31

Цитата:
как хорошо,что я при замене принял решение в сборе оригинал брать, а соблазн тоже был на дешевые салены клюнуть!!!

И правильно сделал! А если кому нибудь хитрый экзистмен будет впаривать сайленты отдельно, стукните его чем нибудь по тяжелее (шутка) biggrin.gif

Автор: Amir 11.3.2011, 10:35

Не прошло и 1000км и стуки в районе РЗМ опять появились, теперь еще ощущается удар при резком ускорении после торможения движком. Осмотр подушек не дал рез-та на вид еще целые совсем недавно ведь менялись. У меня вопрос а не может ли это сайленблоки поперечных рычагов постукивать при резком ускорении?

Автор: keksm 12.3.2011, 8:03

Цитата:
(Amir @ 11.3.2011, 11:35) *
Не прошло и 1000км и стуки в районе РЗМ опять появились, теперь еще ощущается удар при резком ускорении после торможения движком. Осмотр подушек не дал рез-та на вид еще целые совсем недавно ведь менялись. У меня вопрос а не может ли это сайленблоки поперечных рычагов постукивать при резком ускорении?


а может это люфт в шлицах карданого вала в районе раздатки (стук может отдавать в задний редуктор),
во-вторых люфт от естественного износа в самом заднем редукторе (т.е. стук зубцов шестерен при торможении движком с последующим ускорением).

может лучше задать вопрос здесь
"Стуки в трансмиссии (при переключениях), Редуктор заднего моста РАВ (1)"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=551

Автор: AHTOXA 29.12.2011, 11:57

Ребят, не знаю, может не та тема, но глядите какой видос нашел:


Вот это да, даже не ожидал, что дифференциал может просто вырвать. Думаю еще одна головная боль за которой надо следить, и при ТО обращать на это место внимание.
Хозяин видео указал коды детали на замену
Replacement parts required: 52380-42071 52380-42082
В интернете посмотрел, и цена этих деталек крайне не лимонадная.

Автор: keksm 31.12.2011, 12:17

Цитата:
(AHTOXA @ 29.12.2011, 13:57) *
Ребят, не знаю, может не та тема, но глядите какой видос нашел:




Вот это да, даже не ожидал, что дифференциал может просто вырвать. Думаю еще одна головная боль за которой надо следить, и при ТО обращать на это место внимание.
Хозяин видео указал коды детали на замену
Replacement parts required: 52380-42071 52380-42082
В интернете посмотрел, и цена этих деталек крайне не лимонадная.


Первый номер 52380-42071 - это есть те самые передние опоры заднего редуктора в сборе (так называемое "корамысло").
Это тема как раз посвящена его замене.

В второй номер 52380-42082 - это задння опора редктора.
О её замене написано здесь
"Замена опоры редуктора заднего моста, подробно с фотками"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1229

Автор: olegoleg67 24.1.2012, 18:56

Цитата:
(Amir @ 23.2.2011, 23:52) *
Обрадовавшись что самое тяжелое позади решилзапресовать палец, а там - облом. Замер штангелем показал разницу 4 сотых. Что говорит что и палец сажают на термоусадке. А как нагреть уже собранный сайлент мы не умеем. Пришлось зажав палец в дрели наждаком снять снего "лишние" сотые мм. Фото процесса не сделал. В этот момент уже сильно нервничал.
После этого навернув гайку забил палец в сайлент. Сразу повились соменения в надежности этого узла smile.gif Поэтому для серьезности прихватил сваркой торец сайлента и пальца. Результат - получил старое коромысло с новым "правым" сайлентом. На левое забил - слишком процесс сложный, а он еще целый. Пришлось вкорячивать в машину что получилось.
Скажу сразу - гемор еще тот экономить не стоит, лучше брать в сборе.
Но закончу рассказ на хорошей ноте - злосчастный "бдук" исчез чему и рад очень!


Cпасибо за совет брать оригинал , но так как было желание все попробовать на " зуб " купил сайлентблоки ( были в наличии 250 р.) И ВСЕ пошло как писал Amir
отбалгарил болты , обжог остатки резины в печи, лобзиком по металлу сделал разрез кольца остатка сайлена . А вот потом что бы избежать " гемора" все отдал мастерам в таксопарке и за 500 р. и 20 минут вся проблема была решена . rolleyes.gif

Автор: Djo 3.4.2012, 6:59

Я вот тоже озадачился вопросом саленблоков в рмз а если быть точнее на коромысле, были приобретены саленблоки фирмы RBI, и с разбора взял коромысло дабы потом не бегать и не искать токарей чтоб обточили палец , как говорилось выше 4сотых палец толще, пока ещё не ставил все, надо саленблоки запрессовать да и пальцы поставить как все соберу еще фото выложу. wink.gif
Собственно вот и мои 5копеек фото ниже cool.gif
























Автор: StrLexxx 19.4.2012, 9:44

Цитата:
(Timur @ 3.12.2008, 19:31) *
@ Из всего вышесказанного я понял что лучше сразу РЗМ снимать вместе с рамой, отсоединяя приводные валы. При этом не забыть выставить кардан так чтобы доступ к его гайкам был.@

Наверное можно и так, Кардан мы все равно вращали по ходу (выставили на N АКПП, или подталкивали вперед или назад - ужо и не помню)
shok.gif

С удовольствием Дам заценить свой РАФик, а возможно даже и прокачу!!!! lol.gif Да праворуких у нас много, тока вот ввоз уже запретили mebiro_01.gif

Хорошо бы еще чем кому помочь - сам не понял что написал lol.gif

Отличный отчёт!

Автор: cober 15.6.2012, 11:22

Это 5!!! Вот сам думаю чо делать. От Тиггы заказывать что-ли...

Автор: Wano122 21.6.2015, 15:17

Вот я себе поставил от тигго и переднию и заднию подушку, ровно неделю было тихо, потом снова бухать. Прошло 3 месяца, бахает сильней чем на заводской старой. Думаю че делать.. Попробовать перепрессовать старую..

Автор: РАВ4 Надежды 22.6.2015, 2:54

Цитата:
(Wano122 @ 21.6.2015, 19:17) *
Вот я себе поставил от тигго и переднию и заднию подушку, ровно неделю было тихо, потом снова бухать. Прошло 3 месяца, бахает сильней чем на заводской старой. Думаю че делать.. Попробовать перепрессовать старую..

Пожалуйста, как переделаете, то выложите фото чего там произошло с тиговским коромыслом. А то заказал его, а может зря.

Автор: Wano122 22.6.2015, 14:11

Цитата:
(РАВ4 Надежды @ 22.6.2015, 4:54) *
Пожалуйста, как переделаете, то выложите фото чего там произошло с тиговским коромыслом. А то заказал его, а может зря.



Ок, сфотаю, надо на яму заехать посмотреть че там сейчас. . Сайленты интересно норм будут ходить если перепрессовать.

Автор: РАВ4 Надежды 25.6.2015, 9:17

Цитата:
(Wano122 @ 22.6.2015, 18:11) *
Сайленты интересно норм будут ходить если перепрессовать.

Правильность установки сайлентов (их ориентация в коромысле) имеет значение, как мне кажется.

Автор: Wano122 25.6.2015, 18:29

Цитата:
(РАВ4 Надежды @ 25.6.2015, 11:17) *
Правильность установки сайлентов (их ориентация в коромысле) имеет значение, как мне кажется.


К сожалению это уже сложнее, и если отдать пресс совать, то там не шибко будут смотреть. Да и узнать это проблемно.

Автор: РАВ4 Надежды 26.6.2015, 12:08

Цитата:
(Wano122 @ 25.6.2015, 22:29) *
Да и узнать это проблемно.

Да ладно, фоток оригинала полно. Тут на форуме тоже была фотка.

Автор: РАВ4 Надежды 17.7.2015, 8:49

Пришло коромысло от Тигги. Вот его фотки для визуального осмотра и сравнения.
Выявлено отличие в установке шпилек с резьбой во втулки сайлентов - на оригинале шпилька вставляется спереди, а на тигговском - сзади (китайцы недопрессовали одну шпильку (фото). Следует также обратить внимание на ориентацию сайлентблоков.
Если нужно будет какие-нибудь размеры снять - пишите.
Фотки тигговской задней опоры тут: http://4rav.ru/forums/index.php?s=&showtopic=1229&view=findpost&p=852435










Автор: Wano122 20.7.2015, 18:56

Цитата:
(РАВ4 Надежды @ 17.7.2015, 10:49) *
Пришло коромысло от Тигги. Вот его фотки для визуального осмотра и сравнения.
Выявлено отличие в установке шпилек с резьбой во втулки сайлентов - на оригинале шпилька вставляется спереди, а на тигговском - сзади (китайцы недопрессовали одну шпильку (фото). Следует также обратить внимание на ориентацию сайлентблоков.
Если нужно будет какие-нибудь размеры снять - пишите.
Фотки тигговской задней опоры тут: http://4rav.ru/forums/index.php?s=&showtopic=1229&view=findpost&p=852435



Когда ставить будешь?
Не забудь про результат.
Я у себя сгладил толчек подрегулиров трос аккп и газа, стало мягче. Опоры смотрел кажется резина мягкая уж.

Автор: РАВ4 Надежды 21.7.2015, 3:19

Цитата:
(Wano122 @ 20.7.2015, 22:56) *
Когда ставить будешь?
Не забудь про результат.
Я у себя сгладил толчек подрегулиров трос аккп и газа, стало мягче. Опоры смотрел кажется резина мягкая уж.

Про установку пока не знаю.
Про результат сообщу.

Автор: Perka 6.10.2015, 21:45

А есть ко нибудь кто лечил стуки на мкпп? У пеня вот при каждом переключении долбит. Но я уже приспособился пиидерживать сцеплением. Поможет ли замена всех указанных опор мне?

И не в тему кардан скинули вижу там гайка которая держит пыльник, потом сальник, потом маслоотражающая шайба. Так вот у меня течет передний сальник мне достаточно сальник сменить или еще шайбу эту надо, и сразу вопрос масло надо ли сливать? Недавно только заменил. Есть у кого отчет по замене сальника?

Автор: РАВ4 Надежды 7.10.2015, 2:36

Цитата:
(Perka @ 7.10.2015, 1:45) *
И не в тему кардан скинули вижу там гайка которая держит пыльник, потом сальник, потом маслоотражающая шайба. Так вот у меня течет передний сальник мне достаточно сальник сменить или еще шайбу эту надо, и сразу вопрос масло надо ли сливать? Недавно только заменил. Есть у кого отчет по замене сальника?

Ну что же вы не можете на вторую станицу пройти-то? Вот тут есть: http://4rav.ru/forums/index.php?s=&showtopic=3136&view=findpost&p=47063

Автор: djiv 13.12.2015, 13:04

тут что саленблок цельный ?



Автор: РАВ4 Надежды 14.12.2015, 5:17

Цитата:
(djiv @ 13.12.2015, 17:04) *
тут что саленблок цельный ?

Он не цельный. У него пространство заполнено резиной, а для подвижности только едва заметные щелки присутствуют. Но зубочистка там не пролезет, разве что полоска жести от пивной банки.

Автор: djiv 14.12.2015, 14:33

Цитата:
(РАВ4 Надежды @ 14.12.2015, 6:17) *
Он не цельный. У него пространство заполнено резиной, а для подвижности только едва заметные щелки присутствуют. Но зубочистка там не пролезет, разве что полоска жести от пивной банки.

не видно в каком месте
хочу заказать чтоб сделали саленблоки но цельные наверно жестко будет вибрация на высокой скорости самое то как на оригинальных ток по шире заднюю тож закажу

Автор: DimaUS 21.12.2015, 14:37

Цитата:
(Timur @ 3.12.2008, 19:31) *
@ Из всего вышесказанного я понял что лучше сразу РЗМ снимать вместе с рамой, отсоединяя приводные валы. При этом не забыть выставить кардан так чтобы доступ к его гайкам был.@

Наверное можно и так, Кардан мы все равно вращали по ходу (выставили на N АКПП, или подталкивали вперед или назад - ужо и не помню)
shok.gif

С удовольствием Дам заценить свой РАФик, а возможно даже и прокачу!!!! lol.gif Да праворуких у нас много, тока вот ввоз уже запретили mebiro_01.gif

Хорошо бы еще чем кому помочь - сам не понял что написал lol.gif

Тимур привет а номер коромысла не подскажешь

Автор: РАВ4 Надежды 23.12.2015, 17:28

Цитата:
(djiv @ 14.12.2015, 18:33) *
не видно в каком месте
хочу заказать чтоб сделали саленблоки но цельные наверно жестко будет вибрация на высокой скорости самое то как на оригинальных ток по шире заднюю тож закажу

Вот, еще фоток тигговского коромысла сделал. Только вот с ориентацией этих сайлентов в коромысле как-то не все понятно. Сравните, пожалуйста, у кого как, и на оригинале тоже. Как мне кажется, вращающий момент РЗМ направлен по касательной к коромыслу. Стало быть, перемычки в сайлентах должны быть как-то ориентированы согласно направлению этих векторов крутящего момента.
Сравнивал ориентацию сайлентов с http://4rav.ru/forums/index.php?s=&showtopic=1611&view=findpost&p=21804 экземпляром. Т.с. говорит что оригинал. Ориентация сайлентов там какая-то вертикально-перпендикулярная.












Автор: Ляксандр 16.2.2016, 10:32

Цитата:
(Timur @ 3.12.2008, 19:31) *
@ Из всего вышесказанного я понял что лучше сразу РЗМ снимать вместе с рамой, отсоединяя приводные валы. При этом не забыть выставить кардан так чтобы доступ к его гайкам был.@

Наверное можно и так, Кардан мы все равно вращали по ходу (выставили на N АКПП, или подталкивали вперед или назад - ужо и не помню)
shok.gif

С удовольствием Дам заценить свой РАФик, а возможно даже и прокачу!!!! lol.gif Да праворуких у нас много, тока вот ввоз уже запретили mebiro_01.gif

Хорошо бы еще чем кому помочь - сам не понял что написал lol.gif

и от меня плюсик. Молодец. Только я сам заниматься не буду. Надо сначала купить, а через месяц-другой поменять.....

Автор: Innok 30.3.2016, 4:19

А у меня пришли "неправильные" сайлентблоки на коромысло, палец в них болтался свободно. ввиду того, что ждал запчасти месяц, не было желания делать возврата (да и продавец развел руками и стал показывать соответствие номера в каталоге) сделал жуткий колхоз от которого не в восторге, обварил пальцы, обточил и запрессовал.

Имею следующий резльтат: стучать меньше не стало! (если не больше) =(
Теперь терзают сомнения что тому виной: паленые приколхозненные сайленты или люфт в редукторе? (про люфт наблюдал на других полноприводных машинах, естественный люфт в узлах всегда присутствует, вроде бы у меня не больше)

Автор: Ляксандр 30.3.2016, 13:25

Цитата:
(Innok @ 30.3.2016, 6:19) *
А у меня пришли "неправильные" сайлентблоки на коромысло, палец в них болтался свободно. ввиду того, что ждал запчасти месяц, не было желания делать возврата (да и продавец развел руками и стал показывать соответствие номера в каталоге) сделал жуткий колхоз от которого не в восторге, обварил пальцы, обточил и запрессовал.

Имею следующий резльтат: стучать меньше не стало! (если не больше) =(
Теперь терзают сомнения что тому виной: паленые приколхозненные сайленты или люфт в редукторе? (про люфт наблюдал на других полноприводных машинах, естественный люфт в узлах всегда присутствует, вроде бы у меня не больше)

болтов нет в продаже с сайлентблоками. Только сайленты. Мне только что пришли. выглядят они вот так. Вам наверно левые слили.









Автор: mart56 6.1.2017, 16:09

Для тех у кого механика:

Мучали толчки под сброс газа, а также дергалась ручка кпп на 5ой передачи при резком нажатии на газ. Начал с того что поменял переднюю опору двигателя, а также заднюю опору РЗМ, при визуальном осмотре они оказались разорваны в хлам. Как только выехал из сервиса радости моей не было предела, машину не узнать! Но уже на следующий день все вернулось... По скольку в этот день была запланирована замена термостата, заодно подняли на подъемник и я увидел что свежепоставленная задняя опора РЗМ разорвана в клочья! Отсюда вывод что всему виной коромысло крепления РЗМ! Заказал в сборе дабы не морочиться с запресовкой сайлентов, как установлю отпишусь! Не повторяйте мою ошибку, не поленитесь и внимательно осмотрите коромысло на наличие разрывов в сайлентах.

Автор: Ляксандр 6.1.2017, 20:42

Цитата:
(mart56 @ 6.1.2017, 18:09) *
Для тех у кого механика:

Мучали толчки под сброс газа, а также дергалась ручка кпп на 5ой передачи при резком нажатии на газ. Начал с того что поменял переднюю опору двигателя, а также заднюю опору РЗМ, при визуальном осмотре они оказались разорваны в хлам. Как только выехал из сервиса радости моей не было предела, машину не узнать! Но уже на следующий день все вернулось... По скольку в этот день была запланирована замена термостата, заодно подняли на подъемник и я увидел что свежепоставленная задняя опора РЗМ разорвана в клочья! Отсюда вывод что всему виной коромысло крепления РЗМ! Заказал в сборе дабы не морочиться с запресовкой сайлентов, как установлю отпишусь! Не повторяйте мою ошибку, не поленитесь и внимательно осмотрите коромысло на наличие разрывов в сайлентах.

Дорого. Чуть выше. Мне мастер влёгкую поменял. Правда я сам постарался и за 2 дня до замены щедро полил тормозухой и VD-шкой сайлентблоки......

Автор: Станислав Д 17.7.2017, 6:37

Цитата:
(Timur @ 30.11.2008, 0:19) *
6. Далее было устанвлено, что Карамсло не вытащить, так как оно упирается в бензобак. После осмотра всей конструкции Рамка-РЗМ-Карамысло. Было принято решение снять все нафиг - а именно - РЗМ, РАМКУ, ну и естествено сам гвоздб прогаммы - КАРАМЫСЛО!!!!
---------------------------------
- сначало был снят РЗМ + задняя подушка РЗМ ( поэтому совет: меняя карамысло -передню подушку РЗМ - меняйте сразу заднюю, одгим выстрелом...) - Фотоотчет как это делать уже подробно описан, повторятся не буду. ВНИМАНИЕ - РЗМ всегда был поддомкрачен, или же поддерживался руками (батиными или моими) shok.gif

- затем приступили к РАМКЕ. она крепиться к кузову (или к раме - не знаю как правильней) в 4-ех местах:

2 спереди (принцип определния такойже- что со стороны переда - спереди, со стороны зада - сзади) ГАЙКИ
2 сзади - БОЛТЫ. Приэтом было установлено, что эти 2 и те 2 крепятся к кузову и если задрать сидения и поднять коврик их видно из салона ( сам непонял сто написал)-см. фото

Вчера поменял эти падушки. Проще чем выше показано, 4 болта открутил крепление топливного бака, пошевелил всё вместе и очень просто вышло это коромысло так же и обратно всё собрал. час работы. но мне пришлость идти на СТО и запрессовать новые падушки в коромысло. Лом и домкрат не нужен всё быстро и просто. Рамку вообще не трогал. Бензина оставил литров 8 в баке чтобы бак был легкий. Заодно почистил грязь.

Автор: Руслан1977 4.8.2017, 10:31

всем привет
тоже заказал сайленты
пришли без болтов
начал свою откручивать и мне кажется что в моем коромысле они (болты) запрессованы в сайленты и тоже теперь в думках что делать
из старых она выбивается? или она меньшего размера?

Автор: Руслан1977 7.8.2017, 6:48

на днях пришли Febest TAB-210 без втулок
я снял эту подушку не откручивая ни глушитель, ни кардан - тока нижнюю левую тягу открутил и как видно на фото редуктор упал так что подушка вылезла без проблем
далее выжег резину и выпрессовал из старых сайлентов втулки
обратно редуктор ставил стандартно - понемногу поддомкрачивая
PS
поменял сайленты передней подушки заднего редуктора - стуки не уменьшились (((





Автор: Станислав Д 7.8.2017, 12:20

Цитата:
(Руслан1977 @ 7.8.2017, 9:48) *
на днях пришли Febest TAB-210 без втулок
я снял эту подушку не откручивая ни глушитель, ни кардан - тока нижнюю левую тягу открутил и как видно на фото редуктор упал так что подушка вылезла без проблем
далее выжег резину и выпрессовал из старых сайлентов втулки
обратно редуктор ставил стандартно - понемногу поддомкрачивая
PS
поменял сайленты передней подушки заднего редуктора - стуки не уменьшились (((

Но здорово всё лучше и лучше снимаем коромысло. Оказывается сколько людей столько и способов снятия.

Автор: РАВ4 Надежды 17.8.2017, 17:49

Начался отсчет времени эксплуатации тигговского коромысла. При замене последнего было выявлено несоответствие этой китайской деталюхи по сравнению с родной:
Вот измерения привалочных плоскостей на родном коромысле:




Вот измерения привалочных плоскостей на тигговском коромысле:




Обратите внимание на положение надписи "Stainless hardened" на линейке и привалочной поверхности каждого коромысла. Разница составила 4 мм! Таким образом, с тигговским коромыслом редуктор заднего моста отодвигается назад на 4 мм. Может быть и фиг бы сним, но в таком положении происходит натяг резины в задней опоре редуктора заднего моста на 4 мм.
Пришлось подложить шайбы между рамой и коромыслом чтобы выровнять несоответствие.

Менял с откручиванием бензобака. Было некоторое количество бензина. Подложил по бензобак доски, набрал достаточно по толщине, чтобы бак не провалился далеко. Помучился с позиционированием при установке на место - там есть оказывается какие-то резинки между рамой авто и самим бензобаком. Эти резинки пришлось на ощупь выставлять на место, после чего прикрутил бак.
Откручивать раму не стал, т.к. есть шанс нарушить геометрию задних колес, а делать ее уже больше не хочется.
При замене особых трудностей не испытал. Один болтик на защите приржавел намертво и при откручивании сломался. Пришлось высверливать, нарезать новую резьбу.

Автор: Станислав Д 18.8.2017, 9:32

Цитата:
(РАВ4 Надежды @ 17.8.2017, 20:49) *
Начался отсчет времени эксплуатации тигговского коромысла. При замене последнего было выявлено несоответствие этой китайской деталюхи по сравнению с родной:
Вот измерения привалочных плоскостей на родном коромысле:




Вот измерения привалочных плоскостей на тигговском коромысле:




Обратите внимание на положение надписи "Stainless hardened" на линейке и привалочной поверхности каждого коромысла. Разница составила 4 мм! Таким образом, с тигговским коромыслом редуктор заднего моста отодвигается назад на 4 мм. Может быть и фиг бы сним, но в таком положении происходит натяг резины в задней опоре редуктора заднего моста на 4 мм.
Пришлось подложить шайбы между рамой и коромыслом чтобы выровнять несоответствие.

Менял с откручиванием бензобака. Было некоторое количество бензина. Подложил по бензобак доски, набрал достаточно по толщине, чтобы бак не провалился далеко. Помучился с позиционированием при установке на место - там есть оказывается какие-то резинки между рамой авто и самим бензобаком. Эти резинки пришлось на ощупь выставлять на место, после чего прикрутил бак.
Откручивать раму не стал, т.к. есть шанс нарушить геометрию задних колес, а делать ее уже больше не хочется.
При замене особых трудностей не испытал. Один болтик на защите приржавел намертво и при откручивании сломался. Пришлось высверливать, нарезать новую резьбу.


Спасибо, что написал про резинки между баком и кузовом! Я про резинки и не знал нужно посмотреть, что у меня с резинками.

Автор: РАВ4 Надежды 18.8.2017, 16:29

Цитата:
(Станислав Д @ 18.8.2017, 12:32) *
Спасибо, что написал про резинки между баком и кузовом! Я про резинки и не знал нужно посмотреть, что у меня с резинками.

Нет проблем!
Эти резинки были когда-то приклеены к баку, т.к. на них присутствуют следы клея, и на поверхности бака тоже. Их всего четыре - по две на каждую сторону.
Задние резинки ставятся под кронштейны где фиксируется трос ручника. Передние - х.з., где-то на два пальца вглубь от переднего края бака.
На ощупь несложно все это понять, но бак приспустить нужно. Делать лучше на яме или подъемнике.

Автор: igoexe 20.8.2018, 12:20

Цитата:
(Руслан1977 @ 7.8.2017, 5:48) *
на днях пришли Febest TAB-210 без втулок
я снял эту подушку не откручивая ни глушитель, ни кардан - тока нижнюю левую тягу открутил и как видно на фото редуктор упал так что подушка вылезла без проблем
далее выжег резину и выпрессовал из старых сайлентов втулки
обратно редуктор ставил стандартно - понемногу поддомкрачивая
PS
поменял сайленты передней подушки заднего редуктора - стуки не уменьшились (((

Друзья, помогите - подскажите, я вот тут читаю, многие вспоминают японскую маму при замене коромысла, неужели достаточно открутить левую тягу и всё? а подводные камни? Не хочется потом слушать от мастера (который будет менять), что он проделал сверхсложную работу и разобрал полмашины.

Автор: Руслан1977 20.8.2018, 16:05

не знаю как у вас расценки, но у нас пару тыщ бы попросисли за такую работу (которую я сам лично сделал при замене)

Автор: igoexe 20.8.2018, 16:32

Цитата:
(Руслан1977 @ 20.8.2018, 15:05) *
не знаю как у вас расценки, но у нас пару тыщ бы попросисли за такую работу (которую я сам лично сделал при замене)

вопрос во времени, либо на целый день, либо за час все поменять можно.

Автор: Бензин 21.8.2018, 22:17

Цитата:
(igoexe @ 20.8.2018, 16:32) *
вопрос во времени, либо на целый день, либо за час все поменять можно.

если на подъемнике-не более трех часов на замену обеих подушек уйдет.По-времени не более, возможно потребуется помощь второго человека не на долго.

Автор: SERGEY 222 12.10.2019, 13:31

RBI ,подушка задняя подходит , саленблоки не подходят !

Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)