Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг _ Ремонт своими силами 1 _ Трудность с включением низких передач передач

Автор: Lost Viking 21.6.2008, 19:02

Давай-ка я тебе отвечу ;-)))) Хех... Смотри ссылку на...

http://wwwboards.auto.ru/toyota/1064703.html

Если тебе нужны будут картинки, дай знать, выложу.. просто мой сайт грохнули, и те старые фотки умерли....

Полагаю, что у тебя именно такая "засада". ;-)))

С уважением,
Илья.

Автор: Achilles 23.6.2008, 6:45

Спасибо Илья!!!

Очень похожие симптомы! Сам лезть не буду но на другановском-сервисе укажу на этот способ.

Еще раз спасибо!

Автор: keksm 24.6.2008, 8:29

Отличная ссылочка... Считаю нужным выложить текст с этой ссылочки здесь....

Lost Viking (Илья) выложи в этой ветке форума пошаговый фото отчет о замене сцепления и замене втулок в тягах переключения передач....

Я думаю такой фотоотчет будет очень полезен всем кто прилагает свои руки к ремонту машины...

Автор: Achilles 24.6.2008, 8:38

Да это было бы круто!!! cool.gif

Автор: Lost Viking 28.6.2008, 9:46

Улучшение переключения передач на РАВ4-1(МКПП)


(Замена втулок привода переключения передач на РАВ4-1 (МКПП) ;-)

Прежде всего рекомендую обратиться к этой ссылке:
http://www.geocities.com/tim_rav4/rav4/gear_box/shift.htm

Понятно в общих чертах и видна схема (Она очень похожа на РАВ, с небольшим исключением, поэтому можно спокойно использовать её в качестве отправной точки, а также купить те пластмассовые детальки, которые надо поменять)

Сама процедура замены втулок занимает около 10-15 минут у опытного человека, а у меня это заняло около 30 с небольшим минут, так как сразу не догадался, как снять тягу, ну и пока фоткал тоже ;-))) Но я в очередной раз проникся уважением к инженерам тойоты ;-))) Всё снимается просто и легко.

Вкратце (думаю, эта процедура справедлива для всех тойот с 4цилиндровыми движками).

1) Снимается корпус воздушного фильтра целиком

2) Снимается уловитель паров топлива.

3) (опционально) можно снять крышку трамблёра. Я снимал, потому что параллельно менял бегунок+крышку.

4) Вытащить пассатижами 2 шплинта обеих тяг передач(снимаются легко), снять «тарелочки), снять сами тяги с приводов.
user posted image

5) Снизу тяги снять резиновый пыльник, закрывающий от грязи гайку крепления тяги.

6) Достать накидной ключ на 12, открутить снизу единственную гайку и аккуратно её открутить, не уронив вместе с ней гроверную шайбу и плоскую шайбу. (тут возможны вариации в зависимости от конструкции, однако смысл один и тот же).
user posted image


7) После этого вся тяга оказывается в Ваших руках и Вы сразу видите, какие пластмассовые втулки надо поменять ;-) Заодно оцените степень их износа. (см. Фотки). Обратите внимание, что верхняя втулка одета в резиновый кожух, и обязательно посмотрите, как надо «переодеть» её, на резиновом кожухе стрелка указывает направление установки!
user posted image

user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image


8) Сборка идёт в обратной последовательности

9) Обязательно смажьте литолом кольца тросиков-приводов, которые одеваются на тяги и сами круглые резиновые демпферы на тягах (заодно неплохо бы оценить их состояние. Если они порваны в лохмотья – надо однозначноменять!).
user posted image

10) НЕ ЗАБУДЬТЕ одеть снизу резиновый пыльник гайки обратно. Конечно, он ни на что не влияет, однако, если через несколько десятков тыс. Км. Вам захочется опять снять эту тягу, то возможно, что «халява не пройдёт».

Удачного ремонта! ;-))

Илья.

Автор: Lost Viking 28.6.2008, 10:39

Может, это тот же топик? Я там вроде бы отвечал
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=490

Автор: Achilles 29.8.2008, 22:03

Привет в продолжении темы. После замены сцепления стало хуже по этому буду действовать согласно инструкции. Решил сам доделать все, по этому от любой помощи не откажусь... biggrin.gif

Автор: Lost Viking 31.8.2008, 21:44

ну, если что - спрашивай... ;-))) заодно может, сам сфоткаешь, полюбуюсь на твои резинки тяг... ;-)

Автор: Achilles 9.9.2008, 1:56

Начал заказ деталей.
Вот схемка



Автор: Achilles 9.9.2008, 1:59

Да забыл про масло спросить, заливать его специнструментом или самотеком?

Автор: Lost Viking 9.9.2008, 7:20

Цитата (Achilles @ Сегодня в 02:59)
Да забыл про масло спросить, заливать его специнструментом или самотеком?

Я заливал снизу, из ямы, по одной литровой канистрочке благо что в каждой литровой канистрочке от кастрола 75w90(если не ошибаюсь) была встроенная "пипетка" (вытягивающаяся горловина)... Поэтому залить в коробку масло не составило труда ;-)))

Автор: Achilles 9.9.2008, 7:27

Фенькс biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Автор: Lost Viking 9.9.2008, 8:24

Цитата (Achilles @ Сегодня в 08:27)
Фенькс  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif

Я ещё после замены, залил присадку от Ликви-Моли (5 мелких пузырьков) ;-)))
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Getriebeoil-Additiv.html

Отвернул сапун, заодно его прочистил... и залил LM (на фотке видно, что на тот момент я ещё приводами не занимался, и старое масло было немного на манжете). После замены масла на манжете привода ничего больше не вылезло)...

Чтобы чуть улучшить мягкость переключения, которые ДО замены масла были просто никакими ;-))) Но окончательный эффект был достигнут после того, как я "поработал" с приводами, собственно то, что ты собираешься сделать...

Удачи!
Илья.


Автор: Achilles 28.10.2008, 16:53

Итак в продолжение темы!

Детали Toyota
1. 33557-33010 Втулка КПП 1 шт 357,04 р.
2. 33558-10030 Шайба 1 шт 142,42 р.
3. 90201-08028 Кольцо уплотнительное 1 шт 23,41 р.
4. 90386-12022 Втулка троса переключения передач 1 шт 43,48 р.

Доставка 2 дня!

Ждем'c....

Автор: Achilles 29.10.2008, 10:05

Извините забыл поставить две буковки - шт

Всего 566,35 руб lol.gif lol.gif lol.gif lol.gif lol.gif

Автор: Achilles 29.10.2008, 15:06

Цитата (Lost Viking @ 9.09.2008 - 10:24)
Цитата (Achilles @ Сегодня в 08:27)
Фенькс  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif

Я ещё после замены, залил присадку от Ликви-Моли (5 мелких пузырьков) ;-)))
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Getriebeoil-Additiv.html

Отвернул сапун, заодно его прочистил... и залил LM (на фотке видно, что на тот момент я ещё приводами не занимался, и старое масло было немного на манжете). После замены масла на манжете привода ничего больше не вылезло)...

Чтобы чуть улучшить мягкость переключения, которые ДО замены масла были просто никакими ;-))) Но окончательный эффект был достигнут после того, как я "поработал" с приводами, собственно то, что ты собираешься сделать...

Удачи!
Илья.

Илья! А в какое отверстие ты вливаешь присадку?

Заливное отверстие расположено на передней стенки в центре коробки, но я не узнаю эту область на рисунке, да и болт у меня другой с надписью "Типа чувак сначала инструкцию прочти а потом крути"...

У меня эта пробка прикипела насмерть (размер головки 24) побывал накидным, комбинированным и обычным с молотком и без. Метал мягкий боялся свернуть...



Автор: Achilles 29.10.2008, 15:41

Привет а где он сапун?

Это он? и ты подбирался к нему через верх?



Автор: Achilles 29.10.2008, 15:49

Я так понял Красная стрелка заливное отверстие (оно у меня наглухо замуровано), зеленая стрелка - сапун или по катологу пробка!

Как туда пробраться?



Автор: Lost Viking 29.10.2008, 21:49

я тебе в почту ответил... попытайся всё-таки открутить красную пробку... НЕ БОЙСЯ свернуть... я тоже был в такой же ситуации...

Автор: Achilles 30.10.2008, 10:26

Пока идут детали решил поменять масло в коробке!
Заливочная пробка приросла наметво, по этому решил применить рекомендованный Ильей способ через САПУН!

ТАК ВЫГЛЯДИТ МОТОРНЫЙ ОТСЕК



Автор: Achilles 30.10.2008, 10:27

Снимаем крышку с воздушного фильтра и сам фильтр, под ним в днище 3 болта, у меня конечно два, по другому и не могло быть....... mad.gif



Автор: Achilles 30.10.2008, 10:28

Снимаем нижнюю крышку и видим болт на 24 это и есть САПУН!!!



Автор: Achilles 30.10.2008, 10:29

Ключ у меня был не очень удачный, тружно было развернуться, но после некоторого усилия и лёгкого мата он таки согласился открутиться



Автор: Achilles 30.10.2008, 10:31

Откручивается он легко, на обратной стороне масло цвета серого металлика..., чтобы это значило?! Но кажется ничего хорошего!



Автор: Achilles 30.10.2008, 10:33

Открутить сливную крышку без ямы или эстакады не получилось, по этому влил присадку так, поезжу чуть посмотрю, когда смогу поменять масло тогда добавлю еще!



Автор: Achilles 30.10.2008, 10:35

Пока носился по району в поисках эстакады наткнулся на ЭТО.... shok.gif shok.gif

интересно как он получил номера и техосмотр? ph34r.gif ph34r.gif



Автор: Achilles 30.10.2008, 10:37

Теперь по ощущениям переключатся передачи стали с меньшим усилием, но с веселым и радостным хрустом!

Итак ждем втулку... ну и ждем замены масла. Вот пока так!

Автор: Lost Viking 30.10.2008, 10:58

Хм... зря ты потратился на LM и влил его ДО Замены масла... ведь его цель как раз быть постоянно в свежем масле, весь срок службы до замены... а так получается, что ты его просто сольёшь... он толком не успеет заработать, а вот старое масло совсем не лучшим образом может сыграть вместе с LM... может, поэтому у тебя синхронизаторы и начали сбоить: как раз тот самый "хруст"...

Впрочем, ладно, поглядим-понаблюдаем ;-)))

Спасибо за фотки - очень неплохо будет для новичков.

А вообще, честно говоря, пора уже данную тему реально раздробить на несколько важных подтем... и выложить их уже "неизменяемыми" в виде ФАКовых сообщений...

Удачи тебе!
Илья.

Автор: Achilles 30.10.2008, 11:07

Спасибо!

Хруст был и до этого! я перестал прикладывать усилие к переключению!

остался хруст и проблема с попаданием!

Чувствую, что до меня масло ни кто не менял и коробку просто убили!!! Если не помогут втулки тогда перебор или новую буду ставить!

Автор: Achilles 30.10.2008, 11:21

ОТ химиков узнал, что дисульфид молибдена забивает микротрещины, сколы и шерховатости, а за счет возможности смещения кристаллической решетки обладает способностью к уменьшению трения, и соответсв. перегреву коробки! Думаю что это реанимационные меры. Поезжу пока так, потом поменяю масло и еще добавлю! Пусть детали притрутся и поверхность их восстановится. Дисульфид молибдена теряет свои свойства при перегреве выше 550 градусов!

Автор: Lost Viking 30.10.2008, 11:25

Цитата (Achilles @ Сегодня в 12:07)
Спасибо!

Хруст был и до этого! я перестал прикладывать усилие к переключению!

остался хруст и проблема с попаданием!

Чувствую, что до меня масло ни кто не менял и коробку просто убили!!! Если не помогут втулки тогда перебор или новую буду ставить!

На втулки надейся, а сам не плошай...
Доп. мысли вслух(ещё тут не писал про это, но)...

1) купи ХОРОШЕЕ МАСЛО в КПП. После того, как зальёшь, эффект можешь ощутить НЕ СРАЗУ, А поездив день-два! Так было у меня... и это же подтвердил один спец по маслам - если масло синтетическое, то оно понемногу "начинает своё действие" ;-)

2) Залей всё-таки в новое масло какую-нибудь присадку(может, есть какое-нибудь снадобье в помощь синхронизаторам?).

3) По поводу чёткости включения (у меня этим страдает задняя передача).
Скорее всего немаловажную роль играют резиновые шайбы-демпферы на наконечниках тросиков. По логике, эти шайбы должны оставаться на кольцах приводов тросов, однако инженеры тойоты что-то не додумали, и вместо того, чтобы крутиться вокруг центральной точки, они к ней прикисают, и начинают вращаться по "большому радиусу". именно ремкомплекта этих демпферов тросов НЕТ, а покупать новые ТРОСЫ, чтобы решить эту проблему -очень дорого... а так как ножки этих демпферов рвутся(как, например, задняя подушка редуктора), то получающийся люфт между кольцом троса и резиновым демпфером сильно "смазывает" влючение той или иной передачи, особенно задней... и получается, необходимо более точно втыкать рычаг КПП, чтобы "попасть".
есть несколько идей, как это можно попытаться решить "на коленке", но пока просто некогда... даже схематично некогда пояснить свою масль ;-)))

Илья.

Автор: Achilles 30.10.2008, 11:45

Да, спасибо ОГРОМНОЕ!!!! Масло уже купил Castrol EP 80W-90, докуплю либо GearProtect или тот же Getriebeoil-Additiv!

Автор: Achilles 30.10.2008, 12:32

Да эффект обычно смотрят после 150-200 км., а я проехал всего 5 пока! Посмотрим

Автор: Lost Viking 30.10.2008, 19:47

Цитата (Achilles @ Сегодня в 13:32)
Да эффект обычно смотрят после 150-200 км., а я проехал всего 5 пока! Посмотрим

так-то оно так, да всё-таки свежее масло может сильнее подлечить твоего пациента изнутри, чем сочетание грязного масла и присадки ;-)))

Автор: Achilles 30.10.2008, 21:21

Цитата (Lost Viking @ Сегодня в 21:47)
Цитата (Achilles @ Сегодня в 13:32)
Да эффект обычно смотрят после 150-200 км., а я проехал всего 5 пока! Посмотрим

так-то оно так, да всё-таки свежее масло может сильнее подлечить твоего пациента изнутри, чем сочетание грязного масла и присадки ;-)))

Да скорее всего так и будет! Но чувствуется коробке присадка понравилась! А старое масло просто жесть было - серо-грязно-металлического цвета! Думаю его ни разу не меняли...

Погонял сегодня на разгонах и на разных скоростях и оборотах!

В передачу непопадаем, втыкаются с трудом, похрустывает при включении всех передач!
Но показалось что динамика стала лучше, машина перестала быть ватной! Видимо масло просто настолько старое было, что даже скользило с трудом, а в сочетании с мелкодесперсными металлическими включениями (серый металлический цвет) это ваще абразив какой то!

Завтра к обеду или вечеру выложу фотки!

Автор: Poor_yorick 31.10.2008, 20:11

Achilles - Я может чего-то не понимаю, ты откручивал же не сапун,а пробку. Сапун по моему пониманию на твоих фотках ниже, и я почему-то не углядел на сапуне крышки - это так, или я чего-то не понимаю ?

Автор: Poor_yorick 31.10.2008, 20:14

На последней фотке увидел крышку - валяется рядом - поставить на место не забыл ? wink.gif

Автор: Achilles 1.11.2008, 7:49

Бодрое время суток друзья!

Вчера поменял масло! Причем прям на проезжей части! lol.gif lol.gif lol.gif
Ну что хочу сказать, поддамкратил тачку, открутил я сначала сапун, потом таки удалось открутить заливное отверстие, подставил воронку с емкостью под сливное отверстие, открутил и как от туда ливанёт......... аш целых 900 мл. Черная, с серебристым отливом, красота!!!!

Залил туда маследцо аш 4 литра!!!

Если предположить, что в раздатке еще литр, то я ездил на не полных 2 литрах из 5-ти.

Итак, вопрос такой где можно отблагодарить инженеров Toyotы??? Не знаю сколько на машине без мала в коробке ездили до меня, но мне удалось проехать почти 10 000!!! Да еще на мятом трубопроводе охлаждения!!!!

Фотки выложу позже! Я в ужасе!

Результаты замены масла: все симптомы присутствуют, машина перестала быть ватной, улучшилась динамика.

Вот нет у меня уже уверенности, что я спасу коробку, сегодня пришли детали на тягу, поменяю ее если не поможет буду менять коробку!!! Жесть!!!

Я думаю, что всю свою бессмысленную жизнь я буду ездить на Тайотах....

УРОВЕНЬ СЛИТОГО МАСЛА УКАЗАН РЕЗИНОВЫМ ШЛАНГОМ ШПРИЦА



Автор: Lost Viking 1.11.2008, 8:02

то есть ты ездил всего-то на 0,9 литре масла в КПП?

И ещё вопрос - а ты из РАЗДАТКИ СЛИЛ???? wink.gif

Автор: Achilles 1.11.2008, 8:14

Нет из раздатки не сливал! Да ездил на 0,9 в коробке! Фотки к вечеру выложу

Автор: Poor_yorick 1.11.2008, 9:01

А есть вообще способ проверить уровень масла в МКПП ?

Автор: Lost Viking 1.11.2008, 9:04

Цитата (Poor_yorick @ Сегодня в 10:01)
А есть вообще способ проверить уровень масла в МКПП ?

согласно книге - масло должно быть близко к уровеню заливной пробки. То есть - заливаешь масло через заливное отверстие коробки, и как только оно "полезло назад", всё, закручиваешь пробку... Это означает, что у тебя масло "на уровне"... Какими средствами проверить "имеющееся" масло - не подскажу - может, какой-нибудь самодельной палочкой-щупом...

Автор: Lost Viking 1.11.2008, 9:05

Цитата (Achilles @ Сегодня в 09:14)
Нет из раздатки не сливал! Да ездил на 0,9 в коробке! Фотки к вечеру выложу

а зря ты не слил... :-( они ж сообщающиеся сосуды Оттуда ещё литр можно было бы выгнать).. и теперь у тебя смесь из двух масел в коробке... ну, ес-сно, будет лучше, чем было, однако, время покажет... ;-) Впрочем, если ты будешь менять коробку, то тогда это уже не имеет значения... cool.gif

Автор: Achilles 1.11.2008, 11:11

Цитата (Lost Viking @ Сегодня в 11:05)
Цитата (Achilles @ Сегодня в 09:14)
Нет из раздатки не сливал! Да ездил на 0,9 в коробке! Фотки к вечеру выложу

а зря ты не слил... :-( они ж сообщающиеся сосуды Оттуда ещё литр можно было бы выгнать).. и теперь у тебя смесь из двух масел в коробке... ну, ес-сно, будет лучше, чем было, однако, время покажет... ;-) Впрочем, если ты будешь менять коробку, то тогда это уже не имеет значения... cool.gif

Я думаю поступлю следующим образом проеду 1000 и снова сменю и добавлю еще реанимационных присадок. Ну если будет что спасать!!! lol.gif lol.gif lol.gif

Автор: Achilles 1.11.2008, 11:19

Привет Снял тягу!!!!!!

А Резиновые хомутки вклочья!!!!

ЖЕСТЬ! КАК я еже ездил!!!!!!!!!!!!!!!????????

Зато гайка тяги блестит как зеркало, как будто тока с конвейера!!!!

Фотик заряжается!

Автор: Achilles 1.11.2008, 12:45

Так выглядела тяга. Резиновые штучки в лохмотья!




Автор: Achilles 1.11.2008, 12:47

Кольцо уплотнительное -нет так уж плохо!



Автор: Achilles 1.11.2008, 12:49

А это так! Ремонт монстров в домашних условиях!

Мой друг из ниссановского оффроад клуба



Автор: Lost Viking 1.11.2008, 13:07

Хм... ты это, сфоткай свой рав вообще, а то я начинаю пугаться, когда думаю, как он у тебя выглядит и чего ещё в нем может не хватать.. .. .;-))) может, глядишь, и не РАВ вовсе ;-))))

Автор: Achilles 1.11.2008, 13:41

Да нашлась, втулка!
Передачи стали легче включатся, но все проблемы не ушли... только уменьшились! to_take_umbrage.gif to_take_umbrage.gif to_take_umbrage.gif to_take_umbrage.gif

Автор: Achilles 1.11.2008, 17:06

Надо наверное вот это купить!



Автор: Lost Viking 1.11.2008, 19:16

Цитата (Achilles @ Сегодня в 14:41)
Да нашлась, втулка!
Передачи стали легче включатся, но все проблемы не ушли... только уменьшились! to_take_umbrage.gif to_take_umbrage.gif to_take_umbrage.gif to_take_umbrage.gif

А теперь посмотри ещё раз свою картинку(спасибо, что сфоткал) и то, о чём я говорил - эти две резинки, на которых одеты кольца тросов-приводов, изнашиваются-рвутся, соответственно когда ты дёргаешь рычаг в ту или иную сторону, они сильно люфтят, и не дают чётко "втыкнуть" положенную передачу.

Надо подумать - КАКУЮ именно замену этим резинкам можно сделать в "домашних" условиях? Первая мысль у меня была - подобрать подходящие по диаметру подшипники, однако они не могут гибко двигаться и в других направлениях.. Значит, надо что-то мудрить с резиной... Отдельно такие подушки, как я уже писал - НЕ ПРОДАЮТСЯ.



Автор: Achilles 2.11.2008, 6:32

А вот и потерянная втулка! С боков выработка, пластика, до металла и с небольшим стёсыванием его



Автор: Lost Viking 2.11.2008, 18:05

Хм...у меня выработка втулки была намного меньше... стало быть, твой РАВ пробежал больше моего (у меня пробег 173 тык, но я уверен, что он скрученный)... Ты прямо заинтриговал своей машиной... сфоткай, хоть поделись, каков он у тебя... ;-)))

Автор: Achilles 4.11.2008, 9:04

Идем дальше!
Замена резиновой втулки...
Нашел резиновую ножку от какого то оборудования, размером сходную с втулкой



Автор: Achilles 4.11.2008, 9:05

Обрезал



Автор: Achilles 4.11.2008, 9:06

В место стенок втулки использовал 2 шайбы, одна уже была на тяге, добавил тока нижнюю



Автор: Achilles 4.11.2008, 9:07

Обработал саму тягу



Автор: Achilles 4.11.2008, 9:08

С вобранном виде



Автор: Achilles 4.11.2008, 9:08

Установил, как описывалось выше!



Автор: Achilles 4.11.2008, 10:06

Первое впечатление:

1. Передачи включаются очень четко, с некоторой бархатностью хода;
2. Хруст остался;
3. Некоторое усилие при включении тоже, но уже значительно меньше.

Вывод если повторные замены масла и присадок не улучшат ситуацию, то готовлюсь к замене коробки!

Скорее всего причина гибели, отсутствие масла.

Спасибо Илье за помощь и поддержку!!! drinks.gif wink.gif

Автор: chan 4.11.2008, 18:41

Achilles
На первой странице прочитал, что ты менял сцепление. А корзину менял?
Если корзина "усталая", то сцепление полностью не отключается. Получается, что первичный вал в коробке не останавливается, отсюда хруст при включении предач. При полностью выключенном сцеплении хруста не может быть. Ну только, если шестерни с мест слетели, но это из области фантастики.

Рекомендую при износе диска сцепления менять весь комплект: диск, корзина, выжимной подшипник и заодно вилку.

Автор: Achilles 4.11.2008, 18:47

Диск меняли с корзиной!

Автор: keksm 4.11.2008, 18:48

Achilles

Цитата

На первой странице прочитал, что ты менял сцепление. А корзину менял?
Если корзина "усталая", то сцепление полностью не отключается. Получается, что первичный вал в коробке не останавливается, отсюда хруст при включении предач. При полностью выключенном сцеплении хруста не может быть. Ну только, если шестерни с мест слетели, но это из области фантастики.

Рекомендую при износе диска сцепления менять весь комплект: диск, корзина, выжимной подшипник и заодно вилку.


полностью согласен.... +1

Автор: Achilles 4.11.2008, 18:50

Такое впечатление, что это происходит не всегда, а иногда! Одно из 7-10 переключений! Может еще жидкость прокачать? Там был воздух летом, но потом как то сама ситуация улучшилась! Систему не прокачивал... Или подкрутить чего?

Автор: Lost Viking 4.11.2008, 18:50

Молодец! Отлично у тебя получилось... только вопрос - шайбы с двух сторон резинки - какова их роль? у них такой же диаметр, как и колец приводов, и они упираются в кольцо привода?

для диагностики "хруста" проведи следующий тест:

Перед каждым включением следующей передачи (кроме задней) сделай перегазовку (нажми педаль газа и отпусти), и пока двигатель ещё не скинул обороты - втыкай передачу. Если включится БЕЗ хруста (а я уверен в этом на 99%), то коробка у тебя уже не вылечится, никакими присадками - это синхронизаторы умерли. С другой стороны - ты этим же методом спокойно сможешь переключаться и ездить не один десяток километров ;-)))

;-))))


Автор: Achilles 4.11.2008, 18:52

Четкое включение передач и задней тоже! Все работает... пока... но хрусты остались...

Автор: Lost Viking 4.11.2008, 18:58

Цитата (Achilles @ Сегодня в 19:52)
Четкое включение передач и задней тоже! Все работает... пока... но хрусты остались...

значит, я всё-таки был прав по поводу тех двух резинок-шайб. ;-))) Это хорошо...

Автор: chan 4.11.2008, 19:33

Achilles

Если менял и корзину, проверь работу сцепления. Возможен воздух в системе выжима - он просто скопился в верхней точке и не дает полностью выключить сцепление. Как раз похоже на случай "нормализовалось". Открути крышечку на главном цилиндре и придави сцепление пока не пойдет жидкость, закрути крышечку. Если воздуха нет, то возможен перекосо...б вилки или ее деформация (редко, но бывает). В любом случае у тебя симптом на лицо - хруст, а это результат недовыключенного сцепления.

Очень не хочется чтобы ты лишние деньги потратил на замену коробки.
Ведь коробка у тебя не гудит?

Автор: Lost Viking 4.11.2008, 19:45

Цитата (Achilles @ Сегодня в 11:06)
Первое впечатление:

1. Передачи включаются очень четко, с некоторой бархатностью хода;
2. Хруст остался;
3. Некоторое усилие при включении тоже, но уже значительно меньше.

Вот ещё что спрошу - а как насчёт вибраций на рукоятке переключения передач? ;-))))) Мне кажется, что они должны немного усилиться...
Впрочем, это побочный эффект от использования цельной резиновой втулки вместо родной, сделанной в виде "подушки",гасящей колебания...

Автор: Achilles 5.11.2008, 8:06

Цитата (Lost Viking @ Вчера в 20:50)
Молодец! Отлично у тебя получилось... только вопрос - шайбы с двух сторон резинки - какова их роль? у них такой же диаметр, как и колец приводов, и они упираются в кольцо привода?
;-))))


Резинка имеет форму катушки, поскольку я использовал шайбу из резины, то стенки катушки сделал из шайб, чтоб просто кольцо троса на соскочило... Диаметр больше чем кольца привода

Цитата (Lost Viking @ Вчера в 20:50)
для диагностики "хруста" проведи следующий тест:
Перед каждым включением следующей передачи (кроме задней) сделай перегазовку (нажми педаль газа и отпусти), и пока двигатель ещё не скинул обороты - втыкай передачу.


Попробую

Цитата (Lost Viking @ Вчера в 20:50)
Если включится БЕЗ хруста (а я уверен в этом на 99%), то коробка у тебя уже не вылечится, никакими присадками - это синхронизаторы умерли. С другой стороны - ты этим же методом спокойно сможешь переключаться и ездить не один десяток километров ;-)))


А в норме должна с хрустом на перегазовки включаться?

Автор: Achilles 5.11.2008, 8:15

Цитата (Lost Viking @ Вчера в 21:45)
Цитата (Achilles @ Сегодня в 11:06)
Первое впечатление:

1. Передачи включаются очень четко, с некоторой бархатностью хода;
2. Хруст остался;
3. Некоторое усилие при включении тоже, но уже значительно меньше.

Вот ещё что спрошу - а как насчёт вибраций на рукоятке переключения передач? ;-))))) Мне кажется, что они должны немного усилиться...
Впрочем, это побочный эффект от использования цельной резиновой втулки вместо родной, сделанной в виде "подушки",гасящей колебания...

У меня вибрация ощущалась тока на 5-ой передаче, но присмотрюсь вроде не ощущаются!

Автор: Lost Viking 5.11.2008, 9:03

Цитата (Achilles @ Сегодня в 09:06)
Цитата (Lost Viking @ Вчера в 20:50)
Если включится БЕЗ хруста (а я уверен в этом на 99%), то коробка у тебя уже не вылечится, никакими присадками - это синхронизаторы умерли. С другой стороны - ты этим же методом спокойно сможешь переключаться и ездить не один десяток километров ;-)))


А в норме должна с хрустом на перегазовки включаться?

А в норме точно также без хруста должна втыкаться... перегазовка - это метод для старых грузовиков, у которых синхронизаторы в КПП не ставили. Вспомни наши старые ГАЗы - частенько ты наверное слышал, как они "хрустели", когда водитель "втыкал" передачу... и как раз перед этим водитель делает перегазовку, для того, чтобы выровнять обороты коленвала и вала КПП... ;-) (а не для того, чтобы машина не заглохла) ;-)

Как раз этой функцией и занимается синхронизатор.

То есть чтобы избавить водителя от постоянной необходимости выравнивать обороты вала КПП и коленвала и были "придуманы" синхронизаторы.

И как ты понимаешь - для задней передачи синхронизаторы не ставят, потому, что она ОДНА и используется только при движении назад с места, и разумеется, каждый из нас отлично помнит, что получается, если не остановившись полностью, водитель пытается включить заднюю передачу cool.gif


БОлее того скажу... Этот метод "перегазовки" позволяет водителю, у которого умерло в далёкой пустынной дороге сцепление, доехать своим ходом довольно далеко, не убивая коробку. wink.gif для этого надо

1) На выкл. двигателе поставить машину на первую передачу (разумеется, убедиться, что он своим маневром никому не помешает).
2) запустить двигатель стартером (разумеется, машина на стартере заведётся и поедет, если АКБ живой).
3) Разогнавшись на первой передаче, аккуратно выключить передачу(педаль сцепления не трогаем, ибо сцепление мёртвое), и дальше, с перегазловкой потихонечку подоткнуть вторую передачу. Самое главное НЕ втыкать с силой, передача "сама" воткнётся, как только обороты валов сровняются...
4) далее таким же образом можно пользоваться 3-4-5 передачами... ;-)
5) разумеется, на светофорах надо будет всё начинать сначала...

Вот такой вот "экстрим"...

Автор: LeonidT34 5.11.2008, 10:19

Цитата
1) На выкл. двигателе поставить машину на первую передачу (разумеется, убедиться, что он своим маневром никому не помешает).
2) запустить двигатель стартером (разумеется, машина на стартере заведётся и поедет, если АКБ живой).
3) Разогнавшись на первой передаче, аккуратно выключить передачу(педаль сцепления не трогаем, ибо сцепление мёртвое), и дальше, с перегазловкой потихонечку подоткнуть вторую передачу. Самое главное НЕ втыкать с силой, передача "сама" воткнётся, как только обороты валов сровняются...
4) далее таким же образом можно пользоваться 3-4-5 передачами... ;-)
5) разумеется, на светофорах надо будет всё начинать сначала...

Вот такой вот "экстрим"...

Мы однажды таким образом на VW проехали 3000 км. Там где могли, объезжали крупные города по объезным. А если объезда не было, день спали, а ночью "пролетали" через город на "красный".
В итоге ехали неделю... biggrin.gif

Автор: chan 5.11.2008, 16:10

Lost Viking

Цитата
То есть чтобы избавить водителя от постоянной необходимости выравнивать обороты вала КПП и коленвала и были "придуманы" синхронизаторы.


Не согласен. Синхронизаторы выравнивают скорости вращения шестеренок ведущего и ведомого валов коробки передач и коленвал двигателя тут не причем, он ведь отключен сцеплением. Он даже не причем при варианте с коробкой без синхронизаторов. Перегазовка с двойным выжимом сцепления делалась на старых коробках без синхронизаторов для того чтобы при переключении передач придать более подходящую скорость вращения ведущего вала к ведомому. Делалось это так: выжимаем сцепление, выключаем передачу, отпускаем сцепление, прегазовка, выжимаем сцепление, включаем передачу, отпускаем сцепление.

В нашем случае шестеренки будут хрустеть в двух вариантах. Первый - это когда сцепление недовыключено и двигатель изменяет скорость вращения ведущего вала относительно ведомого. Но это не говорит о неисправности синхронизаторов, т.к. на такое воздействие они реагируют правильно - не участвуют. Второй - неисправность синхронизаторов, в этом случае ведомый вал не сможет передать ведущему равную скорость вращения. В обоих случаях шестерни обоих валов не вращаются с одинаковой скоростью в момент включения передач и при соприкосновении в момент включения зубцы хрустят друг об друга.
Поэтому чтобы первоначально избежать сложный вариант с разборкой коробки, нужно проверить правильную работу сцепления.


Автор: Lost Viking 5.11.2008, 19:41

Цитата (chan @ Сегодня в 17:10)
Lost Viking
Цитата
То есть чтобы избавить водителя от постоянной необходимости выравнивать обороты вала КПП и коленвала и были "придуманы" синхронизаторы.


Не согласен. Синхронизаторы выравнивают скорости вращения шестеренок ведущего и ведомого валов коробки передач и коленвал двигателя тут не причем, он ведь отключен сцеплением. Он даже не причем при варианте с коробкой без синхронизаторов. Перегазовка с двойным выжимом сцепления делалась на старых коробках без синхронизаторов для того чтобы при переключении передач придать более подходящую скорость вращения ведущего вала к ведомому. Делалось это так: выжимаем сцепление, выключаем передачу, отпускаем сцепление, прегазовка, выжимаем сцепление, включаем передачу, отпускаем сцепление.

В нашем случае шестеренки будут хрустеть в двух вариантах. Первый - это когда сцепление недовыключено и двигатель изменяет скорость вращения ведущего вала относительно ведомого. Но это не говорит о неисправности синхронизаторов, т.к. на такое воздействие они реагируют правильно - не участвуют. Второй - неисправность синхронизаторов, в этом случае ведомый вал не сможет передать ведущему равную скорость вращения. В обоих случаях шестерни обоих валов не вращаются с одинаковой скоростью в момент включения передач и при соприкосновении в момент включения зубцы хрустят друг об друга.
Поэтому чтобы первоначально избежать сложный вариант с разборкой коробки, нужно проверить правильную работу сцепления.

Cпорить не буду, я брал "частный случай", когда сцепление НЕ функционирует и ведущий вал имеет скорость вращения коленвала ;-)) ... тогда попробуй оспорь ;-))))

В остальном - ты прав, и спасибо за то, что более корректно объяснил процессы в КПП с более правильной терминологией...

С уважением,
Илья.

Автор: chan 5.11.2008, 19:57

Lost Viking

Цитата
Cпорить не буду, я брал "частный случай", когда сцепление НЕ функционирует и ведущий вал имеет скорость вращения коленвала ;-)) ... тогда попробуй оспорь ;-))))


Это верно yes.gif

А мы спорим? shok.gif Мы пытаемся помочь автору. Больно уж похоже на то что сцепление "ведет". Еще из личного опыта могу сказать, что вариантов со сцеплением насмотрелся много и ни разу не видел убитую за 10лет МКПП.
То что масла было маловато - не сильно страшно.

Автор: Lost Viking 16.11.2008, 16:29

Вдогонку к вышестоящей теме: Замена малой втулки привода КПП
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1313&view=findpost&p=17924

Сегодня решил испробовать альтернативный метод ремонта взлохматившейся от времени втулки (на фотографии она справа).
user posted image
Надо сразу сказать, что большая втулка(на фотографии она слева), которая стоит перпендикулярно, в гораздо лучшем состоянии, чем её коллега. то есть её менять мы не будем.
Предварительно толком не измерив, я купил на глаз пару схожих втулок от ГАЗа за 3 и 5 рублей(на всякий случай, как позже оказалось, одной вполне хватило)
user posted image

Теперь обратимся к нашим исходным данным.

Как видно, внутренний диаметр старой порванной втулки ~22 мм, в то время как диаметр другой втулки, её соседки - ~27 мм(если всё-таки решитесь менять её). Имейте в виду!

user posted image

Демонтаж порванной втулки с рычага не составил труда, как и последующая очистка латунного стержня. Для простоты и удобства рекомендую пользоваться ножом и шкуркой.
user posted image

Диаметр латунного стержня на рычаге чуть больше 11 мм. Поэтому купленная резиновая втулка по внутр. диаметру подошла как родная...
user posted image

ОСталось только подогнать внешний диаметр втулки под кольцо. Пришлось минут 5 аккуратно поработать ножиком, срезая по периметру лишнии миллиметры, чтобы втулка надёжно укрепилась в кольце привода.
Данное решение на мой взгляд лучше тем, что уменьшается поверхность трения и не требуются доп. шайбы, как сделал Лёша... Впрочем, это нисколечки не умаляет его достижений(и спасибо ему за фотоотчёт, который дал мне пищу для дальнейших размышлений), просто я попытался сделать альтернативное решение - то есть НЕ кольцо привода вращается вокруг втулки, а кольцо с жёстко закреплённой втулкой вращается вокруг латунного стержня рычага...
user posted image

Вообще, я думаю, тот, кто будет делать это уже после нас, просто купит в магазине подходящую резиновую втулку диаметром около 22х мм. и быстро проинсталлирует ;-)))

Последнее, что я сделал, перед тем, как собрал всё назад - смазал трущиеся поверхности смазкой...

Вот и всё...

Исходя из уже проделанного, мне почему-то приходит на ум идея того, что АКПП у первого РАВа более предпочтительнее с точки зрения простоты обслуживания... ;-)

Илья.

P.S. да, и возвращаемся (назад по ссылке http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1313&view=findpost&p=17929)

Автор: OhotNIK 3.2.2009, 11:46

Трудность включения\выключения передач решена путем замены сцепления в сборе. Проблема связана с износом выжимного пш , диск и корзина тоже были в предсмертном состоянии , пробег 145 тык. делаем вывод что пробег таки реальный biggrin.gif

Автор: grader2474 4.2.2009, 19:36

заинтересовался заменой втулочек на тяге, заказал все в экзисте, буду ждать. никто понять не может в чем проблема: первая и вторая с незначительным усилием, третья и пятая иногда не включаются когда стоишь, на ходу четвертая иногда включается с хрустом, приходится снижать обороты до 800, а задняя превосходно работает! данные симптомы то есть, то нет, сколько помню всегда... после прогрева минут 15 есть ощущение пробуксовки сцепления, после этого проехал уже почти 4000, на выходных замена масла двс(каждые 5000) или придираюсь? прислушиваюсь? сервисмены говорят шток не до конца выходит, грешу на сцепление (рекомендуют так поездить, типа всегда успеешь в сборе поменять). может кто сталкивался с подобным, или идеи какие будут?

Автор: OhotNIK 17.2.2009, 9:41

Цитата (grader2474 @ 4.02.2009 - 20:36)
заинтересовался заменой втулочек на тяге, заказал все в экзисте, буду ждать. никто понять не может в чем проблема: первая и вторая с незначительным усилием, третья и пятая иногда не включаются когда стоишь, на ходу четвертая иногда включается с хрустом, приходится снижать обороты до 800, а задняя превосходно работает! данные симптомы то есть, то нет, сколько помню всегда... после прогрева минут 15 есть ощущение пробуксовки сцепления, после этого проехал уже почти 4000, на выходных замена масла двс(каждые 5000) или придираюсь? прислушиваюсь? сервисмены говорят шток не до конца выходит, грешу на сцепление (рекомендуют так поездить, типа всегда успеешь в сборе поменять). может кто сталкивался с подобным, или идеи какие будут?

У меня было точь в точ, вылечилось заменой сцепы в сборе. А вообще симптомы трудного включения выключения передач с хрустом бех хруста - это выжимной подшипник, но менять нужно сцепу целиком так как процесс очень трудоемкий. А втолучки у меня до сих пор валяются в мешочке, т.к. остались невостребоваными.

Автор: Achilles 17.2.2009, 9:47

Цитата (grader2474 @ 4.02.2009 - 21:36)
заинтересовался заменой втулочек на тяге, заказал все в экзисте, буду ждать. никто понять не может в чем проблема: первая и вторая с незначительным усилием, третья и пятая иногда не включаются когда стоишь, на ходу четвертая иногда включается с хрустом, приходится снижать обороты до 800, а задняя превосходно работает! данные симптомы то есть, то нет, сколько помню всегда... после прогрева минут 15 есть ощущение пробуксовки сцепления, после этого проехал уже почти 4000, на выходных замена масла двс(каждые 5000) или придираюсь? прислушиваюсь? сервисмены говорят шток не до конца выходит, грешу на сцепление (рекомендуют так поездить, типа всегда успеешь в сборе поменять). может кто сталкивался с подобным, или идеи какие будут?

Попробуй еще поднять педаль сцепления (описано на форуме)

Автор: Lost Viking 17.2.2009, 10:15

Цитата (Achilles @ Сегодня в 10:47)
Цитата (grader2474 @ 4.02.2009 - 21:36)
заинтересовался заменой втулочек на тяге, заказал все в экзисте, буду ждать. никто понять не может в чем проблема: первая и вторая с незначительным усилием, третья и пятая иногда не включаются когда стоишь, на ходу четвертая иногда включается с хрустом, приходится снижать обороты до 800, а задняя превосходно работает! данные симптомы то есть, то нет, сколько помню всегда... после прогрева минут 15 есть ощущение пробуксовки сцепления, после этого проехал уже почти 4000, на выходных замена масла двс(каждые 5000) или придираюсь? прислушиваюсь? сервисмены говорят шток не до конца выходит, грешу на сцепление (рекомендуют так поездить, типа всегда успеешь в сборе поменять). может кто сталкивался с подобным, или идеи какие будут?

Попробуй еще поднять педаль сцепления (описано на форуме)

угу, но скорее всего, это мало поможет - надо готовиться к замене сцепления в сборе...+ задний сальник коленвала сразу купи, не забудь ;-)

Автор: grader2474 1.3.2009, 19:56

педальку поднял так, что свободного хода миллиметра 2... полегчало совсем чуть-чуть.... а так вообще давно заказал и задний сальник коленвала и вилку, и пыльник вилки и все остальное. Эвакуатор к сервису на халяву!

Автор: Den. 23.5.2009, 20:17

Скажите пожалуйста, полное название присадки LM для кпп?

Автор: Lost Viking 24.5.2009, 20:51

Цитата (Den. @ Вчера в 22:17)
Скажите пожалуйста, полное название присадки LM для кпп?

Ответ на вопрос свой по ссылке найдёшь:

http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1

wink.gif

Автор: Milord 28.5.2009, 9:19

Цитата (OhotNIK @ 17.02.2009 - 10:41)
У меня было точь в точ, вылечилось заменой сцепы в сборе. А вообще симптомы трудного включения выключения передач с хрустом бех хруста - это выжимной подшипник, но менять нужно сцепу целиком так как процесс очень трудоемкий. А втолучки у меня до сих пор валяются в мешочке, т.к. остались невостребоваными.

Скажи пожалуйста, ты когда менял сцепление и снимал МКПП, покупал комплект прокладок для МКПП ? Их нужно менять ?
Что ты покупал при смене сцепления:
Я заказал: диск сцепления+корзину сцепления+подшибник выжимной+вилку сцепления+кронштейн+зажим+рылник вылки сцепления.
Ты что-то еще покупал для смены сцепления ?
Ну масло для МКПП и тормозную жидкость я не говорю, это само собой.

Спасибо.

Автор: Achilles 28.5.2009, 9:28

Цитата (Milord @ Сегодня в 11:19)
Цитата (OhotNIK @ 17.02.2009 - 10:41)
У меня было точь в точ, вылечилось заменой сцепы в сборе. А вообще симптомы трудного включения выключения передач с хрустом бех хруста - это выжимной подшипник, но менять нужно сцепу целиком так как процесс очень трудоемкий. А втолучки у меня до сих пор валяются  в мешочке, т.к. остались невостребоваными.

Скажи пожалуйста, ты когда менял сцепление и снимал МКПП, покупал комплект прокладок для МКПП ? Их нужно менять ?
Что ты покупал при смене сцепления:
Я заказал: диск сцепления+корзину сцепления+подшибник выжимной+вилку сцепления+кронштейн+зажим+рылник вылки сцепления.
Ты что-то еще покупал для смены сцепления ?
Ну масло для МКПП и тормозную жидкость я не говорю, это само собой.

Спасибо.

Не забудь сразу поменять задний сальник коленвала... у меня уже потек lol.gif

Автор: Milord 28.5.2009, 14:50

Цитата (Achilles @ Сегодня в 10:28)
Цитата (Milord @ Сегодня в 11:19)

Скажи пожалуйста, ты когда менял сцепление и снимал МКПП, покупал комплект прокладок для МКПП ? Их нужно менять ?
Что ты покупал при смене сцепления:
Я заказал: диск сцепления+корзину сцепления+подшибник выжимной+вилку сцепления+кронштейн+зажим+рылник вылки сцепления.
Ты что-то еще покупал для смены сцепления ?
Ну масло для МКПП и тормозную жидкость я не говорю, это само собой.

Спасибо.

Не забудь сразу поменять задний сальник коленвала... у меня уже потек lol.gif

Большое спасибо.
Но я дальше пойду :-), я добавлю к своему списку по замене сцепления еще вто это:
- задний сальник коленвала (про который ты напомнил мне)
- передний сальник МКПП
- игольчатый подшипник опорный (который в маховике).

Раз полез, лучше поменять,

Спасибо.

Автор: keksm 7.10.2009, 18:30

В связи с нечеткостью включения задней передачи решил провести замену пластиковых деталей в механизме управления коробкой:

заказал следующие детали (но названия деталей в Exist не соответсвует реальности)

1) 90201-08077 - втулки тросса
2) 90386-12022 - Втулка троса переключения передач
3) 33557-33010 - Втулка КПП

Из заказаного пока пришли 1 и 3 позиция.
Меня удивило, что по номеру 90201-08077 (позиция 1) пришли металлические шайбы в место демпферов, которые должны находится внутри колец троссов. Или я не правильно воспользовался картинкой в каталоге. Подскажите это я ошибся или Exist не то прислал.

Позиция 3 соответствует картинке в каталоге и фото корторое я выложил.



Автор: keksm 7.10.2009, 18:41

вот картинка из каталога

так какой же номер у демпферов на картинке в каталоге. Подскажите номер демпферов.



Автор: keksm 7.10.2009, 18:47

в итоге под номером
90201-08077 - втулки тросса
пришли эти шайбы. (ФОТО не моё - надеюсь автор не против)

Тогда какой же номер у резиновых демпферов? Или они отдельно от троссов не поставляются?



Автор: Achilles 8.10.2009, 5:08

Очень странно!! а на упаковке "шайбочек" номера те же?

Автор: Gwyn 8.10.2009, 14:16

Коллеги!
Втулки тросов выбора и включения передач не поставляются отдельно от тросов. Это факт.
Причём ни на какой Таёте их не бывает отдельно. Искать бесполезно. sad.gif
Только трос в сборе. Стоимость - ого-го. sad.gif

И ещё.

Ни в коем случае нельзя ориентироваться по тому что написано в прайсе Экзиста.
Я имею в виду русскоязычные названия деталей. Там ошибка на ошибке.
Не знаю кто их (названия) пишет, но очень часто неверно.

Автор: Achilles 8.10.2009, 15:05

Семен Семеныч!!! Мы ж с Илюхой их из резинок делали, а пришли шайбочки металические

Автор: keksm 8.10.2009, 16:41

Цитата (Gwyn @ Сегодня в 15:16)
Коллеги!
Втулки тросов выбора и включения передач не поставляются отдельно от тросов. Это факт.
Причём ни на какой Таёте их не бывает отдельно. Искать бесполезно. sad.gif
Только трос в сборе. Стоимость - ого-го. sad.gif

И ещё.

Ни в коем случае нельзя ориентироваться по тому что написано в прайсе Экзиста.
Я имею в виду русскоязычные названия деталей. Там ошибка на ошибке.
Не знаю кто их (названия) пишет, но очень часто неверно.

спасибо за разъяснения... +1

Автор: Achilles 13.12.2009, 6:56

Викинг сей:

Цитата
Молодец! Отлично у тебя получилось... только вопрос - шайбы с двух сторон резинки - какова их роль? у них такой же диаметр, как и колец приводов, и они упираются в кольцо привода?


Шайбы не давали разболтаться системе. Опять у меня возникли проблемы с четкостью включения. Теперь я уверенно полез смотреть как там наши резиночки... Вот и обнаружилось если не ограничивать металлическое кольцо тросика с 2-х сторон шайбой резинка раздирается в клочья.

Я на рисунке отметил ту резинку, которая разодралась снова.


Автор: Dr.Cox 13.12.2009, 17:51

Цитата (OhotNIK @ 3.02.2009 - 12:46)
Трудность включения\выключения передач решена путем замены сцепления в сборе. Проблема связана с износом выжимного пш , диск и корзина тоже были в предсмертном состоянии , пробег 145 тык. делаем вывод что пробег таки реальный biggrin.gif

Для меня добавляется еще и коробка... Синхронизатор 5-той ужи убит. Нашел где можно купить контрактную на заказ из Япы напрямую, да еще в 5-ти минутах от дома. Спасибо Jippo1972!!! Корзину, подшипник и вилку заказал. Жду коробу.

Автор: pirotehnik 17.1.2010, 19:46

А я свою убил, (с места с6000 т.о.м. на сухом бетоне при включеной блокировке)в итоге шестерне блокировки пришел кирдык.

Автор: marshal 31.1.2010, 20:42

С момента покупки Рафа, МКПП стала все хуже и хуже работать, т.е. передачи то с хрустом, то просто не включаются, периодически все норм.
Чуть погода стала получше, купил трансмиссионное масло, поменял в коробке.
Проверил состояние резиночек на тягах, они в норме, похоже до меня уже поменяли.
Да и масло выглядело довольно таки не плохо (хотя фиг его знает)
Эффект нулевой...
пока буду кататься может что изменится.
на счет присадок! в магазине меня настойчиво отговорили от Ликви-Моли и подобных, при чем в нескольких магазинах. В одном предлагали какую-то американскую присадку, что только она может произвести какой-то маломальский эффект, но цена ~1000руб.
Так что пока на новом масле без всяких присадок, жду Чуда =)
............

Автор: Lost Viking 31.1.2010, 20:53

Цитата (marshal @ Сегодня в 21:42)
С момента покупки Рафа, МКПП стала все хуже и хуже работать, т.е. передачи то с хрустом, то просто не включаются, периодически все норм.

Рекомендую вдовесок отрегулировать педаль сцепления... ;-))))

Автор: marshal 31.1.2010, 21:46

Совсем недавно поменял поршень главного цилидра сцепления и конечно же педаль сцепления была подрегулирована.
До Этого вообще передачи не включались!одна резинка на поршне была чуть надорвана

Автор: marshal 31.1.2010, 21:58

Только-что вычитал предположение от Lost Viking, по поводу перегрева.
Действительно радиатора у меня нету, только лишь коротенький виток трубки...

Автор: А.К 31.1.2010, 22:13

У меня проблемки небольшие бывают когда я в пробке постою , и коробка видимо перегревается и начинает заедать . Интересно только у меня так? unsure.gif

Автор: keksm 31.1.2010, 22:16

Цитата (А.К @ Сегодня в 23:13)
У меня проблемки небольшие бывают когда я в пробке постою , и коробка видимо перегревается и начинает заедать . Интересно только у меня так? unsure.gif

Цитата
А причиной хруста ключения передач может быть перегрев масла из-за отсутствия масляного радиатора.

про перегрев масла в коробке передач здесь пишет Lost Viking.
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1312&hl=&st=18

"Замена масловодов охлаждения МКПП"
http://www.4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1476


Думаю тебе будет интересно.

Автор: Dr.Cox 1.2.2010, 8:06

Вот скоро я загоню свою "помойку" с сервис. И разберусь с этим капитально. Сейчас без проблем могу только 10 км. по пробкам проехать и все.... mad.gif mad.gif mad.gif sad.gif sad.gif sad.gif

Автор: marshal 8.2.2010, 16:55

длинные у вас пробки =)
ну и я тоже в пробках очень начинаю нервничать когда передачи не включаются...
Мне же кажется что причина снова в главном цилиндре сцепления, т.к. пару недель с новым поршнем ездил без всяких забот. а теперь опять...
....
Сегодня камаз криво припаркованный по сугробу хотел объехать, засел... еле выехал, т.к.передачи включаются хреново, сцепление проваливается, даже раскачать машину не получается.

Автор: Dr.Cox 11.2.2010, 19:47

Договорился на след. неделе загонять на джип-сервис. ждите отчета. если не сорвется...

Автор: Dr.Cox 12.2.2010, 9:17

Цитата (Milord @ 28.05.2009 - 15:50)

- игольчатый подшипник опорный (который в маховике).


Что за зверюга и где его искать, какая необходимость его менять? Прокладки МКПП есть.

Автор: YORK 15.2.2010, 3:48

Цитата (Dr.Cox @ 12.02.2010 - 10:17)
Цитата (Milord @ 28.05.2009 - 15:50)

- игольчатый подшипник опорный (который в маховике).


Что за зверюга и где его искать, какая необходимость его менять? Прокладки МКПП есть.

Не ищи - нету там такого ,
в основном их на задний привод ставят .
smile.gif

Автор: vlas 29 29.4.2010, 8:31

Как я Вас всех одноклубников понимаю. Сам встрял в эту тему. Все началось с дачи. Решил проверить, как там обстоит с снежным покровом , съездил, посмотрел. В итоге немножко буксонул. После поездки не придал значения подергиванию машины при трогании с места, но дальнейшие поездки стали напрягать подергиванием. В итоге проверил механизм выбора передапч - вопросов нет. Воздуха в системе выключения сцепления тоже нет. Первую передачу смог включить только после второй, но это ведь не езда. Понял все сам. Заказал сцепление, ценами на детали был крайне удивлен. В итоге выбрал ВАЛИО цена 6 300 руб. А дальше 2 дня замены сцепления. 4 WD. Кто снимал-тот знает. Но коробку снял и поставил малой кровью, без снятия двигателя. Менял долго потому, что пришлось в коробке из сплава высверливать остатки стального болта от крепления целиндра сцепления. В данный момент все передачи включаются пальчиками. Вывод: корзина сцепления от температуры была просто синей. Но это видно до меня. Я купил машину с прбегом 200000- т.км.

Автор: marshal 6.5.2010, 15:40

И вот опять проблема с включением передач...
около 4-х месяцев ездил с более менее нормальным включением передач, а тут опять педаль начала проваливаться...
Снял уже знакомый главный цилиндр сцепления посмотреть как там все, и как я был УДИВЛЕН, что Относительной Новый Поршень Опять на Замену!!! снова та же резинка порвалась...
Кто знает в чем тут причина?? Ставил Оригинал, жидкость DOT3 как и написано на крышке, сцепу сильно не мучаю, т.е. обычный режим езды, в цилиндре задиров не видно и выработки тоже... Хмм...
Кто сталкивался с быстрым износом поршня?

Автор: Dr.Cox 6.5.2010, 18:41

Цитата:
(marshal @ 6.5.2010, 17:40) *
И вот опять проблема с включением передач...
около 4-х месяцев ездил с более менее нормальным включением передач, а тут опять педаль начала проваливаться...
Снял уже знакомый главный цилиндр сцепления посмотреть как там все, и как я был УДИВЛЕН, что Относительной Новый Поршень Опять на Замену!!! снова та же резинка порвалась...
Кто знает в чем тут причина?? Ставил Оригинал, жидкость DOT3 как и написано на крышке, сцепу сильно не мучаю, т.е. обычный режим езды, в цилиндре задиров не видно и выработки тоже... Хмм...
Кто сталкивался с быстрым износом поршня?

Ты сам ставил новый? Может какой косяк был при установке? Или брак заводской...

Автор: Lost Viking 7.5.2010, 5:11

Цитата:
(marshal @ 6.5.2010, 15:40) *
И вот опять проблема с включением передач...
около 4-х месяцев ездил с более менее нормальным включением передач, а тут опять педаль начала проваливаться...
Снял уже знакомый главный цилиндр сцепления посмотреть как там все, и как я был УДИВЛЕН, что Относительной Новый Поршень Опять на Замену!!! снова та же резинка порвалась...
Кто знает в чем тут причина?? Ставил Оригинал, жидкость DOT3 как и написано на крышке, сцепу сильно не мучаю, т.е. обычный режим езды, в цилиндре задиров не видно и выработки тоже... Хмм...
Кто сталкивался с быстрым износом поршня?

Не очень понял, о каком износе поршня идёт речь. Обычно причина кончины резинки(сужу по ГТЦ ВАЗ-классики) - неправильная её установка в поршень с последующим "закусыванием" и быстрым износом, либо невидимый износ самого зеркала цилиндра...Третий вариант - некачественный ремкомплект с комбинацией первого и второго случая. Именно поэтому я перестал перебирать ГТЦ и ГЦС...

Автор: marshal 7.5.2010, 9:19

Снять ГЦС, снять стопорное кольцо, заменить поршень, одеть стопорное кольцо, установить на место ГЦС...... Что тут можно сделать не правильно?
В Рем.комплекте поршень идет уже собранный.
........
Не правильно выразился не износ поршня, а резинки первой.
........
На фото порванная резинка и поршень со снятой резинкой, вторая как новенькая.





Автор: Lost Viking 7.5.2010, 15:23

Цитата:
(marshal @ 7.5.2010, 9:19) *
....
На фото порванная резинка и поршень со снятой резинкой, вторая как новенькая.


Есть определённое ощущение. что порванная резинка - следствие неаккуратной установки (как будто она за что-то внутри цилиндра зацепилась своим краем, и после поршень её "вдавил" и порвал об этот "край"...

Автор: marshal 7.5.2010, 20:07

Цитата:
(Lost Viking @ 7.5.2010, 16:23) *
Есть определённое ощущение. что порванная резинка - следствие неаккуратной установки (как будто она за что-то внутри цилиндра зацепилась своим краем, и после поршень её "вдавил" и порвал об этот "край"...


И 4 месяца было все отлично, только на 5-ый месяц порвалась. Сомневаюсь что ваше предположение верно, тут все же имеет место чем-то вызванный износ, но вот что за причина. Старая резинка была точно так же порвана...
В общем уже заказал новый рем.комплект поменяю, если еще на 5 мес. хватит то ладно, всяко дешевле чем менять в сборе ГЦС за ~3500руб.
А может кто-то пытался Приколхозить от ВАЗа, ГАЗа, УАЗа и прочего автопрома? если быстро порвется, я обязательно Попробую т.к. стоит так же как и рем. комплект

Автор: Dr.Cox 8.5.2010, 6:32

А может отдельной темой вынести про цилиндр? ph34r.gif rolleyes.gif

Автор: keksm 25.9.2010, 22:46

механизм работы сцепления
http://www.exedy-aftermarket.com/english/default/material/show/id/190/manual_clutch_en.swf

Автор: vadeus 18.10.2010, 8:16

Может кто подскажет, у меня такая история:
После покупки рафа проездил 2 года, проблем с коробкой не было. Однажды в прекрасный день передачи стали включатся тяжело и с хрустом, я грешил на сцепление так как оно уже было ранее мною подпалено. Поменяли на СТО сцепление в сборе кроме корзины, масло новое залили, все осталось по прежнему. До находки этого форума я так и ездил, думал что коробке хана, решил проверить как выше описывалось втулки привода переключения переда все детальки в норме. Дайте пожалуйста совет?

Автор: Dr.Cox 18.10.2010, 8:41

Цитата:
(vadeus @ 18.10.2010, 10:16) *
Может кто подскажет, у меня такая история:
После покупки рафа проездил 2 года, проблем с коробкой не было. Однажды в прекрасный день передачи стали включатся тяжело и с хрустом, я грешил на сцепление так как оно уже было ранее мною подпалено. Поменяли на СТО сцепление в сборе кроме корзины, масло новое залили, все осталось по прежнему. До находки этого форума я так и ездил, думал что коробке хана, решил проверить как выше описывалось втулки привода переключения переда все детальки в норме. Дайте пожалуйста совет?


Посмотри тут, но прежде валидол приготовь:

http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=1312&st=80

wink.gif

Менять надо было всем блоком корзина + диск + выжимной

У меня все было хуже

Автор: vadeus 18.10.2010, 10:30

Ну если надо менять корзину, тогда я не буду даже заниматься, это достаточно накладно потому что одна замена сцепления мне обошлась в 15 тыс.руб., а самому лазить под ней нет времени. Всё равно спасибо за совет.

Автор: donik 26.11.2010, 16:56

У меня подобная проблема случилась в 1993 г. Ездил тогда на Т-Карина, 80 г.в.. В один, как сейчас помню, зимний денёк перестали включатся передачи. Заводил при включённой второй передаче и выжатом сцеплении. Ну думаю всё, п.... сцеплению. Заехал на эстакаду, в одного сдёрнул коробку. Оказалось выскочил резиновый бочонок, аналог пружины на диске сцепления. Попал между корзиной и диском в результате перекоса - не отжимаемый диск. Поставил обратно, собрал и до конца эксплуатации в моих руках, ещё 1,5 года, горя не знал.
Посетил эту ветку дабы найти решение вновь возникшей проблемы со сцеплением. Но вскрытие показало - проблема та же. Вылетела пружина. Решил заодно и поменять диск, корзину и подшипник.

Автор: donik 28.11.2010, 12:21

Как я и предполагал - вылетела пружина. Сказывается качество не оригинального диска. Хотя написано "Japan".
Замена диска, корзины и подшипника исправили ситуацию.

Автор: keksm 1.12.2010, 15:00

Цитата:
(donik @ 28.11.2010, 13:21) *
Как я и предполагал - вылетела пружина. Сказывается качество не оригинального диска. Хотя написано "Japan".
Замена диска, корзины и подшипника исправили ситуацию.


Если остались фотки процесса замены сцепления (процедуры) то выложи в эту тему
"Замена сцепления на МКПП, подскажите процедуру"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=781

Опиши особенности процесса и специфику отдельных действий, трудности возникшие в процессе.
Снимали коробку передач в сборе с раздаткой?
или коробку снимали отдельно, оставии раздатку на месте (при этом наклонив движок на опоре в районе ГРМ)?
Сальник задний коленвала меняли? Детали сцепления каких производителей поставил?

Спасибо!

Автор: donik 5.12.2010, 4:09



Процесс на фото-видео не фиксировался и выполнялся в автомастерской. Технология разборки-сборки не отслеживалась. Стандартная процедура для RAV-4 опускание или снятие двигателя с коробкой-раздаткой. Это быстрее, проще, дешевле.

Автор: Sergei7891 7.2.2011, 18:00

А вот это что такое, ник не пойму куда одевается и для чего она?



Автор: keksm 17.2.2011, 9:28

Цитата:
(Sergei7891 @ 7.2.2011, 19:00) *
А вот это что такое, ник не пойму куда одевается и для чего она?


Вот эта штуковина на схема привода управления МКПП.


Автор: Sergei7891 21.2.2011, 19:32

А вот эти? Пожалуйста!..



Автор: LeonidT34 16.4.2011, 17:44

Здрасте, тов. равоводы!
Есть и у меня такая проблема - первая и третья передачи включаются с трудом.
Комплект сцепления - новый.
При замене осматривал вилку - без деформаций.
Педаль отрегулирована по инструкции.
но

Проблема не только не прошла, она еще и прогрессирует
При внимательном обдумывании проблемы пришел к выводу - проблема не в самом сцеплении, а в его привода. Уважаемые одноклубники перебрали все элементы привода, но забыли один - 90931-01111.
Это резиновый шланг (типа тормозного), стоит над КПП и соединяет трубку, идущую от главного цилиндра с трубкой на рабочий цилиндр. Проверил на своей машине - при нажатии педали сцепления этот шланг ощутимо "толстеет", то есть от старости уже не может держать давления. Как следствие - рабочему цилиндру не хватает жидкости и он не может полностью выключить сцепление.

К сожалению, это пока теория. Шланг заказан и приедет через две недели. Прав я или нет, покажет только практика.

Автор: keksm 16.4.2011, 19:25

Цитата:
(LeonidT34 @ 16.4.2011, 19:44) *
Здрасте, тов. равоводы!
Есть и у меня такая проблема - первая и третья передачи включаются с трудом.
Комплект сцепления - новый.
При замене осматривал вилку - без деформаций.
Педаль отрегулирована по инструкции.
но

Проблема не только не прошла, она еще и прогрессирует
При внимательном обдумывании проблемы пришел к выводу - проблема не в самом сцеплении, а в его привода. Уважаемые одноклубники перебрали все элементы привода, но забыли один - 90931-01111.
Это резиновый шланг (типа тормозного), стоит над КПП и соединяет трубку, идущую от главного цилиндра с трубкой на рабочий цилиндр. Проверил на своей машине - при нажатии педали сцепления этот шланг ощутимо "толстеет", то есть от старости уже не может держать давления. Как следствие - рабочему цилиндру не хватает жидкости и он не может полностью выключить сцепление.

К сожалению, это пока теория. Шланг заказан и приедет через две недели. Прав я или нет, покажет только практика.


Если заменишь, то отпишись о результатах.

Автор: LeonidT34 22.9.2011, 18:43

Итак, пресловутый шланг заменен!
Это было непросто, по двум причинам:
1. Купить данный шланг – большая проблема. Заказывал в трех конторах, заказ сначала брали (срок обещали – 2-3 недели), а потом оказывались и возращали деньги… В итоге вместо шланга 90931-01111 был поставлен тормозной шланг от Крузака 90947-02862. По штуцерам подошел идеально, но сам чуть короче.
2. Смена самого шланга – та еще камасутра. Замена ремня ГРМ по сравнению с этим просто отдыхает. Мало того, что штуцера затянуты очень сильно, так еще и расположение их такого, что пришлось изготовить специнструмент для откручивания.
Все трудности были преодолены, шланг заменен.
Но!
НЕ ПОМОГЛО!!!
sad.gif
Будем искать дальше…

Автор: aikon281 10.10.2011, 23:08

а размеры этой детали случайно никто не подскажет, а то хачу сам ее изготовит. старая вылетела видимо

Автор: aikon281 10.10.2011, 23:09

размеры ее подскажите плиз



Автор: Reagent 7.12.2011, 17:59

в каталоге эта штука называется COVER CONTROL и номер ее 33557-33010. Цена 200-250 р

Автор: aikon281 7.12.2011, 19:44

Цитата:
(Reagent @ 7.12.2011, 19:59) *
в каталоге эта штука называется COVER CONTROL и номер ее 33557-33010. Цена 200-250 р


большое спасибо

Автор: Vlad_NN 19.12.2011, 8:07

коллеги самостоятельно провел замену сцепления - так что с вопросами wellcom ))

и собственно вопрос : после замены сцепление настолько легкое что даже не вериться чтооно есть (фотки корзины выжимного и диска закину позднее), но при всем этом на холодную заметно стало хуже вклчюаться 1-2 передача, нагуглив инфу в инете первым делом пошел смотреть сайленты на конце тросов переключение МКПП (те что в подкапотке).
процедура следующая - я сидел в машине и медленно переключал помошник.
было выявлено следующее - хотя сайленты и целые но у один прикис внутренним металлическим цилиндром к штоку, а так как сайлен не литой а состоит из двух резиновых колец с перемычками - получалось что при движении троса происходила деформация перемычек и соответственно недоключение передачи.
исполнительный механизм под капотом был снят - благо для этого нужно только отверунуть одну гайку и вытащить 2 плинта (все делается через колесную арку при снятом колесе).
для проверки была язъята донорная внешняя часть старого сайлента и подобрана трубка подходящая по диаметру между внутренней и внешней резиновой состовляющей (перемычки соотвественно были удалены)
как результат переклчюения стали четкими!!!!

по exist данные сайленты только в коплекте с тросами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вопрос кто знает точные размеры данных сайлентов? (стыдно но промерить просто не сооброзил), вот думаю может в точке опоры сделают их под заказ (при условии конечно что цена не соизмерима с ценой троса)

Автор: LeonidT34 19.12.2011, 8:39

Цитата:
(Vlad_NN @ 19.12.2011, 10:07) *
было выявлено следующее - хотя сайленты и целые но у один прикис внутренним металлическим цилиндром к штоку, а так как сайлен не литой а состоит из двух резиновых колец с перемычками - получалось что при движении троса происходила деформация перемычек и соответственно недоключение передачи.
исполнительный механизм под капотом был снят - благо для этого нужно только отверунуть одну гайку и вытащить 2 плинта (все делается через колесную арку при снятом колесе).
для проверки была язъята донорная внешняя часть старого сайлента и подобрана трубка подходящая по диаметру между внутренней и внешней резиновой состовляющей (перемычки соотвественно были удалены)


А фото случаем нет?

Автор: Vlad_NN 19.12.2011, 11:51

Цитата:
(LeonidT34 @ 19.12.2011, 10:39) *
А фото случаем нет?


фото утюниного сайлента?

Автор: LeonidT34 19.12.2011, 12:31

Да, утюненого сайлента и самого процесса разборки/сборки

Автор: Lost Viking 19.12.2011, 14:27

Цитата:
(Vlad_NN @ 19.12.2011, 10:07) *
коллеги самостоятельно провел замену сцепления - так что с вопросами wellcom ))

процедура следующая - я сидел в машине и медленно переключал помошник.
было выявлено следующее - хотя сайленты и целые но у один прикис внутренним металлическим цилиндром к штоку, а так как сайлен не литой а состоит из двух резиновых колец с перемычками - получалось что при движении троса происходила деформация перемычек и соответственно недоключение передачи.
исполнительный механизм под капотом был снят - благо для этого нужно только отверунуть одну гайку и вытащить 2 плинта (все делается через колесную арку при снятом колесе).
для проверки была язъята донорная внешняя часть старого сайлента и подобрана трубка подходящая по диаметру между внутренней и внешней резиновой состовляющей (перемычки соотвественно были удалены)
как результат переклчюения стали четкими!!!!

по exist данные сайленты только в коплекте с тросами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вопрос кто знает точные размеры данных сайлентов? (стыдно но промерить просто не сооброзил), вот думаю может в точке опоры сделают их под заказ (при условии конечно что цена не соизмерима с ценой троса)



Я, конечно, дико извиняюсь, но, неужели перед тем, как сюда написать, было трудно прочитать эту ветку сначала? ;-)) Чтобы не открывать самому Америку?
Два человека Achilles и Ваш покорный слуга на 3 и 4 страницах с фотками описали этот процесс. и даже есть измерения... ;-))) Эх, лень-матушка... ;-)))
Да, сайленты в комплекте с тросами и выводы касательно перемычек сделал верные ;-)))

Удачи!

Автор: Vlad_NN 20.12.2011, 5:41

Цитата:
(LeonidT34 @ 19.12.2011, 14:31) *
Да, утюненого сайлента и самого процесса разборки/сборки

фото нет , все фото механизма и приведения в божеский вид есть на 4 вкладке данной темы.
процесс разборки очень простой (делал на подъемнике , капот не открывал):
1. снял келесо
2. снял левый защитный кожух - неполностью (на лыже оставил 2 болтика не откурченными)
3. открылся доступ к исполнительному механизму вклчюения
4. выташил шплинты , снял троса со штоков
5. сам рычаг крепиться одним болтиком на 12 под резиновым "пузфрем", так ка все закрыто откручивается все без порблем.
все весь механизм в руках - идешь к верстаку и "колхозишь" замену

если выгорит изготовление под заказ в точке опоры - сделаю подробный фотоотчет при замене...

Автор: Vlad_NN 20.12.2011, 11:11

Цитата:
(Lost Viking @ 19.12.2011, 16:27) *
Я, конечно, дико извиняюсь, но, неужели перед тем, как сюда написать, было трудно прочитать эту ветку сначала? ;-)) Чтобы не открывать самому Америку?
Два человека Achilles и Ваш покорный слуга на 3 и 4 страницах с фотками описали этот процесс. и даже есть измерения... ;-))) Эх, лень-матушка... ;-)))
Да, сайленты в комплекте с тросами и выводы касательно перемычек сделал верные ;-)))

Удачи!


когда полез именно ее и читал )
вопрос в том может кто уже нашел чтолибо более подходящее для замены этих сайлентов, колхозить из газовских ох как неохота да и качество наших резинотехнических изделий ...

Автор: AHTOXA 20.12.2011, 17:06

Ребят, если авто катится медленно, первую передачу не воткнуть, только когда авто остановится, когда то уже спрашивал про это, кто то написал, что это спец такая девайсина типо блокиратора, чтобы случаем первую предачу не воткнуть. Стоя в пробке, этот блокиратор оочень напрягает, когда для второй мало скорости а первую не воткнуть, приходиться либо вторую втыкать и немного подгазовывая ехать, или же останавливаться быстренько первую и вперед, ну или иногда можно с нормальным усилием воткнуть все таки эту первую, но это крайний метод. Сегодня просто накипело))) sad.gif Как этот блокиратор убрать? В остальных случаях передачи все вклаются ровно и четко, но иногда только переключаясь на вторую (только при переходу на эту передачу) иногда издается хруст, но это как ранее кто то писал надо педаль сцепления регулировать скорее всего.

Автор: antonio 20.12.2011, 17:35

Цитата:
(AHTOXA @ 20.12.2011, 19:06) *
Ребят, если авто катится медленно, первую передачу не воткнуть, только когда авто остановится, когда то уже спрашивал про это, кто то написал, что это спец такая девайсина типо блокиратора, чтобы случаем первую предачу не воткнуть. Стоя в пробке, этот блокиратор оочень напрягает, когда для второй мало скорости а первую не воткнуть, приходиться либо вторую втыкать и немного подгазовывая ехать, или же останавливаться быстренько первую и вперед, ну или иногда можно с нормальным усилием воткнуть все таки эту первую, но это крайний метод. Сегодня просто накипело))) sad.gif Как этот блокиратор убрать? В остальных случаях передачи все вклаются ровно и четко, но иногда только переключаясь на вторую (только при переходу на эту передачу) иногда издается хруст, но это как ранее кто то писал надо педаль сцепления регулировать скорее всего.


У меня первая в пробках нормально втыкается.
Посоветую купить и поменять ремкомплект главного цилиндра сцепления ( 04311-12110 )


А хрустит это синхронизатор.


Автор: AHTOXA 20.12.2011, 17:55

Цитата:
(antonio @ 20.12.2011, 18:35) *
У меня первая в пробках нормально втыкается.
Посоветую купить и поменять ремкомплект главного цилиндра сцепления ( 04311-12110 )


А хрустит это синхронизатор.

Вы думаете, что проблема в главном цилиндре сцепления? А как он связан со скорость автомобиля, ведь при остановке первая втыкается как по маслу.
А менять синхронизатор это тот еще геморрой? Сопоставим со сменой сцепления, ведь коробку снимать надо...

Автор: antonio 20.12.2011, 18:28

Цитата:
(AHTOXA @ 20.12.2011, 19:55) *
Вы думаете, что проблема в главном цилиндре сцепления? А как он связан со скорость автомобиля, ведь при остановке первая втыкается как по маслу.
А менять синхронизатор это тот еще геморрой? Сопоставим со сменой сцепления, ведь коробку снимать надо...


Нет не в нём , просто порекомендовал тк когда поменял ремкомплект , то сцепление не узнать.

Чтобы поменять синхронизатор надо не просто снимать коробку , но и разбирать её))

ПС А какое масло в коробке залито ?


Автор: AHTOXA 20.12.2011, 23:34

Цитата:
(antonio @ 20.12.2011, 19:28) *
Нет не в нём , просто порекомендовал тк когда поменял ремкомплект , то сцепление не узнать.

Чтобы поменять синхронизатор надо не просто снимать коробку , но и разбирать её))

ПС А какое масло в коробке залито ?

Я думаю, что оригинал, так как пробег 87 тысяч всего. Поэтому то и хотел все глобальные ремонты по КПП делать когда подойдет сцепление, чтобы за раз всех зайцев убить)

Автор: Vlad_NN 21.12.2011, 7:18

Цитата:
(AHTOXA @ 21.12.2011, 1:34) *
Я думаю, что оригинал, так как пробег 87 тысяч всего. Поэтому то и хотел все глобальные ремонты по КПП делать когда подойдет сцепление, чтобы за раз всех зайцев убить)

мне кажется что включение 1 на раве кто бы не писал что включается хорошо не совсем правда
, сам проверял на 3-4 машинах вклчюается 1 значительно иначе чем отсальные передачи а дело здесь скорее всего в том что первая очень короткая передача как в принципе и все передачи на мехе.
и сделано это япами было умышлено в связи с тем что пониженный ряд в раздатке не предусмотрен

Автор: Reagent 25.12.2011, 20:43

у меня резинки в кольцах тяг оказались вполне живыми, а вот пластиковые втулки тяги были изношены. Металлических шайб , которые по каталогу я так же принял за эти самые резиновые втулки, вобще не было. Поставил, благо что заказал их. Смазал все поверхности литолом, собрал, передачи стали переключаться проще, но все равно не как положено. буду смотреть цилиндры сцепления.
Кстати! резиновые втулки можно вырезать из каких то газелевских втулочек, маркировка ГАЗ и РТИ, внутренний их диаметр 11мм, наружный 40..\ см. фотку. цена-10 р \ шт.





Автор: LeonidT34 26.12.2011, 7:13

Цитата:
(Reagent @ 25.12.2011, 22:43) *
Кстати! резиновые втулки можно вырезать из каких то газелевских втулочек, маркировка ГАЗ и РТИ, внутренний их диаметр 11мм, наружный 40..\ см. фотку. цена-10 р \ шт.


это не газелевские втулочки, а волговские
24-2906078 Подушка ГАЗ-24-3110 стойки стабилизатора верхняя
кстати, есть полиуретановые (желтые) варианты...

Автор: FORSA 6.3.2012, 9:33

Цитата:
(LeonidT34 @ 26.12.2011, 9:13) *
это не газелевские втулочки, а волговские
24-2906078 Подушка ГАЗ-24-3110 стойки стабилизатора верхняя
кстати, есть полиуретановые (желтые) варианты...

О, земляк! wink.gif Ты(можно на Ты надеюсь)) случайно не с Радужного? А то видаю там зеленый послерестайл без пер. бампера частенько)))

Автор: keksm 6.3.2012, 14:04

Цитата:
(AHTOXA @ 20.12.2011, 19:06) *
Ребят, если авто катится медленно, первую передачу не воткнуть, только когда авто остановится, когда то уже спрашивал про это, кто то написал, что это спец такая девайсина типо блокиратора, чтобы случаем первую предачу не воткнуть. Стоя в пробке, этот блокиратор оочень напрягает, когда для второй мало скорости а первую не воткнуть, приходиться либо вторую втыкать и немного подгазовывая ехать, или же останавливаться быстренько первую и вперед, ну или иногда можно с нормальным усилием воткнуть все таки эту первую, но это крайний метод. Сегодня просто накипело))) sad.gif Как этот блокиратор убрать? В остальных случаях передачи все вклаются ровно и четко, но иногда только переключаясь на вторую (только при переходу на эту передачу) иногда издается хруст, но это как ранее кто то писал надо педаль сцепления регулировать скорее всего.

Цитата:
(Vlad_NN @ 21.12.2011, 9:18) *
мне кажется что включение 1 на раве кто бы не писал что включается хорошо не совсем правда
, сам проверял на 3-4 машинах вклчюается 1 значительно иначе чем отсальные передачи а дело здесь скорее всего в том что первая очень короткая передача как в принципе и все передачи на мехе.
и сделано это япами было умышлено в связи с тем что пониженный ряд в раздатке не предусмотрен


Есть тема, в которой как раз раскрывается особенность трудности включения первой передачи
"Плохо включается 1 передача во время движения?"
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=11860

Автор: keksm 7.4.2012, 15:16

Цитата:
(LeonidT34 @ 26.12.2011, 9:13) *
это не газелевские втулочки, а волговские
24-2906078 Подушка ГАЗ-24-3110 стойки стабилизатора верхняя
кстати, есть полиуретановые (желтые) варианты...


Купил я такие две втулочки, внутрений диаметр 11,7-11,8 мм. (при диаметре латууного стержня 11,2 мм).
Почти идеально подходит. Спасибо ребята за подсказку.
Вот тут нашел фото и размеры этой подушки 24-2906078
http://polyedr.net/page_id=34.html










Автор: eugene-ppc 6.11.2012, 21:31

Есть проблемы с переключением передач вплоть до третьей. Проблемы бессистемные - они то есть, то их нет. То входит как по маслу, то приходится по секунд 10 туда-сюда елозить рычагом. Выжимание сцепления никак на это не влияет. В общем, решил начать с бюджетного варианта, описанного Lost Viking в самом начале темы. Заказал детали согласно приведённым артикулам:

Цитата:
(Achilles @ 28.10.2008, 17:53) *
Детали Toyota
1. 33557-33010 Втулка КПП
2. 33558-10030 Шайба
3. 90201-08028 Кольцо уплотнительное
4. 90386-12022 Втулка троса переключения передач


Сегодня забрал эти детали. Так вот среди всех понятных резинок оказалась вот такая непонятная хреновина, вроде как в описанном процессе участия не принимающая. Это что? Устаревший артикул или чья-то ошибка?


Автор: Reagent 3.12.2012, 8:54

а может кто то точно сказать, зависит ли амплитуда выжимания сцепления от качества тормозухи , залитой в систему? может есть смысл заливать что то импортное??
и если да, то что именно?

Автор: Rus02 20.3.2014, 11:17

Цитата:
(А.К @ 1.2.2010, 1:13) *
У меня проблемки небольшие бывают когда я в пробке постою , и коробка видимо перегревается и начинает заедать . Интересно только у меня так? unsure.gif

У меня тоже самое,трубки охлаждения в норме, мало недавно менял,еще + добавил кондиционер металла СМТ-2. На Ниве меньше проблем с коробасом,чем на этом чуде mad.gif Буду видимо по порядку искать- на замену ,резинки в приводе,манжеты в цилиндрах,на крайняк замена цепления т.д.

Автор: antonio 20.3.2014, 11:42

Цитата:
(Rus02 @ 20.3.2014, 13:17) *
У меня тоже самое,трубки охлаждения в норме, мало недавно менял,еще + добавил кондиционер металла СМТ-2. На Ниве меньше проблем с коробасом,чем на этом чуде mad.gif Буду видимо по порядку искать- на замену ,резинки в приводе,манжеты в цилиндрах,на крайняк замена цепления т.д.

Лучше сразу менять сцепление , а не тратить время на резинки и манжеты - проверено. А тем более на сомнительные присадки.

Автор: григорий rav 23.11.2016, 6:23

здесь выложил фото ремонта тросиков и тяг https://www.drive2.ru/l/459499929094656886/

Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)