Всем большой привет!!!! Занимался заменой опоры редуктора заднего моста и решил предложить вниманию публики сей процесс.
Итак: имеем ровную,асфальтированную площадку,авто,новую
опору,2 домкрата,набор ключей,AB-80(средство для откручивания старых болтов),силиконовый спрей,
козлика и монтажку на всякий случай,"волшебный" чемоданчик со всякой всячиной(забыл в кадр поставить) и самое главное-желание чего-нибудь покрутить!!!
Ставим селектор АКПП в положение Р (МКПП на 1-ю передачу) и саму машину на ручник.
Снимаем колесо(для удобства выполнения последующих действий),приподняв машину за вот это место.
А вот и "виновник торжества"
Силиконовым спреем брызгаем на болты крепления и вокруг них. Щеткой счищаем грязь с болтов.АВ-80 брызгаем на болты крепления и ждём 10 мин.
Ключём страгиваем болты крепления.
2-ым домкратом чуть-чуть приподнимаем редуктор для
облегчения демонтажа-монтажа
Полностью откручиваем сначала эти 2 болта(при этом назойливо мешает глушитель,я его придерживал коленом)
А затем эти 2 болта.Опора снята.
Ещё раз брызгаем силиконовым спреем на места крепления опоры,очищаем их от грязи.Выдуваем грязь из резьбовых отверстий(например клизмой),брызгаем силиконовым спреем
в резьбу и на болты крепления.
Начинаем монтаж с наживления болтов,крепящих опору к редуктору,затем наживляем болты,крепящие опору к балке.
В такой же последовательности протягиваем.
Домкраты,колесо и пр. в исходное.
Ура!Опора заменена!!!
А при каких "симптомах" пришлось менять?
Цитата (Eastman @ Вчера в 21:11) |
Начинаем монтаж с нживления болтов,крепящих опору к редуктору,затем наживляем болты,крепящие опору к балке. В такой же последовательности протягиваем. Домкраты,колесо и пр. в исходное. Ура!Опора заменена!!! |
У меня раньше при езде по ухабам(дорога на дачу просто никакая) слышались ощутимые металлические удары ссзади. При тщательном осмотре выяснилось,что гремит редуктор,двигаясь вверх-вниз,в опоре резинки убитые в хлам. После замены этих ударов нет(специально прокатился до дачи и обратно)
Цитата (Eastman @ Сегодня в 11:18) |
У меня раньше при езде по ухабам(дорога на дачу просто никакая) слышались ощутимые металлические удары ссзади. При тщательном осмотре выяснилось,что гремит редуктор,двигаясь вверх-вниз,в опоре резинки убитые в хлам. После замены этих ударов нет(специально прокатился до дачи и обратно) |
Есть еще один момент - я когда редуктор менял поставил вместе с ним б/у заднюю опору.Она была целая, но сильно мягкая - так вот с ней при езде сзади шли ощутимые вибрации на скорости 80-100 кмч. Сильно похожие на разбалансировку колес -поставил свою - все прошло.
Цитата (Eastman @ 20.10.2008 - 11:18) |
У меня раньше при езде по ухабам(дорога на дачу просто никакая) слышались ощутимые металлические удары ссзади. При тщательном осмотре выяснилось,что гремит редуктор,двигаясь вверх-вниз,в опоре резинки убитые в хлам. После замены этих ударов нет(специально прокатился до дачи и обратно) |
Я тоже думаю над заменой опоры, но видимо займусь после праздников. У меня при разгоне от 80 км. ощутимы сзади толчки.
А чем чревата его незамена? Может, не стОит напрягаться?
Цитата |
А чем чревата его незамена? Может, не стОит напрягаться? |
Цитата (autor59 @ 23.06.2009 - 14:27) | ||
стоит. износ подшипников задней крестовины. замена - кардан в сборе |
Так и не понял, при ударе сзади внизу при резком нажатии на газ эта замена помогает? уменя только ударчик, на кочках ничего не дребезжит..
Цитата (Poor_yorick @ 20.10.2008 - 16:04) |
Есть еще один момент - я когда редуктор менял поставил вместе с ним б/у заднюю опору.Она была целая, но сильно мягкая - так вот с ней при езде сзади шли ощутимые вибрации на скорости 80-100 кмч. Сильно похожие на разбалансировку колес -поставил свою - все прошло. |
я так понял код запчасти 52380-42080, а отдельно резинка продается?
У меня иногда при резком сбросе газа при езде на маленькой скорости (например в пробке, когда чуть разгоняешься и сразу сбрасываешь скорость - не при торможении, а именно при резком сбросе газа на небольшой скорости 20-30 км/ч) сзади как бы мягко поддает кардан. Это тоже связано с опорой редуктора?
Акпп переключает передачу вниз, ощущается легкий тычок, вероятно, из за изношенных опор редуктора.
У меня тоже появилась вибрация и отдающая сзади в пол и небольшие толчки. поднимал сегодня машину-вывод что надо менять опору...
У меня были удары и толчки, а также вызывающие дискомфорт и страх, что вот-вот отвалится задняя подвеска, звуки... Заехал на сервис, резюме - опоры заднего редуктора, причём все 3 (подушка и 2 сайлента).
Заднюю поменял самостоятельно на коленке у себя в гараже без особых затруднений и довольно быстро. После взглянул на передние (те, что в карамысле), прикинул объём работ и понял, что без ямы тут ловить нечего.
Покатася с одной обновленной опорой, страшные симптомы уже не были такими частыми и зловещими. Но делать надо до конца. Мною заранее были преобретены 2 сайлентблока (52380-42010 3дв. 52380-42070 5дв) и с ними я вчера приехал в сервис.
Честно говоря, ни я, ни мастера даже не догадывались какую свинью подложили в этом месте японцы. Открутить пришлось всё: и кардан, и подрамник, вывесили глушитель, подтреножили диф, а это "нехорошее" карамысло ну никак не хотело вылазить. Собирались даже бак снимать... Но при помощи лома и какой-то там матери, сила возобладала над японской головоломкой.
Дальше пошла грубая физическая сила перемежавшаяся матами. Сайленты из кронштейна выбили довольно быстро, а вот болты, которые были запресованны в сайлентблоки, были ровным слоем покрыты русским национальным 3-хэтажным личным мнением мастеров. Длого сокрушались: "Как же так? Почему не купил новые?" А вопросы тем временем пазбавлял звук болгарки... В итоге вынули, в новые запресовали, денег за трудоемкость взяли, езжу довольный, вредных симптомов не проявлялось.
Резюме: болты отдельно не продаются (я не нашел), так что имеет смысл купить карамысло в сборе (уточнить комплектацию!!!) или ищите болты, это сэкономит время и труд сервисменов, а также Ваши деньги (для Москвы актуально, т.к. сервис дорогой)
Кто будет менять в гараже: если вы курите - запаситесь сигаретами!
Цитата |
так что имеет смысл купить карамысло в сборе |
Alexxx_pok
Толчки пропали ??? Я менял тоже карамысло и подушку, удары ушли а толчки остались...
a.sharikoff, про детальку ты все правильно понял. Но в Московских реалиях это может оказаться дешевле.
Alpine, ни толчков, ни стуков после ремонта не было, но и проехал я всего-то 200км хотя и по пробкам. Но в твоем случае, мне кажется, надо обратить внимание на сцепление.
Miha2e
Думаю что у менят такая же напасть, замена не помогла это раздолбанные либо шлицевые соединения либо задний редуктор люфтит.
Цитата (Alexxx_pok @ 30.08.2009 - 19:39) |
У меня были удары и толчки, а также вызывающие дискомфорт и страх, что вот-вот отвалится задняя подвеска, звуки... Заехал на сервис, резюме - опоры заднего редуктора, причём все 3 (подушка и 2 сайлента). Заднюю поменял самостоятельно на коленке у себя в гараже без особых затруднений и довольно быстро. После взглянул на передние (те, что в карамысле), прикинул объём работ и понял, что без ямы тут ловить нечего. Покатася с одной обновленной опорой, страшные симптомы уже не были такими частыми и зловещими. Но делать надо до конца. Мною заранее были преобретены 2 сайлентблока (52380-42010 3дв. 52380-42070 5дв) и с ними я вчера приехал в сервис. Честно говоря, ни я, ни мастера даже не догадывались какую свинью подложили в этом месте японцы. Открутить пришлось всё: и кардан, и подрамник, вывесили глушитель, подтреножили диф, а это "нехорошее" карамысло ну никак не хотело вылазить. Собирались даже бак снимать... Но при помощи лома и какой-то там матери, сила возобладала над японской головоломкой. Дальше пошла грубая физическая сила перемежавшаяся матами. Сайленты из кронштейна выбили довольно быстро, а вот болты, которые были запресованны в сайлентблоки, были ровным слоем покрыты русским национальным 3-хэтажным личным мнением мастеров. Длого сокрушались: "Как же так? Почему не купил новые?" А вопросы тем временем пазбавлял звук болгарки... В итоге вынули, в новые запресовали, денег за трудоемкость взяли, езжу довольный, вредных симптомов не проявлялось. Резюме: болты отдельно не продаются (я не нашел), так что имеет смысл купить карамысло в сборе (уточнить комплектацию!!!) или ищите болты, это сэкономит время и труд сервисменов, а также Ваши деньги (для Москвы актуально, т.к. сервис дорогой) Кто будет менять в гараже: если вы курите - запаситесь сигаретами! |
Цитата |
Мною заранее были преобретены 2 сайлентблока (52380-42010 3дв. 52380-42070 5дв) |
Вполне реально, что и не отличаются, но коды разные, и я дал их чтобы не было вопросов типа: "а они разные или одинаковые?".
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста дело в подушке или в коромысле? : При резком переключении передачь или при резком нажатии газа слышутся удары сзади. Я так понял что это мост гуляет, но в каком именно месте??? Жду ответа, заранее спасибо!!!
Не поленись залезть, и прикладывая небольшие усилия рукой поймешь гораздо больше, т.к. рвется и там и там.
Кольцевая подушка редуктора видна невооруженным глазом, без ямы, в том числе прекрасно просматривается резина особенно порванная
Были следующие симптомы: при резком газе (или при нажатии педали газа после торможения) сзади слышался удар. В сервисе облазили, сказали, что люфт кардана в норме, а в редукторе ломаться вообще нечему.
На другом сервисе, на плановом осмотре подвески мастер, посмотрев крепления редуктора, поинтересовался, резко ли я ускоряюсь, и продемонстрировал рваные резинки на опорах.
Сказал заказать 2 маленьких сайлентблока и большую заднюю опору. Что и было сделано. При смене выяснилось, что сайлентблоки не выпресовываются. В итоге заказал полностью всю эту длинную опору в сборе. Поменяли (как уже было отмечено, с большим количеством матерных выражений). Мастер сказал, что вовремя заметили, иначе бы попал на неплохую сумму: резинки развалились настолько, что при езде редуктор просто "гулял", что, как выяснилось и было причиной стука (ударов).
Так что, при данных симптомах настоятельно рекомендую крепления редуктора заменить. Сразу все. Причем без возни с сайлентблоками. Ибо пришлось делать работу дважды...
Цитата (dao2000 @ Сегодня в 22:57) |
Были следующие симптомы: при резком газе (или при нажатии педали газа после торможения) сзади слышался удар. В сервисе облазили, сказали, что люфт кардана в норме, а в редукторе ломаться вообще нечему. На другом сервисе, на плановом осмотре подвески мастер, посмотрев крепления редуктора, поинтересовался, резко ли я ускоряюсь, и продемонстрировал рваные резинки на опорах. Сказал заказать 2 маленьких сайлентблока и большую заднюю опору. Что и было сделано. При смене выяснилось, что сайлентблоки не выпресовываются. В итоге заказал полностью всю эту длинную опору в сборе. Поменяли (как уже было отмечено, с большим количеством матерных выражений). Мастер сказал, что вовремя заметили, иначе бы попал на неплохую сумму: резинки развалились настолько, что при езде редуктор просто "гулял", что, как выяснилось и было причиной стука (ударов). Так что, при данных симптомах настоятельно рекомендую крепления редуктора заменить. Сразу все. Причем без возни с сайлентблоками. Ибо пришлось делать работу дважды... |
Цитата (dao2000 @ Сегодня в 22:57) |
Были следующие симптомы: при резком газе (или при нажатии педали газа после торможения) сзади слышался удар. В сервисе облазили, сказали, что люфт кардана в норме, а в редукторе ломаться вообще нечему. На другом сервисе, на плановом осмотре подвески мастер, посмотрев крепления редуктора, поинтересовался, резко ли я ускоряюсь, и продемонстрировал рваные резинки на опорах. Сказал заказать 2 маленьких сайлентблока и большую заднюю опору. Что и было сделано. При смене выяснилось, что сайлентблоки не выпресовываются. В итоге заказал полностью всю эту длинную опору в сборе. Поменяли (как уже было отмечено, с большим количеством матерных выражений). Мастер сказал, что вовремя заметили, иначе бы попал на неплохую сумму: резинки развалились настолько, что при езде редуктор просто "гулял", что, как выяснилось и было причиной стука (ударов). Так что, при данных симптомах настоятельно рекомендую крепления редуктора заменить. Сразу все. Причем без возни с сайлентблоками. Ибо пришлось делать работу дважды... |
|
Сегодня наконец поменял этот кругляш, достали меня толчки и глухой стук при резком торможении и резком нажатии на газ.
Замечания, лучше делать на яме. Припасите толстую доску, чтобы положить поперек ямы и поддомкратить редуктор.
Слегка поддомкрачиваем редуктор, ослабляем 2 болта вверху и 2 болта в опоре (для болтов опоры надо иметь рожковый ключ на 17, другими инструментами очень неудобно, мешает банка глушителя. После откручивания верхних болтов немного опускаем редуктор на домкрате, чтобы опора не упиралась в балку и отвинчивам болты.
Резинки в снятой опоре были надорваны и при нажатии внутрення часть легко прогибалась, в новой опоре отгибалась очень туго.
После замены толчок и стук пропал
Ребят, я бы подъехала к кому-нить - глянуть мне опору ЗР... мне нужны опытные глаза... просто стоит вопрос - менять или не менять...
|
|
А ничего вы не насмотрите, насколько старая изношена узнать можно только сняв и ее и сравнив с новой.
|
|
Недолго я радовался, опять легкий бумсик появился при резком газе.. меньще , чем было, но раздражает, менять надо и переднюю опору
Поддомкратил правую часть коромысла снизу, где сайлентблок (разбивает именно правый сайлент) и затолкал вверху вместо выкрошенной резинки кусочек твердой резины размером 5х2х1 сантиметр, после опускания домкрата резинку зажало. отпустив домкрат, затолкал снизу резинку потоньше из кусочка шланга. Бумс пропал
Сайлентблоки лежат в багажнике, но лень возиться сейчас. Посмотрим, насколько хватит этого "колхоза". Но решение реально простое, ничего откручивать и разбирать не нужно.
Al-Is
А можно для непонимающих фото?
пRAVила
Что за мастера такие в СВАО?
|
Al-Is
Спасибо!Теперь все много понятнее стало)))А то у меня как раз стуки появились нехилые
|
Купил Rav4 SXA10G с такой же болезнью после проверки ходовой части:
1. Замена Сайлент-блоков нижнего рычага (левый и правый) ~700 руб.
2. Замена сальников привода заднего редуктора ~ 310 руб.
3. Замена подушки редуктора ~ 2500 руб.
4. Замена масла в редукторе ~ 370 руб.
В процессе езды слышится звук напоминающий связку ключей (наверно проблема в подшипнике крестовины как и упоминал Autor59)...
Благодаря данному отчету сэкономлю деньги на замену подушки, а остальное придется делать в СЦ*...
|
Явно не двигатель, потому как звук характерен на кочках и слышен со стороны водителя, сзади...
Вот хороший код детали: 52380-42082 - по Exist ~2000, устаревшие детали: 52380-42080 и 52380-42081 - стоят ~3000... Видать в тойота поняли, что подушка узкое место, если сделали 2 замены... ИМХО...
Вобщем, месяц проездил уже со вставленной резинкой (писал выше, как) в правый сайлентблок редуктора-все отлично.. Кому в лом платить кучу бабок за замену сайлентов -имейте ввиду
У меня машину из реки вытаскивали оборвали подушки заднего редуктора, которая передняя двойная вырвали, а заднюю погнули, я двойную менял без ямы и домкрата,даже колёса снимать не пришлось, только бак пришлось открутить, цена 3600 т.р. оригинал и 2 часа разбор 2 часа сбор!
|
Подскажите правильный код карамысла для заказа!
Изучаю спрос на заднюю опору РЗМ неоригинал производства Febest. Цена на сайте 1160 руб. Собираюсь заказывать себе, но т.к. живу далеко не в Москве буду просить знакомых купить мне эту детальку и выслать почтой.
В наличии указано 3 штуки, так что кому нужно пишите в личку.
P.S. цена оригинала в Кирове 2200 с доставкой 7 дней
P.P.S. может кто из РАВоводов из Москвы поможет?
её ресурс составит от недели до пары месяцев
MrDims Откуда такие данные? Личный опыт - весомый аргумент, все остальное домыслы. Я понимаю, что это не оригинал и срок службы у него значительно меньше. Однко ж каждый идет своей дорогой. Спасибо за совет.
я с этими какашками завязал ещё лет 10 назад
понятно чта какашки, обстоятельства тоже г...но, поэтому и ковыряюсь в этих какашках.
MrDims давай вернемся к теме.
а я продавец запчастей собственной персоной и рафовод по совместительству. фебест это помойка китайская. уж на крайняк надо брать RBI. и то если есть нечего и денег нет.
бери оригинал ее хватит хоть на года три- четыре думаю при умеренных нагрузках.
про фебест забудь, мы от него плевались так блин долго когда по гарантии меняли потом через месяц все. завязали с ним. РБИ получше будет. на год-полтора может хватит
fox55rus спасибо, приму к сведению.
фебест-это бывшая ASVA - самая дежевая и самая хреновая фирма!
у нас оригинал стоит 1800р.(задняя опора).Не вижу смысла при замене снимать колёса,я вобще донкратом не пользовался
памажите люди добрые ))
короткий рав, мкпп. судя по поиску и симптомам - у меня похожая проблема, но с нюансами:
при включении второй передачи и при газе чаще всего (но не всегда) сзади ощущается такой бум один раз. почитал тему, на сто сказали что резинки-подушки редуктора вроде как норм (может такое сто...). намного реже но бывает тоже самое и на третьей передаче.
коробку в машине менял предыдущий хозяин. с ней скорее всего все норм.
у вас грюкает(грюкало) всегда? на всех скоростях или на определенных?
ПС: если знаете грамотных мастеров в Одессе, порекомендуйте пожалуйста.
поменял у себя подушку редутора и салейндблоки на коромысле и все бумсы ушли
|
|
|
|
|
Есть еще интересный момент!
Сам занимаюсь продажей запчастей,так вот,от черри тигго эти два узла,визуально,один в один!!а цена прилично дешевле,по качеству правда х.з.
|
передняя T11-2402030
задняя T112402020
Цена на них конечно интересная, главное что бы подошли. По качеству я думаю будет лучше чем асва. фебест. Тигги ведь ходят и ничего.
У кого есть снятые, может сгоняете до китайцев помериться??
|
Ну так? Кто-нибудт сравнил рычаг от Тигго с Равовским?
В общем, эксперимента ради заказал заднюю опору дифференциала от Черри Тигго (цена - 18 долларов, около 600 руб.), подошла один-в-один. По поводу долговечности ничего сказать не могу пока, поезжу - видно станет. Могу лишь добавить, что сама резина в опоре довольно-таки эластичная, а не дубовая. ЗЫ - думается мне, что с вероятностью 95% и "коромысло" подойдет от черри тигго.
|
|
.....не знаю сколько проходит эта деталь, я бы не связывался с таким "оригинальным китайским" железом. Реально знакомый Тигговод зае.авшийся инвестировать в ремонт своего авто, постоянно с нескрываемым восторгом смотрит на мой 14 летний автохлам от японии. Черри этот - очень ненадежно сделан. Движок у него 1.8 от, БМВ говорит , но масло начал жрать с 80тыс.км. Подшипники ступичные 3штуки, стойки(40тыс.км.!!!), амморты и пружины сзади(30тыс.км.), какие то тяги еще там же, коромысло, втулки и линки стаба, тормозные шланги передние, ху.ева туча лампочек и предохранителей, мотор стеклоподъемника, в редуктор задний лазили- сальники вроде и еще какие то там же железки, шрус, сцепление, датчики по впрыску и что то с генератором помню возил его зимой, куча прочих проблем и это почти все сразу после гарантии!!! Люк вообще не открывает, после того как его заклинило в дождь Причем машину сильно не напрягает, на рыбалку и по грибы ездит на приоре(говорит больше шансов вернутся без приключений), а эта только по городу катается. Ещё она глохнет часто в дождь и вообще сравнил свой авто с кошкой: так же сырости боится очень, поэтому все разъемы в подкапотном затянуты в гандоны и изоленты)))
|
Срок службы во многом зависит от дорог по которым ты двигаешься от твоей климатической зоны
У меня на севере, где нет асфальтированных дорог и зимой температура до -48 по моему что первые что вторые больше года не выдержат. Я бы китайца взял попробовать.
Еще правда есть STY-2452 (Малайзия) =) Кронштейн так дорогой потому что в сборе от Тойоты идет а остальное все только сайлентблок... прийдется перепресовывать. Усилия прикладывать )))
Подвесной подшипник на карданы который идет фирмы SAT ходят же по 2 года нет особых жалоб... Купи, попробуй и нам потом расскажешь на форуме я бы тоже взял, но там где покупаю железки приоритетно продаются оригинальные запчасти... неоригинала мало
Я себе ставил заднюю опору Febest за 1200р. Прожила она полтора года. Думаете от Тигго выносливее будет, при том что стоит еще в два раза меньше?
себе зазказал от тигго, фебест точно хуже, по сфере деятельности могу сказать, что некоторые детали на киитайцах ходят значительно дольше их собратьев неоригиналов из китая. Непонятно но факт.
|
|
так что товарищи скажут про неоригинал?
а то заметил трещинки на резинках опоры и думаю долго она уже не протянет
|
Заменил подушки РЗМ, заднюю поставил оригинал, переднюю от тиги. Были симптомы: стуки при переключении с первой на вторую, особенно это проявлялось в пробках, также были стуки при переключении с D на R. После замены стуки ушли. По поводу какие ставить, долго думал, задняя однозначно оригинал, тем более что по деньгам не сильно дорого, передняя оригинал сильно кусается, поэтому выбор пал на фабричного китайца. По фото видно, что у китайца правый сайлент цельный (а он рвется чаще всего), да и левый на 4-х опорах, вместо двух как у оригинала, поэтому будем посмотреть на сколько хватит, по виду вроде бы надежный. Как накроется, отпишусь. Кстати менял в гараже, без ямы, подвесив задние колеса (по примеру одноклубников), и отпустив РЗМ. Все реально это сделать, и бак с защитой снимать не надо.
Люди добрые, помогите советом, ну или кто чем может.
Номер опоры 52380-42080
емекс предлагает новый номер 52380-42082 который стоит дешевле. В чём могут быть отличия?
Пришла опора от Тигги.
Вот ее фотки для визуального осмотра и сравнения.
Если нужно будет какие-нибудь размеры снять - пишите.
Фотки тигговского коромысла тут: http://4rav.ru/forums/index.php?s=&showtopic=1611&view=findpost&p=852432
Всем здрасьте. Вообщем Хочу заказать заднюю опору но у меня идет номер 52380-42041 типо на механику. Есть ли вообще разница между номерами 42080 и 42041 - какая разница автомат или мкпп - редуктор то одинаковый.
ЗЫ: Хочу взять LYNX C9574. Ну и по поводу опор от чери - кто нибудь отпишется может как оно вообще по качеству? интересует конечно коромысло
В общем, опора от Черри Тигго до сих пор жива, состояние резины хорошее, трещин не наблюдается.
|
|
Сегодня поменял в автосервисе, детали ждал дней 10. Стапель-подъёмник, все-все ключи-ломы-кувалды))), пневмопистолет-гайковёрт, гидропресс, помощник (иногда), опытный мастер (но не в РАВах), 4 часа времени.
Цены: сайлент-блок задний - 2450 руб., сайлентблок подушки (передние) 2 шт. - 1160 руб.
Цены на работы: замена передних - 1600 руб, замена заднего - 1400 руб, слесарные работы - 1000 руб (пришлось потр@хаться с подготовкой шпилек-осей под задние((.
Неприятные удары в заднем мосту прекратились!))) Спасибо форумчанам, отписавшимся по этой теме, - очень помогло в понимании проблемы в своём РАВ4ике!!!
Обратите внимание на ориентацию резиновых вставок в передних сайлент-блоках!
В моём случае резина в передних оказалась "в мясо", в заднем - почти, как новая.
|
поменял сайлеблоки,и на коромысле и большой задний,но биение осталось,...,может кто нибудь регулировал сам редуктор,люфты в редукторе?
Поставил тигговскую заднюю опору редуктора заднего моста.
При замене было выявлено отличие от родной опороы:
Как видите, родная задняя опора закрыта железной пластиной сзади. Наплывы резины тоже отличаются: на тигговской опоре есть дополнительные наплывы по бокам от внутреннего сердцевидного фланца. Т.о., внутренний фланец будет вынужден долбится в эти наплывы при сильном кручении редуктора.
Купил подушки на коромысла заднего моста того что спереди стоит на заднем редукторе..Время снятия этого коромысла,выпресовки и запрессовки обратно заняло примерно 5 часов.Было неудобно...да!!Был момент когда не верил что смогу..Самый гемор открутить это коромысло и привернуть обратно.Выкрутил болты крепления опоры редуктора от кузова,защита бензобака мешала,но лом и помощник все исправил,я не снимал защиту.Выдернул коромысло..Дальше выпресовка и запресовка...Ну че там...верхний корпус срубил зубилом.Остался Болт с запресовкой..Долбанул по нему болгаркой,ослабил метал до фольги,дальще шибанул по шву зубилом.Шов разошелся,появилась трещина,но я не мог резать болт до конца,тк это повредит штатный болт,туды не подлезешь болгаркой..Начал зубилом и молотком и зубилом сбивать остаки кольца!!!Все пошло легко!!Сбил!!!Дальше запресока!!!У меня есть обычные слесарные тиски времен СССР..Ими я легко запресовал верхний корпус коромысла обратно.Болт не пошел.Он пошел,но даешь окуенное давление тисками,предварительно надев на него трубку большей длинны(что бы не попортить резьбу).Ничего не идет,но заправляется начало,даешь натяжение тисков и постукиваешь молотком просматривая перекосы...опа вошел..Дальше снимал с тиков и тупо забивал этот болт молотком по трубке,ничего болгаркой не точил!!Дальше проблема заправить готовое коромысло обратно...поможет друг с ломом!!!Дальше проблема прикрутить обратно коромысло..Сначала нужно наживить опору редуктора к кузову иначе резьбу болта с коромысла в редуктор не направить...угол не тот..ВУАЛЯ!!!Все едет и нет стуков заднего моста сзади!!Никаких точений ботов болгаркой!!!ЭТО НЕДОПУСТИМО!!!Все нормально входит и выходит,еси не спеша к этому подойти.У меня УАЗ буханка и проблеммы в ней случаются и посерьезнее,но признаюсь честно,я засцал сегодня откручивая болты крепления коромысла к корпусу редуктора... Вспомнил болты которые крепят крышку подушек рессор на Уазе и у которых отламываются шляпки болтов..НЕ!!!!В раве главное их сорвать!!!Дальше идут хорошо!!!Предварительно все болты проливал соляркой со шрица!!!Впринципе,вдшка,это соляра в аэрозоли!!!Все открученные болты,перед закручиванием,у меня мочатся в соляре!!!А еси машина у вас надолго,то перед закручиванием,каждый болт мажте графиткой!!!Фсе,пака!!!Семь футов под килем!!))
Господа, так чего можно взять на замену оригинальному коромыслу? На него щас просто нездоровые цены везде - на экзисте, например, 9 с лишним тыщ. Ну за что, еп?
По коду от Чери (T11-2402030) мне экзист делает грустные глаза - ничего не нашлось.
|
Дорогие друзья. Скажите у кого есть опыт. По замене сайлентов. Снял передний кронштейн . Пришлось открутить глушитель губ трубу , кардан , топливный бак. Но не полностью. А со стороны редуктора. И приспустить. Кронштейн снялся. При разборке. Выцарапал старые сайлентов. Вырезал их вместе с болтами тросиком. Болгаркой срезал с болтов внутреннюю часть сайлентов. Фото прилагаю. Выбил из кронштейна наружную обойму. Почистил все. Приготовился к запрессовке ремонтных сайлентов. И тут засада. Сайлентов не подходят по диаметру не по внутреннему не по наружному. Менял штангенциркули. Может при упресовке что-то меняется в этих размерах. Или ремонтные сайлентов не подходят? Кто то сталкивался?
Буду думать. Подгонять диаметры. Точить новые болты под 19. Мм. И сайлентблок подгонять под 54мм. Прежде чем заказать сайлентов смотрите их размеры. Размеры наши. Болт 20мм. Гнездо в опоре под сайлентблок 54мм.
Проточили. Подогнали. Собрал. Прокатился тестовой поезднай. Переключение передач перестало отдавать толчками в редуктор.
|
Нет. Эти не подошли. Пришлось точить что не есть хорошо. При заказе проверяйте в детализации товара его размерные характеристики. Я хоть и заказывал немецкие. Но оказались не в размер. Выше в посте я указывал размеры и посадочный под сайлентблок и диаметр болта под сайлентблок. Посмотрите.
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)