Гони обратно на сход - развал. Что то они промахнулись.

Мне вот интересно как они промахнулись, чтобы появился люфт? Только если забыли затянуть что-то... А так по моему только износ и выработка могут быть причиной люфта - а регулировки развала и схождения его не вызовут, только жор резины и уход с прямой траектории.

Вот ремонт рейки - самая причина...

Усердно я перечитывал все ветки по поводу замены сайлентблоков рейки. Пришло и мое время внести вклад в общее дело(( После покупки RAV4-2 (декабрь 2004 года, рестайл), помня о проблемах с рейками первого поколения, особое внимание обращал на состояние данной рейки и еще зимой был проинформирован специалистом, что "подустали" сайлентблоки крепления рейки. Никаких проблем этот вопрос у меня не вызывал до тех пор, пока недавно не начал слышать непонятные звуки: то ли скрип, то ли глухой стук при резком повороте руля, при трогании с места и торможении. При заглушенном двигателе покачал руль - при покачивании с большой амплитудой (именно с большой: я просто помню, как у меня на RAV4-1 стучал вал при изношенной боковой втулке рейки при небольших покачиваниях) услышал грубые звуки, такое ощущение, как будто в подвеске чего-то отвалилось и болтается.

Тот же специалист, который ранее не был замечен в неправильных диагнозах, долго лазил под подвеской в поисках источника шума и даже, наверное, с некоторым облегчением указал на те самые сайлентблоки. Разумеется, когда я лично увидел, что при покачиваниях руля рейка ходит "ходуном" в своих креплениях в такт звукам, у меня не осталось сомнений в необходимости замены сайлентблоков. Тут же вспомнились некоторые особенности в поведении подвески, которые обнаружились после замены резины на летнюю. Очень стала машина сильно реагировать на колею в асфальте, что я связал поначалу с большей шириной резины (235 вместо 215). Также с самого начала эксплуатации несколько напрягало меня небольшое громыхание передней подвески на мелких неровностях. Это при том, что втулки стабилизатора я поменял сразу, а стойки стабилизатора были и так в хорошем состоянии. После "анализа рынка" выбор пал на комплект сайлентов от новосибирского Полиуретана, благо в Емексе обещали доставить из Москвы за несколько дней. В пользу такого выбора свидетельствовал их полуметаллический характер в отличие от аналогичных финских резинок VTR. На удивление сайленты пришли дня через 4, их вид полностью соответствовал представленным на сайте Полиуретана фотографиям и внушал полное доверие. Представляют они из себя два коаксиальных металлических цилиндра с выступами, между которыми расположен СПЛОШНОЙ слой полиуретана.

Менялись сайленты в сервисе путем откручивания подрамника и полного снятия рейки. Сам я при этом не участвовал (забрал машину вечером). Теперь представляю фотографии одного сайлентблока, который был извлечен из рейки. Удивительно, но оригинальный сайлент практически не отличается от новосибирского, но главное отличие заключается в том, что сплошной слой резины присутствует только между выступами металлических цилиндров, а основное пространство между цилиндрами - пустое с двумя узкими полосками резины... Сама резина при этом совершенно твердая и вряд ли потеряла свои свойства за 8 лет. Обращают на себя внимание натертые до блеска внутренние торцы цилиндров, которые как-будто терлись о такие же торцы встречного сайлента. Все это позволяет сделать вывод, что не было необходимости менять сайленты, а достаточно было просто подтянуть болты крепления рейки, которые должны плотно прижимать встречные сайленты друг к другу... А ведь кто-то писал об это на форуме, но почему-то никто на это не обратил внимания! Блин, если бы я видел, как выглядят оригинальные сайленты, не с тал бы тратить 2240 на новые сайленты и 3500 на их замену((

Конечно, после замены сайлентов рейка встала в креплениях как вкопанная, по крайней мере, это видно из под капота при покачивании руля. Считаю, что этого можно было добиться путем подтягивания креплений рейки. Реакция на руль стала четче, колея уже не так страшна - хотя руль все равно надо держать крепче, машина идет заданным курсом под углом к колее. Вроде пропало громыхание на мелких неровностях. Но самое главное и ... самое противное, что остались стуки при покачивании руля! Рейка у меня совершенно сухая, рулевые наконечники и вообще вся подвеска в порядке, в чем может быть причина - не понятно. Стуки теперь еще более сильно проявляются при сильном покачивании руля при заглушенном двигателе (ранее болтающаяся рейка сглаживала их). У кого какие есть соображения? Буду благодарен за советы!

mian @ 8.6.2013, 5:45
У кого какие есть соображения? Буду благодарен за советы!

Совет ехать к нормальным подвесочникам(мастерская, сервис, спец-частник) который выявит причину. Тут подсказывать - как пальцем в небо. Ведь надо машину видеть, чувствовать и т.д. А тут через монитор можно всё поперечислять

Ну а вообще-то если стуки при покачивании руля - смотреть внимательней рул.тяги, рул.наконечники, крестовины рул.карданчика, рул.рейку, шаровые опоры, опоры стоек, возможно и ступичные подшипники и стойки с опорами.
На рейке пробуйте гайку подтянуть немного, если стук уменьшится - то она.

На рейке эту гайку тянуть

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 1484 )
  рейка.png

Ну и за рулевой вал подёргать, возможно люфт в рул.рейке как раз где вал в неё входит, хотя при подтяжке гайки люфт если там, он должен "уйти" или стать меньше.

И неужели мастера ваши не слышат откуда стук исходит???

eryom @ 8.6.2013, 5:53
Совет ехать к нормальным подвесочникам(мастерская, сервис, спец-частник) который выявит причину. Тут подсказывать - как пальцем в небо. Ведь надо машину видеть, чувствовать и т.д. А тут через монитор можно всё поперечислять

Ну а вообще-то если стуки при покачивании руля - смотреть внимательней рул.тяги, рул.наконечники, крестовины рул.карданчика, рул.рейку, шаровые опоры, опоры стоек, возможно и ступичные подшипники и стойки с опорами.
На рейке пробуйте гайку подтянуть немного, если стук уменьшится - то она.

Ну и за рулевой вал подёргать, возможно люфт в рул.рейке как раз где вал в неё входит, хотя при подтяжке гайки люфт если там, он должен "уйти" или стать меньше.

И неужели мастера ваши не слышат откуда стук исходит???

Спасибо большое! При последнем внимательном осмотре и прослушивании подвески стуки четко коррелировали с "болтанкой" в креплениях, сейчас последняя устранена (пусть и такой дорогой ценой), будем дальше копать...

mian @ 8.6.2013, 0:45
. Стуки теперь еще более сильно проявляются при сильном покачивании руля при заглушенном двигателе (ранее болтающаяся рейка сглаживала их). У кого какие есть соображения? Буду благодарен за советы!

Вроде как на всех авто так, и неисправностью это не считается.
У тебя механика?

yuran52s @ 8.6.2013, 14:39
Вроде как на всех авто так, и неисправностью это не считается.
У тебя механика?

Приятно слышать земляков)) Нет, АКПП.

Интересно, конечно, сравнить, но я не верю, что такой звук может быть при штатной работе подвески. Стук идет с правой стороны (по ощущениям) и он какой-то многоголосый, порой даже похож на удар по листу железа. И он остается при заведенном двигателе, даже немного механически через руль ощущается. Более того, раньше ведь этого стука не было (не замечал). Удивительно, но при замене сайлентблоков мастера проверяли всю подвеску (так мы с ними договаривались), рейка снималась целиком, наконечники откручивались вместе с тягами и рейкой. В понедельник заеду к другим специалистам, посмотрим.

mian @ 9.6.2013, 0:01
Приятно слышать земляков))

Взаимно!
Сгоняй К моему мастеру, У него у самого такой же рав как у нас. звони если чего 92о 25з 5з о5 Юра

yuran52s @ 9.6.2013, 20:44
Взаимно!
Сгоняй К моему мастеру, У него у самого такой же рав как у нас. звони если чего 92о 25з 5з о5 Юра

Вот это тема!)) Завтра утром позвоню. Спасибо огромное!

mian @ 9.6.2013, 23:04
Вот это тема!)) Завтра утром позвоню. Спасибо огромное!

Ну и результаты ждём. Очень интересно.

2004 рестайлинговая версия.

Колхоз дело добровольное. Берем две рессорные(резина Балаковская) втулки от Мосвича + 2 распорные втулки (железные) от реактивных тяг Жигулей.

Опускаем подрамник, снимаем старые сайлентблоки рейки и запесовываем "НОВЫЕ" гибридные Мосвич-Жигуль. Ставим все на место и наслаждаемся.

Уши крепления рейки нужно немного разогнуть 0,5-1 мм.

Всем привет!

недано жене приобрел РАВ4 2002 (Сам гоняю на РАВ4 1995)

как сяду в него - не могу сидеть спокойно, заел, как говорят люди "дятел".


Сразу после покупки поменял передние стойки - были кончены.
"Дятел" стал потише, но не исчез.

чтобы дятла прикончить, поменял втулки тяг переднего стабилизатора.
Потом сами тяги (кости). стук остался.
поменял обе шаровые опоры - все в оригинале.
подшипники проверил.

Вроде стучать больше не чему, НО

дятел не исчез. как говорится один :ноль в пользу стука.


обчитался НЕТА т вот оно - оказывается на 2 поколении РАВов разбивает саленты крепления рейки.

Для сведения!!!
мой старый первого поколения 1995г. равчик пробежал поболе 400тыс и стуков в саленте рейки нет, причем рейка держится на одом саленте. (в отличие от нового, где их два)

Решил разобраться в причине почему старый РАВчик отходил без проблем 400тыс а новый после 140тыс брякает.

Не поленился, снял салент с 1 поколения и сравнил его с новым салентом 2 поколения.
Гребаные япошки - убить мало. Изменили конструкция так, что стук неминуем.!

Хотел найти новый салент от старго рава (в оригинале) - ХЕР.
-в отригинальных каталогах нет, замены нет. Купить можно только в комплекте с рейкой. (30тыс.руб)
Видимо конструкция 1-го рава продумана так, что их тупо не должно разбивать.

И не разбивает, снятый после 400тысяч и 18 лет эксплуатации салентблок выглядит как новый!

Во сцуки делали!!!

mian @ 8.6.2013, 0:45
Усердно я перечитывал все ветки по поводу замены сайлентблоков рейки. Пришло и мое время внести вклад в общее дело(( После покупки RAV4-2 (декабрь 2004 года, рестайл), помня о проблемах с рейками первого поколения, особое внимание обращал на состояние данной рейки и еще зимой был проинформирован специалистом, что "подустали" сайлентблоки крепления рейки. Никаких проблем этот вопрос у меня не вызывал до тех пор, пока недавно не начал слышать непонятные звуки: то ли скрип, то ли глухой стук при резком повороте руля, при трогании с места и торможении. При заглушенном двигателе покачал руль - при покачивании с большой амплитудой (именно с большой: я просто помню, как у меня на RAV4-1 стучал вал при изношенной боковой втулке рейки при небольших покачиваниях) услышал грубые звуки, такое ощущение, как будто в подвеске чего-то отвалилось и болтается.

Тот же специалист, который ранее не был замечен в неправильных диагнозах, долго лазил под подвеской в поисках источника шума и даже, наверное, с некоторым облегчением указал на те самые сайлентблоки. Разумеется, когда я лично увидел, что при покачиваниях руля рейка ходит "ходуном" в своих креплениях в такт звукам, у меня не осталось сомнений в необходимости замены сайлентблоков. Тут же вспомнились некоторые особенности в поведении подвески, которые обнаружились после замены резины на летнюю. Очень стала машина сильно реагировать на колею в асфальте, что я связал поначалу с большей шириной резины (235 вместо 215). Также с самого начала эксплуатации несколько напрягало меня небольшое громыхание передней подвески на мелких неровностях. Это при том, что втулки стабилизатора я поменял сразу, а стойки стабилизатора были и так в хорошем состоянии. После "анализа рынка" выбор пал на комплект сайлентов от новосибирского Полиуретана, благо в Емексе обещали доставить из Москвы за несколько дней. В пользу такого выбора свидетельствовал их полуметаллический характер в отличие от аналогичных финских резинок VTR. На удивление сайленты пришли дня через 4, их вид полностью соответствовал представленным на сайте Полиуретана фотографиям и внушал полное доверие. Представляют они из себя два коаксиальных металлических цилиндра с выступами, между которыми расположен СПЛОШНОЙ слой полиуретана.

Менялись сайленты в сервисе путем откручивания подрамника и полного снятия рейки. Сам я при этом не участвовал (забрал машину вечером). Теперь представляю фотографии одного сайлентблока, который был извлечен из рейки. Удивительно, но оригинальный сайлент практически не отличается от новосибирского, но главное отличие заключается в том, что сплошной слой резины присутствует только между выступами металлических цилиндров, а основное пространство между цилиндрами - пустое с двумя узкими полосками резины... Сама резина при этом совершенно твердая и вряд ли потеряла свои свойства за 8 лет. Обращают на себя внимание натертые до блеска внутренние торцы цилиндров, которые как-будто терлись о такие же торцы встречного сайлента. Все это позволяет сделать вывод, что не было необходимости менять сайленты, а достаточно было просто подтянуть болты крепления рейки, которые должны плотно прижимать встречные сайленты друг к другу... А ведь кто-то писал об это на форуме, но почему-то никто на это не обратил внимания! Блин, если бы я видел, как выглядят оригинальные сайленты, не с тал бы тратить 2240 на новые сайленты и 3500 на их замену((

Конечно, после замены сайлентов рейка встала в креплениях как вкопанная, по крайней мере, это видно из под капота при покачивании руля. Считаю, что этого можно было добиться путем подтягивания креплений рейки. Реакция на руль стала четче, колея уже не так страшна - хотя руль все равно надо держать крепче, машина идет заданным курсом под углом к колее. Вроде пропало громыхание на мелких неровностях. Но самое главное и ... самое противное, что остались стуки при покачивании руля! Рейка у меня совершенно сухая, рулевые наконечники и вообще вся подвеска в порядке, в чем может быть причина - не понятно. Стуки теперь еще более сильно проявляются при сильном покачивании руля при заглушенном двигателе (ранее болтающаяся рейка сглаживала их). У кого какие есть соображения? Буду благодарен за советы!

Доброго времени суток. Сегодня пробовали тянуть, мастер побоялся дальше крутить, говорит болт сейчас сорву.
Правый вообще не тронулся с места, рычаг был 0.5 метра. Как подтянуть? Подскажите пожалуйста. Если перетянуть, и по дороге гайка потеряется, рисковое дело. У вас есть мнение на этот счет?

ЭРМ @ 4.1.2014, 18:33
Доброго времени суток. Сегодня пробовали тянуть, мастер побоялся дальше крутить, говорит болт сейчас сорву.
Правый вообще не тронулся с места, рычаг был 0.5 метра. Как подтянуть? Подскажите пожалуйста. Если перетянуть, и по дороге гайка потеряется, рисковое дело. У вас есть мнение на этот счет?

Здравствуйте. Тоже присоединяюсь к вопросу и сообщите, пожалуйста, чем закончилась борьба со стуками.

vladimir20452 @ 5.1.2014, 20:28
Здравствуйте. Тоже присоединяюсь к вопросу и сообщите, пожалуйста, чем закончилась борьба со стуками.

Сегодня тянули болты крепления рулевой рейки на подрамнике, рычаг ключа 70 см. Болты имеют длинную резьбу, которая использована только на половину с шагом 1,25 , тянуть можно смело, но в меру. Гулкий стук на неровностях по типу рельсы, камни в крепление рейки пропал, дорогу с колеей держит на порядок лучше. В сумме ход рейки относительно ушей крепления до поджима 7 мм. после 4 мм. в идеале 1-2 мм.
Через неделю потянем еще.

GTE Старичок @ 24.11.2013, 0:40
Всем привет!

недано жене приобрел РАВ4 2002 (Сам гоняю на РАВ4 1995)

как сяду в него - не могу сидеть спокойно, заел, как говорят люди "дятел".


Сразу после покупки поменял передние стойки - были кончены.
"Дятел" стал потише, но не исчез.

чтобы дятла прикончить, поменял втулки тяг переднего стабилизатора.
Потом сами тяги (кости). стук остался.
поменял обе шаровые опоры - все в оригинале.
подшипники проверил.

Вроде стучать больше не чему, НО

дятел не исчез. как говорится один :ноль в пользу стука.


обчитался НЕТА т вот оно - оказывается на 2 поколении РАВов разбивает саленты крепления рейки.

Для сведения!!!
мой старый первого поколения 1995г. равчик пробежал поболе 400тыс и стуков в саленте рейки нет, причем рейка держится на одом саленте. (в отличие от нового, где их два)

Решил разобраться в причине почему старый РАВчик отходил без проблем 400тыс а новый после 140тыс брякает.

Не поленился, снял салент с 1 поколения и сравнил его с новым салентом 2 поколения.
Гребаные япошки - убить мало. Изменили конструкция так, что стук неминуем.!

Хотел найти новый салент от старго рава (в оригинале) - ХЕР.
-в отригинальных каталогах нет, замены нет. Купить можно только в комплекте с рейкой. (30тыс.руб)
Видимо конструкция 1-го рава продумана так, что их тупо не должно разбивать.

И не разбивает, снятый после 400тысяч и 18 лет эксплуатации салентблок выглядит как новый!

Во сцуки делали!!!

ЭРМ @ 6.1.2014, 1:46
Сегодня тянули болты крепления рулевой рейки на подрамнике, рычаг ключа 70 см. Болты имеют длинную резьбу, которая использована только на половину с шагом 1,25 , тянуть можно смело, но в меру. Гулкий стук на неровностях по типу рельсы, камни в крепление рейки пропал, дорогу с колеей держит на порядок лучше. В сумме ход рейки относительно ушей крепления до поджима 7 мм. после 4 мм. в идеале 1-2 мм.
Через неделю потянем еще.

И до чего вы дотянетесь !!!!

Если стук не прошел, менять нужно.

ЭРМ @ 6.1.2014, 2:46
Сегодня тянули болты крепления рулевой рейки на подрамнике, рычаг ключа 70 см. Болты имеют длинную резьбу, которая использована только на половину с шагом 1,25 , тянуть можно смело, но в меру. Гулкий стук на неровностях по типу рельсы, камни в крепление рейки пропал, дорогу с колеей держит на порядок лучше. В сумме ход рейки относительно ушей крепления до поджима 7 мм. после 4 мм. в идеале 1-2 мм.
Через неделю потянем еще.

Здравствуйте. А как мерили ход рейки относительно ушей крепления? И на сколько подались болты крепления рейки?

vladimir20452 @ 6.1.2014, 20:43
Здравствуйте. А как мерили ход рейки относительно ушей крепления? И на сколько подались болты крепления рейки?

Здравствуйте. Линейку подставил, ход видно. Один качает руль, другой замеряет. Правый болт до упора, левый на виток. Завтра смажу резинки, скрипеть стали.

Akva 1 @ 6.1.2014, 12:05
И до чего вы дотянетесь !!!!

Если стук не прошел, менять нужно.

Через неделю выкрутим болты посмотрим на состояние резьбы если все в норме, завернем немного сильнее. Японское старое прослужит дольше чем например новое Корейское, не говоря о Российском. Без контроля и испытания на шпалах на перегонки с поездом не оставим.

Alex_gory @ 3.12.2009, 11:33
Вчера поменял сайлентблоки и втулки поперечки коль уж их все равно откручивали. Стук в передней подвеске пропал дятел умер.

З.Ы. Очень полезно изучить технологию замены сайлентов. Мне в сервисе предлагали снимать рейку целиком. Сами понимаете, что следом прокачка ГУР, развал-схождение и ценник всего этого действа 4800р. + развал 850р. А так аргументировано послал их предложение…., рассказал как надо и все обошлось в 1500р. вместе с заменой втулок

подскажи где брал втулки и где менял