Наконец произошла первая поломка. Загремел генератор. Первые симптомы проявились на 170 тысячах. Периодически из-под капота раздавался грохот. Глушишь двигатель, заводишь снова – работает тихо. К 195 т.км. шум стал постоянным и появился люфт шкива. Зарядка была хорошая, то есть неисправность чисто механическая.
Разборка генератора показала, что неисправна обгонная муфта шкива и изношены щётки. Передний подшипник тоже был заменён, так как шум был слышен как раз из этого места, хотя снятый подшипник выглядел исправным. Номера для заказа:
Генератор 27060-37150 цена 26000 р. - покупать не стал, купил только запчасти:

Шкив 27415-0T060, цена 3500 куплен аналог Krauf APN2486 за 1150 р.

Щетки 27370-31220, 700 р. куплен аналог Utm HN5607A стоит 108 р.

Передний подшипник 90099-10223 стоит 540 р. куплен польский аналог Nsk 6303DDUC3E за 250 р.
Ремень 90916-02664, стоит 1700 р. куплен Dayco 6PK1230, за 480 р.

Взаимозаменяемость:
Подшипники стандартные. Передний 303 (например 63032RS) , задний 202 (например 62022RS), с двухсторонним уплотнением, можно подобрать отечественный аналог. Крепление шкива тоже стандартное, можно подобрать шкив от генератора без обгонной муфты. Посадочный диаметр 17 мм. Для такого шкива понадобится найти гайку крепления с резьбой М14х1,5, а также, возможно, шайбы 17 и 14 мм. Щётки можно перепаять, подобрав от отечественного автомобиля.

Снятие генератора:
Понадобятся ключи на 14, 12 и 10мм и тонкая отвёртка или нож. Всё делается из-под капота, доступ к генератору свободный.
Снимаем отрицательную клемму с батареи. Снимаем разъём с генератора, нажав на фиксирующую защёлку в сторону ремня. Снимаем защитный колпачок с плюсовой клеммы, вставив отвёртку или нож в прорезь. Снимаем плюсовой провод с генератора, открутив гайку на 10. Снимаем жгут проводов с кронштейна на генераторе и отводим его в сторону. Ослабляем нижний болт крепления на 14. Ослабляем верхний болт крепления на 12. Откручиваем болт натяжения ремня на 12 и сдвигаем генератор к двигателю. Снимаем ремень.
Выкручиваем до конца верхний болт крепления генератора. Откручиваем болт на 12 крепления натяжной планки к двигателю и снимаем планку. Выкручиваем до конца и вытаскиваем нижний болт крепления генератора на 14. Снимаем генератор.

RedRav @ 2.9.2016, 21:13
Наконец произошла первая поломка....на 170 тысячах..

Вывод: Тойота - говно.

Смотрим внимательно на шкив. Если провернуло наружную часть шкива, относительно внутренней, то можно закрепить их жёстко относительно друг друга с помощью сварки. Тогда разбирать генератор не потребуется. В моём случае наружная часть шкива имела сильный люфт относительно внутренней части и шумел передний подшипник. Также шкив можно заменить на новый, без разборки генератора, используя гайковёрт и шестигранник на 17 мм. В остальных случаях понадобится разборка.

Разборка генератора.
Понадобятся тиски, шестигранник на 17мм, ключ на 8мм, крестовая отвёртка, деревянный брусок и молоток.
Переворачиваем генератор шкивом вниз. Откручиваем три винта на 8 крепления задней пластмассовой крышки и снимаем её. Снимаем пластмассовый колпачок с плюсовой клеммы. Крестовой отвёрткой откручиваем два винта крепления щёточного узла и снимаем его. Если нужно разобрать щёточный узел, для замены щёток, то снимаем полупрозрачную крышку, отжав три защёлки (сначала заднюю). Выкручиваем и вынимаем четыре длинных винта на 8мм, соединяющих половинки генератора. Снимаем статор с задней крышкой, диодным мостом. Для этого берём одной рукой за статор и заднюю крышку и приподнимаем генератор над верстаком, а по передней крышке постукиваем подходящим деревянным бруском с разных сторон сверху вниз. После того как половинки генератора будут разъединены, снимаем с заднего подшипника пластмассовую крышку и устанавливаем её в заднюю крышку генератора так, чтобы совместить пазы этих деталей.

Зажимаем ротор в тиски через деревянные бруски и откручиваем шкив с помощью шестигранника на 17 мм. Выбиваем вал ротора из подшипника, нанося несильные удары по его торцу молотком, через деревянную или медную проставку.
Откручиваем четыре винта пластины крепления подшипника и снимаем пластину. Кладём переднюю крышку генератора на ровную поверхность и выбиваем наружный подшипник. Снять с ротора задний подшипник генератора немного сложнее. Понадобится съёмник или можно просто сломать в тисках наружную обойму и стянуть внутреннюю с помощью тисков или пассатиж. На моём генераторе задний подшипник был исправен и менять его я не стал.

808/125 @ 2.9.2016, 14:53
Вывод: Тойота - говно.

Это точно!
Была Мазда БТ-50, так там только на 215 тыс. поменял заднюю крестовину, а генератор служил без проблем до 400 тыс. пока не продал этот грузовик.

По сборке генератора позднее сочиню и выложу.

Ремонт гены на тойоте это редкость.

kantima @ 2.9.2016, 17:45
Ремонт гены на тойоте это редкость.

Общался как то с автоэлектриком по поводу гены на Тойотах, он потвердил что генератор на Тойотах сверхнадежная вещь и отказов до 100 тыс. он не видал.

kantima @ 2.9.2016, 17:45
Ремонт гены на тойоте это редкость.

За все Тойоты не скажу, у меня она одна, но пользователи из соседней ветки считают немного иначе:

ссылка

Возможно, из-за небольших пробегов у четвёртого поколения, эта проблема себя пока не проявила.

leo2611 @ 3.9.2016, 8:28
Общался как то с автоэлектриком по поводу гены на Тойотах, он потвердил что генератор на Тойотах сверхнадежная вещь и отказов до 100 тыс. он не видал.

у автора темы пробег под 200 тыс.

Сборка генератора.

Сборка в обратной последовательности. Запрессовываем передний подшипник в переднюю крышку, предварительно очистив и смазав сопрягаемые поверхности. Напомню, что давить можно только на наружную обойму подшипника. Прикручиваем стопорную пластину винтами к крышке. Зажимаем ротор в тиски резьбой вверх через деревянные бруски. Устанавливаем переднюю крышку с подшипником на вал ротора, предварительно очистив и смазав поверхности. Крышка должна сесть без особых усилий. Накручиваем новый шкив и затягиваем, используя шестигранник на 17 мм. Далее нужно установить заднюю крышку с обмоткой. Пластиковая крышка заднего подшипника должна быть предварительно установлена в заднюю крышку генератора и смазана. Тщательно очищаем и смазываем сопрягаемые поверхности. При установке нужно следить, чтобы крышка не перекашивалась и крепёжные болты затягивались равномерно. Болты не перетягивать! Когда все четыре болта затянуты, ротор должен свободно вращаться, без заеданий и шумов. Устанавливаем щётки, предварительно зафиксировав их в верхнем положении при помощи скрепки. Устанавливаем заднюю пластиковую крышку. Устанавливаем собранный генератор на автомобиль.

В соседней ветке есть номера диодного моста и реле - регулятора. Внешне они очень похожи, но нужно проверять.
После ремонта нашёл железный шкив без обгонной муфты от генератора Mitsubishi A003TG1891ZEA.
По размером он подходит. В следующий раз буду ставить именно его. К сожалению, не нашёл его номер по каталогу.

ХВАЛЮ! ГРАМОТНО-доступно .УДАЧИ!

Спасибо большое

RedRav @ 2.9.2016, 16:13
Наконец произошла первая поломка. Загремел генератор. Первые симптомы проявились на 170 тысячах. Периодически из-под капота раздавался грохот. Глушишь двигатель, заводишь снова – работает тихо. К 195 т.км. шум стал постоянным и появился люфт шкива. Зарядка была хорошая, то есть неисправность чисто механическая.
Разборка генератора показала, что неисправна обгонная муфта шкива и изношены щётки. Передний подшипник тоже был заменён, так как шум был слышен как раз из этого места, хотя снятый подшипник выглядел исправным. Номера для заказа:
Генератор 27060-37150 цена 26000 р. - покупать не стал, купил только запчасти:

Шкив 27415-0T060, цена 3500 куплен аналог Krauf APN2486 за 1150 р.

Щетки 27370-31220, 700 р. куплен аналог Utm HN5607A стоит 108 р.

Передний подшипник 90099-10223 стоит 540 р. куплен польский аналог Nsk 6303DDUC3E за 250 р.
Ремень 90916-02664, стоит 1700 р. куплен Dayco 6PK1230, за 480 р.

Взаимозаменяемость:
Подшипники стандартные. Передний 303 (например 63032RS) , задний 202 (например 62022RS), с двухсторонним уплотнением, можно подобрать отечественный аналог. Крепление шкива тоже стандартное, можно подобрать шкив от генератора без обгонной муфты. Посадочный диаметр 17 мм. Для такого шкива понадобится найти гайку крепления с резьбой М14х1,5, а также, возможно, шайбы 17 и 14 мм. Щётки можно перепаять, подобрав от отечественного автомобиля.

Снятие генератора:
Понадобятся ключи на 14, 12 и 10мм и тонкая отвёртка или нож. Всё делается из-под капота, доступ к генератору свободный.
Снимаем отрицательную клемму с батареи. Снимаем разъём с генератора, нажав на фиксирующую защёлку в сторону ремня. Снимаем защитный колпачок с плюсовой клеммы, вставив отвёртку или нож в прорезь. Снимаем плюсовой провод с генератора, открутив гайку на 10. Снимаем жгут проводов с кронштейна на генераторе и отводим его в сторону. Ослабляем нижний болт крепления на 14. Ослабляем верхний болт крепления на 12. Откручиваем болт натяжения ремня на 12 и сдвигаем генератор к двигателю. Снимаем ремень.
Выкручиваем до конца верхний болт крепления генератора. Откручиваем болт на 12 крепления натяжной планки к двигателю и снимаем планку. Выкручиваем до конца и вытаскиваем нижний болт крепления генератора на 14. Снимаем генератор.

Приветствую вас, а подскажите на сколько ампер гена стоит? Интересуюсь в плане музыки 2 усилка нагружаю на него:-):-):-)

RedRav @ 4.9.2016, 10:46
Сборка генератора.

Сборка в обратной последовательности. Запрессовываем передний подшипник в переднюю крышку, предварительно очистив и смазав сопрягаемые поверхности. Напомню, что давить можно только на наружную обойму подшипника. Прикручиваем стопорную пластину винтами к крышке. Зажимаем ротор в тиски резьбой вверх через деревянные бруски. Устанавливаем переднюю крышку с подшипником на вал ротора, предварительно очистив и смазав поверхности. Крышка должна сесть без особых усилий. Накручиваем новый шкив и затягиваем, используя шестигранник на 17 мм. Далее нужно установить заднюю крышку с обмоткой. Пластиковая крышка заднего подшипника должна быть предварительно установлена в заднюю крышку генератора и смазана. Тщательно очищаем и смазываем сопрягаемые поверхности. При установке нужно следить, чтобы крышка не перекашивалась и крепёжные болты затягивались равномерно. Болты не перетягивать! Когда все четыре болта затянуты, ротор должен свободно вращаться, без заеданий и шумов. Устанавливаем щётки, предварительно зафиксировав их в верхнем положении при помощи скрепки. Устанавливаем заднюю пластиковую крышку. Устанавливаем собранный генератор на автомобиль.

В соседней ветке есть номера диодного моста и реле - регулятора. Внешне они очень похожи, но нужно проверять.
После ремонта нашёл железный шкив без обгонной муфты от генератора Mitsubishi A003TG1891ZEA.
По размером он подходит. В следующий раз буду ставить именно его. К сожалению, не нашёл его номер по каталогу.

а где найти этот номер регулятора напряжения и диодного моста?

RedRav @ 2.9.2016, 17:13
Наконец произошла первая поломка. .....

Снимаем защитный колпачок с плюсовой клеммы, вставив отвёртку или нож в прорезь. Снимаем плюсовой провод с генератора, открутив гайку на 10. .....

Всем доброго,

помогите нубу, кто в теме - колпачок вижу, прорезь тоже, а снять не могу.
Проблема - в бортсети на 0,3В меньше, чем на клемме, наверно подкисло.


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


ПС - может темой ошибся, но наверно колпачок такой же на 1-м РАВе?

bypass @ 17.10.2018, 11:59
Всем доброго,

помогите нубу, кто в теме - колпачок вижу, прорезь тоже, а снять не могу.
Проблема - в бортсети на 0,3В меньше, чем на клемме, наверно подкисло.


Прикрепленное изображение (нажмите на эскиз, для увеличения)


ПС - может темой ошибся, но наверно колпачок такой же на 1-м РАВе?

Кратко - поддел отверткой.

bypass @ 17.10.2018, 22:12
Кратко - поддел отверткой.

Подробнее: на клемме акку было 13.6В а на клемме гены 14.2В, разница 0.6В.
После зачистки и затяжки разница упала до 0.2В, уже терпимо.

Снова загремел генератор.
Разобрал, открылась безрадостная картина. (Вся разборка заняла минут 20, вместе со снятием, т.к. все окисленные детали были смазаны при сборке).

Изношено одно контактное кольцо. В прошлый раз износ был заметен, но допустим. Сейчас износ около одного мм по диаметру.
Щётки сточились до критического уровня. При этом, зарядка была нормальная.
Подшипники оба с еле слышными перекатами. Гремели периодически. Больше было похоже на вибрацию ротора с металлическим скрежетом.
Муфта заклинила, но от руки стала нормально вращаться.
Ремень стёрся, вершины зубьев шкива доставали до канавок ремня. Свистел на холодную, при запуске, пока не прогреется.

По итогам: с прошлого ремонта генератор прошёл уже 250 ткм. Общий пробег 445 ткм.

Заказал щётки и подшипники. Муфту оставлю старую, или поставлю шкив без муфты.
Есть замена ротора за 2500 Krauf и оригинал 7300.
Мне кажется, проще поставить Б\У генератор, когда этот совсем крякнет.

наварить меди и проточить)

RedRav @ 8.1.2020, 16:23
Снова загремел генератор.
Разобрал, открылась безрадостная картина. (Вся разборка заняла минут 20, вместе со снятием, т.к. все окисленные детали были смазаны при сборке).

Изношено одно контактное кольцо. В прошлый раз износ был заметен, но допустим. Сейчас износ около одного мм по диаметру.
Щётки сточились до критического уровня. При этом, зарядка была нормальная.
Подшипники оба с еле слышными перекатами. Гремели периодически. Больше было похоже на вибрацию ротора с металлическим скрежетом.
Муфта заклинила, но от руки стала нормально вращаться.
Ремень стёрся, вершины зубьев шкива доставали до канавок ремня. Свистел на холодную, при запуске, пока не прогреется.

По итогам: с прошлого ремонта генератор прошёл уже 250 ткм. Общий пробег 445 ткм.

Заказал щётки и подшипники. Муфту оставлю старую, или поставлю шкив без муфты.
Есть замена ротора за 2500 Krauf и оригинал 7300.
Мне кажется, проще поставить Б\У генератор, когда этот совсем крякнет.

Эта медная фигня (кольцо) тоже менятся, но её припаивать надо я в YouTube видел.
Но при таком уважительном пробеге можно или пора было бы и б.у. взять. Сколько можно то?

schatun б.у. деталь несет энергетику другого владельца и машины. Особенно от битых в аварии. А чистить детали не все могут.